Основные проблемы доставляет, конечно, не само по себе яркое солнце, а большая разница в освещении объектов, входящих в кадр. Это, например, яркое небо и тёмное здание, освещённое лицо человека и контрастные тени от дерева на нём; это просто съёмка против основного светового потока, и вовсе не обязательно против солнца – достаточно и безоблачного неба на пляже.

И вся проблема кроется в достаточно низком динамическом диапазоне у матрицы нашего фотоаппарата. У глаза этот диапазон гораздо больше, и мы почти не ощущаем дискомфорта при большой разнице освещения, хотя и он не бесконечен (при возможности адаптации диапазон ещё расширяется).

У зеркальных камер этот диапазон, как правило, немного больше, чем у «мыльниц», но и его недостаточно, чтобы передать светлые и темные участки кадра в яркий солнечный день. И как с этим бороться? «Бороться» бессмысленно, но можно воспользоваться разными приемами при съёмке, а также подправить этот недостаток при редактировании фотографии на компьютере.

Экспозиция установлена по черному пальто. Разница яркостей очень большая, и, хотя одежда выглядит хорошо, всё небо (и даже частично лицо) засвечено и не содержит деталей.

Этот кадр сделан с более короткой выдержкой, выставленной по небу. А ставшее слишком тёмным пальто немного подправлено в редакторе. При этом способе на осветленных участках может повыситься шум, по этому приходится выбирать самостоятельно золотую середину, и пользоваться подавлением шума. В этом кадре помогла бы вспышка.

Самая распространенная неприятность получается, когда вы снимаете человека, и его голова оказывается на фоне неба. Постарайтесь избежать такой съёмки (если это сюжетно неважно), передвинув человека в другое место, или изменив немного точку съёмки, чтобы небо как можно меньше засвечивало кадр.

Если это невозможно, то хорошо поможет вспышка (даже встроенная). Во многих мыльницах есть режим «съёмка против света» – воспользуйтесь им. В этом режиме вспышка включается принудительно. Эффекта красных глаз практически не возникает.

При ручных настройках включите самостоятельно вспышку (или настройте внешнюю), установите самое низкое ISO, выберете максимальную выдержку синхронизации (у меня 1/250) и поставьте приоритет выдержки.

Вспышка также поможет и при съёмке в тени, для сглаживания резких теней на лице и в одежде людей. Но её максимальное действие, в зависимости от модели, всего несколько метров. Всё-таки важнее более внимательно отнестись к выбору места съёмки.

Человек находится в тени, и подсвечен вспышкой. ISO 100, диафрагма 5.6, выдержка 1/250

Ещё, как один из самостоятельных вариантов, можно применить экспозиционную вилку. Если аппарат имеет такую автоматическую функцию при серийной съемке, то воспользуйтесь ей. Но можно и вручную сделать несколько кадров с разной экспозицией. Только не «убивайте» кадры до того, как посмотрите их на большом экране!

Кстати, этот способ используется для получения снимков HDRI (High Dynamic Range Image – изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных). Но это более сложный процесс. В нём совмещается 2-3 или более изображений, снятых с разной выдержкой, в результате чего получается снимок, одинаково хорошо проработанный и в светлых участках, и в тенях. При этом способе можно получить фотографии, сильно оторванные от реальности – например, очень темное небо, с великолепной проработкой мельчайших деталей облаков, и одновременно яркие объекты в тёмных областях. Такое обычным зрением в жизни увидеть невозможно, и это можно скорее рассматривать как фотоискусство.

Для образца я сфотографировал просто машины со своего балкона. Этот снимок конвертирован из RAW в автоматическом режиме.

Здесь сложены вместе два кадра – на одном проработка в тенях, на другом на светлых участках.

Какой способ замера экспозиции выбрать – это будет зависеть от модели камеры и от условий съёмки. Советую просто поэкспериментировать, и пользоваться наиболее подходящим для ваших целей.

И так, основные рекомендации относятся к правильному выбору места съёмки, и к использованию вспышки. Ну и независимо от этого, использование экспозиционной вилки. В первую очередь эти советы относятся к повседневной, документальной съёмке. В художественных жанрах можно «извращаться» как хочешь .

И остается ещё компьютерная обработка. Простое установление автоэкспозиции в разных редакторах к необходимому результату не приводят. У вас просто тени станут ещё чернее, а засвеченные участки будут ещё ярче. Ручное снижение контраста приведёт к блёклой фотографии, которая будет совсем плохо смотреться. Тут поможет работа с инструментом «Коэффициент освещения».

В разных редакторах он может называться несколько иначе, но суть остается одна: повышение яркости на тёмных участках, не допуская при этом превышения экспозиции на ярких местах. По существу, мы в некоторой степени приближаемся к технологии HDR, сужая динамический диапазон кадра до той степени, при которой монитор/фотобумага может одинаково хорошо воспроизводить все яркостные участки. Глазами это воспринимается как «нормальное изображение из реальной жизни».

Меня очень порадовало, что автор стремится к лучшему, и ещё даёт возможность другим поучиться на своих недочетах. Я скачал оба предложенных файла, и сейчас вместе посмотрим, что можно сделать.

Представленный RAW-файл (для удобства ужатый в JPEG)

Всё-таки сперва хочется указать на ошибку установки экспозиции. Снимок сделан в режиме автозамера экспозиции и цвета. Результат на этом режиме предсказуемый – камера выбрала небо, как эталон серого, поэтому снимок получился темноватым. Правильнее было бы постараться установить выдержку по подсолнуху, либо ввести коррекцию выдержки или применить экспо-вилку (три снимка с разной выдержкой). Конечно, если композиционно не задуман силуэт.

Но как снято, так снято, и теперь хочется улучшить снимок. Вот как получилось у автора (он не написал, каким способом и в какой программе был отредактирован снимок):

Разница видна невооруженным взглядом! Но автора всё равно что-то не устраивает.
Ниже я напишу исключительно собственное субъективное мнение. Очень многое (почти всё) зависит от конкретной задумки самого фотографа. Возможны и другие варианты редактирования.

Во-первых, на фотографии цвет неба получился зеленоватым. Обычно так получается при автоматической коррекции цвета в программе, когда большую часть снимка занимает небо. Возможно, сперва была произведена коррекция, а после кадрирование. Если поменять местами эти операции, то результат может быть другим.

Если всё равно небо остаётся зеленоватым, то можно попробовать либо выполнить автоматическую коррекцию только контраста (без авто-цвета), либо воспользоваться ручными инструментами цвета.

Далее самое главное – построение кадра. Конечно, надо стремиться уже при съемке сделать основную часть этой работы. Другими словами лучше продумать композицию ДО того, как нажать на спуск. Но необходимо это делать и при кадрировании снимка на компьютере.

В данном случае фото получилось разделенным как бы на две части – слева сам цветок (“смотрит” в край кадра), справа отдельно его листочки (выходящие за границы кадра). Если было принято решение крупного плана всего подсолнуха, то обрезать лепестки не следовало бы. Сам цветок является главным на снимке, и может надо было поместить его в центр (или правую треть), изменив соотношения кадра, как вариант, квадрата. Или сильно уменьшить масштаб, и соблюсти “золотое сечение”. Как вариант:

Если задумкой является цветок (почти “макро”), то лучше поместить его по центру и ещё больше увеличить, обрезав больше лепестков по периметру (опять же изменив соотношения сторон).

Собственно, это и есть мои главные рекомендации.
Я при пробном редактировании этого снимка попробовал пойти по пути построения сюжета для “полноценного” подсолнуха, решив изменить горизонтальную ориентацию фотографии на вертикальную:

На самом деле это стандартный подход к такому изображению, “классика жанра”.

Применена ручная цветокоррекция, небо стало более голубым, листья более зелёными. Сам цветок помещён ближе к верхнему правому углу, оставляя пространство в направлении его “взгляда”. Снизу фото уравновешивает зелёный листок.

Во время кадрирования надо очень внимательно следить, чтобы не подрезать некоторые детали главного плана. Я постарался оставить полностью все лепестки цветка и один главный листок. Остальные детали безжалостно обрезаны “по-крупному”.
Кстати, в последнем снимке я воспользовался ещё одним приёмом. Кто заметил – напишите!

Другие мои советы могли бы относиться уже к процессу самой съёмки.

Кадра в лучах заката, как написал автор, тут явно не получилось. Чтобы был понятен замысел заката, должны быть в кадре его атрибуты – например виден  какой-нибудь участок красно-желтого неба И это лучше делать общим планом. В этом случае сам цветок может быть темным силуэтом, без особой проработки в деталях. А ракурс снизу уже во многих случаях исключает закат, т.к. камера направлена в небо, а не к горизонту.

Хочу ещё раз поблагодарить автора (и моего тезку) за предоставленные снимки, и пожелать ему удачных кадров!

Думаю, что Алексею, да и другим читателям, будут интересны ваши комментарии, пожелания и ваш личный опыт! Может есть ещё варианты редактирования?

P.S. Если такие статьи вы считаете полезными и интересными, то напишите об этом и сами присылайте подобный материал!

Энергетический временной флюксуатор (из фильиа “Назад в будущее)

Мне конечно в некотором смысле повезло, но некоторая подготовка была всё же необходима. Два вечера подряд нас посещали кратковременные грозы. В первый вечер во всё небо пылали зарницы, которые кроме общей засветки ничего не дают интересного. Я приготовил штатив с фотоаппаратом, но охота не увенчалась успехом. Лучшим результатом были подсвеченные молнией  облака.

А вчера вышло совсем удачно. Как только сверкнула первая молния, я опять взгромоздил камеру на штатив, и первый же кадр попал почти в десятку! К слову сказать, это была и последняя молния.

Из подготовки для такой съёмки необходим штатив. Я установил его просто на проходе к балкону (4-й этаж). Так не попадут на камеру капли от возможного дождя, и сохранится достаточно большой обзор. Если вы снимаете в географически хорошо знакомом месте, то должны уже примерно знать, где чаще всего бывают молнии. Вот туда-то и необходимо направить фотокамеру. Для большей вероятности попадания лучше взять достаточно широкоугольный объектив. У меня фокусное расстояние составило 18 мм (для форматных камер).

Ещё желательно иметь дистанционное управление камерой. Но это нужно скорее для собственного удобства, чем для предотвращения смаза. Ведь выдержку необходимо устанавливать достаточно длительную – от 20 до 30 сек. Но можно и больше, в зависимости от обстоятельств. Чувствительность ISO надо ставить минимальную (100-200 ед.) И зажмите отверстие диафрагмы до f8-10. Резкость настройте на бесконечность, или по удаленному объекту. Я наводил на самый дальний дом.

Вот теперь вам понадобится удача. Молнию и её форму предсказать невозможно, и будьте готовы заполнить всю флешку пустыми кадрами. Но терпеливого и опытного фотографа несомненно ждёт успех! За два дня я сделал порядка трёх десятков пустых кадров. Но на самом деле молний было очень мало, и поймать их было сложнее. Рекомендую сделать несколько пробных кадров (тех, которые вы посмотрите на правильность экспозиции и резкости). Правильность выдержки и резкости можно определить по стационарным объектам, входящих в кадр. (И не забывайте всё-таки о правильной компоновке кадра).

Теперь хочу открыть вам маленькую свою хитрость при обработке. Это касается кадрирования. Знать заранее, где именно сверкнёт разряд нам не дано знать, и, как в моём случае, молния сверкнула несколько левее, чем хотелось бы. Кадр получился немного неуравновешенный. Если просто его откадрировать, сохраняя пропорции, то обрежется часть молнии, которая собственно является основой снимка.

Я пошел на небольшой “обман”, и слегка растянул изображение вправо примерно на 15-20%.  Это практически незаметно, но позволяет без особых потерь лучше уравновесить композицию. Можете сами сравнить оригинал (слева) и то, что получилось.

Снимал я в формате RAW, (если его нет, то можно и в другом). Из остальной обработки я только чуть затемнил небо в местах, где молния подсветила облака, и собственно всё.

Желаю успешных съёмок! И делитесь своим опытом в комментариях!

Вот последней категории и предназначена эта статья и видеоурок (кроме тех, кто не хочет). У таких фотолюбителей, зачастую даже уже опытных в съёмке, часто есть просто безосновательная уверенность в отсутствии у себя каких-либо способностей к обработке фотографий. Я уверен, что это не так! А надо или не надо обрабатывать фотографии – решать вам!

Обработанный и необработанный снимки.

Первый снимок мне нравится больше, чем второй, хотя тут использовано больше инструментов, чем описано в видеоуроке. Но это вопрос принципиальный, а не технический.

Этот пост я написал после одной фразы в комментарии (автора снимка в видеоуроке), которая написала, что она никогда не научится так обрабатывать снимки, как я Меня это задело, в хорошем смысле. Ведь на самом деле улучшение снимка в “два клика мышкой” доступно каждому, у кого есть компьютер!

Поэтому предлагаю вам преодолеть свою неуверенность, и просто начать редактировать! А чтобы это проще было сделать, смотрите этот видеоурок

Рекомендую скачать себе этот урок на компьютер в гораздо лучшем качестве, чем предоставляет YouTube здесь /12.3 Мб/

В видео использованы программы ACDSee и XnView (которую вы можете скачать у меня на блоге в разделе “Программы”), а также имеется небольшой бонус для авторов комментариев к моей статье “Съёмка цветов”.

На всякий случай повторяю, что этот урок для тех, кто совсем не умеет обрабатывать снимки на компьютере. Продвинутые пользователи могут посмотреть только из любопытства!

Желаю вам быстрее переступить этот “порог неуверенности в себе”, и начать улучшать свои работы!

Но есть ещё дачи, загородные участки или просто частные дома, в которых в выходные можно как-то пережить жару (или порвать сорняки ). Но там тоже уже всё знакомо, и, может, сто раз отснято. И все-таки наверняка остались ещё уголочки.

В этой статье я хочу предложить вам что-то вроде отчета об проведенном дне в гостях у моей мамы в частном доме. И хоть сюжеты в целом “избиты”, всегда можно найти на “нескольких сотках” свой новый уникальный кадр! Возможно, мои снимки подскажут кому-то новую идею для съёмок.

Мама меня встретила новым урожаем клубники. Этот снимок я так и назвал “Угощение мамы”.

Одна из первых ягодок клубники.

Вообще Макро – одна из самых широких возможностей съёмки на даче. Многочисленные жучки-паучки, пчёлки и другие насекомые, а также разные цветочки и ягодки представляют собой широкое поле деятельности для дачного фотографа. В рамках блога я не могу привести много снимков, да это и не очень нужно. Идея понятна.

Залезть-то залез, а дальше-то что?

А вот и молодая черешня…

И конечно, огромное множество цветов! Их можно снимать бесконечно, с разных ракурсов и разными планами.

Красавица роза. Желательно, чтобы в кадр не попадали другие растения – роза полна собственного достоинства!

Мак я попробовал снять против солнца, чтобы он “светился” изнутри. (Вообще-то это фрагмент фото, снимал я его в полный рост – так эффектнее получается. Но в блоге не смотрится из-за книжного формата).

Одуванчик вовсе необязательно фотографировать с безупречной “шапкой”!

Особый привкус вносят в альбом фото полевых трав.

Листочки разных кустов тоже могут хорошо выглядеть.

Почти на любой даче обязательным соседом бывают домашние животные. Можно почувствовать себя фотоохотником, гоняясь за кошками с телевиком!

Охотница…

А вот это просто наглость! (Хотя эта кошка действительно любит салат из свежих овощей)

И наступает вечер… К этому времени суток небо часто затягивается самыми разными облаками, которые всегда помогут сделать неповторимые снимки. Только не зевайте – все снимки я сделал в течении всего нескольких минут!

Любая поездка на дачу, даже в плохую пагоду,  может стать новой страницей вашего альбома. А тут я говорю именно о тематическом фотоальбоме, хотя многие снимки могут быть вполне самостоятельными.
Возможно я и переборщил с количеством примеров, но зато меня больше не упрекнут в их недостатке!

Желаю вам удачных снимков и приятного отдыха!

Буду рад вашим комментариям!

Праздничный салют 9 мая в Саратове

Рассмотрим несколько вариантов съёмки. Самый простой и эффектный, на мой взгляд, съёмка салюта крупным планом. Тут есть куда применить свою фантазию, никакой специальной аппаратуры не надо, и необходимость штатива сомнительна. В некоторых случаях он даже может помешать.

Самое главное – найти то место, где планируется произвести залп, и выбрать относительно удобное положение, с которого будет всё видно.

Решающую роль здесь играют параметры съемки, а не крутизна техники. На “мыльницах”, и на многих других камерах, предусмотрен жанровый режим “Фейерверк”, или аналогичный. В большинстве случаев он приносит неплохой результат. Но надо понимать, чем характеризуется этот режим.

Как правило, салют производят в тёмное время суток. А сам залп представляет собой не просто яркую вспышку, а множественную разноцветную траекторию, след от горящих и разлетающихся огней. Глаз “запоминает” это движение, а фотокамера нет. По этому, даже если это может показаться странным, в этом режиме устанавливается минимальное значение ISO, обычно около 100 ед. сильно закрывается отверстие диафрагмы и увеличивается выдержка, вплоть до нескольких секунд.

Во время экспозиции камера наводится на предполагаемое место салюта, а летящие огни “сами экспонируют” матрицу летящими огнями. Одновременно, из-за малого ISO и диафрагмы, не происходит общей засветки кадра.

Фотокамеру, конечно, надо стараться держать неподвижно, но иногда слегка передвигая её в задуманном направлении можно добиться интересных эффектов!

Праздничный салют 9 мая в Саратове

Фокусное расстояние следует устанавливать в зависимости от удаления до места салюта, но обычно это 50-100 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем больше будет заметно движение камеры от рук. Все эти параметры можно выставить и в ручном режиме. Тут больше простора для фантазий. Можно, играя длинной выдержки, сделать след более длинным и извилистым. Или постараться запечатлеть сам момент взрыва в виде точечек, уменьшив экспозицию вплоть до 1/250. Только труднее уловить момент для нажатия на кнопочку Кстати, на общую яркость выдержка практически не влияет!

Более короткая выдержка удалила эффект движения

Дерево получается сильно смазанным из-за длительной выдержки

У этого способа есть одна особенность – если во время съёмки в кадр попадают другие неподвижные объекты, то они будут на 100% смазаны. Иногда это не страшно, но иногда лучше их потом убрать в редакторе. Зато в этом случае практически отсутствуют разные приготовления и технические приспособления. И вы всегда готовы к съёмке!

Движением самой камеры можно получить интересные рисунки

Сложности начинаются, когда вы хотите поместить в кадре другие объекты, например сфотографировать панораму вместе с салютом. Тут без штатива не обойтись. Этот жанр требует особой подготовки, куда входит и заблаговременный выбор места, установку штатива и желательно дистанционного тросика (хотя это необязательно).

Но принцип ваших действий тот же. Рекомендую сделать в этом несколько пробных кадров до фейерверка, чтобы установить правильную и достаточно длинную выдержку для фона (самого пейзажа). После этого остаётся только дождаться самого момента торжества!

Кстати, по этому же принципу фотографируются и молнии во время грозы (соблюдая безопасность). Устанавливается достаточно большая выдержка, во время которой есть шанс поймать молнию в кадр.

Когда же вы собираетесь объединить в кадре салют и людей, например свою подружку, то есть смысл воспользоваться дополнительно вспышкой, как подсветкой. Уменьшите время экспозиции примерно до 1/2 сек. За это время и салют успеет нарисовать в небе достаточно красочный зигзаг, и человек выйдет относительно резким (время вспышки достаточно мало, и несмотря на длительную выдержку, экспозиция близких объектов произойдёт только во время вспышки). Но при наличии дополнительного яркого света от фонарей и т.д., которые могут пересветить человека, необходимо заранее опытным путём подобрать нужную экспозицию. Возможно, придётся ещё уменьшить экспозицию.

Днём фейерверки пускают довольно редко, но если возникнет необходимость съёмки, то лучше приготовить тёмные нейтральные фильтры, которые дадут возможность увеличить выдержку.

И ещё совет, если вы планируете сделать какой-то репортаж с праздника, или фотоальбом для показа, то не ограничивайтесь фотографиями только салюта. Сделайте несколько общих снимков места праздника, крупные планы людей и т.д., разнообразьте свои работы. Просто цветные картинки самого салюта в больших количествах обычно смотрятся скучновато.

Парк Победы в Саратове во время праздничного залпа

Это основные принципы съёмки фейерверков. Нюансы постигаются в основном с практикой. Удачных снимков!

Почти все люди имеют старые черно-белые снимки в своих архивах. И на фотобумаге, и на фотоплёнке. И многие из них, идя в ногу со временем, начинают их переводить в цифру. Кто с помощью сканера, а кто и просто обычной цифровой мыльницей.

Но в большинстве случаев для получения хорошего результата одного сканирования старых снимков мало – многим этим кадрам нужна реставрация. Или просто улучшения снимков в целом, с использованием современных технических возможностей. О том, что по необходимости надо кадрировать снимок, убирать мусор и т.п. я говорить не буду.

Вот об одной из таких возможностей сейчас и пойдёт речь. Вернее даже видеоурок. По существу, это тонирование изображения, но не только. В жизни чисто черный цвет встречается крайне редко, и любой “черный” цвет на самом деле имеет свой оттенок.

По этому чистое черно-белое изображение имеет свой особенный, неповторимый колорит. Но часто придание такому снимку какого-то общего оттенка усиливает это впечатление. А используя возможности современных программ, можно очень быстро создать и двух-трёх тоновое изображение из старых черно-белых фотографий. Но не забывайте, что это только один из способов.

Этот принцип основан на изменении цвета на светлых участках фото в один тон, а в тёмных участках в другой. При этом в средних тонах можно сохранить чисто черное изображение.

Светлому участку неба придан голубоватый цвет, в средних тонах желто-коричневый. А в глубоких тенях и на “пересвете” осталась бело-черная гамма.

Для создания этого видеоурока, и редактирования фотографий была использована программа ACDSee Pro 2.5 но можно использовать и любой другой редактор, у которого есть возможность регулировки изображения по разным цветовым каналам. Ну и конечно, всё это можно сделать и в Фотошопе, хотя главное – не только в нём!

Важным условием для такого редактирования является сохранение сканированных фотографий в цветном варианте RGB, а не в монохромном (черно-белом).

Техническая сторона довольно подробно представлена на видео. А мы посмотрим на сюжет. Если вы обратите внимание на несколько цветных фотографий, то можно обнаружить, что часто изображение имеет свой цветовой тон, обусловленный преобладанием какого-то одного естественного цвета. В лесу больше зелёного цвета, на закате много разных оттенков красного, на экваториальном море – лазурь, где-то больше голубого цвета и т.д.

Поэтому было бы правильно подбирать соответствующий тон снимка в зависимости от конкретного сюжета. Ниже я привёл несколько фотографий, с распространёнными сюжетами и цветовыми гаммами. Эти фото из архива моего отца 60-х годов (кроме последней). Для сравнения я сразу показал и их черно-белый вариант.

Раньше для получения такого эффекта, фотографы использовали специальную тонированную бумагу, разводили много разных тонирующих проявителей, которые придавали фотографии разные оттенки. Короче, возни было много, но результат себя оправдывал. Так почему сейчас не сделать за пару минут то, чего раньше добивались за несколько дней?

Зелёная лужайка подразумевает зелёный оттенок. Но тут надо быть осторожным – ядовито-зелёный цвет может неприятно резать глаза.

На пляже больше жёлтого цвета, но чтобы кожа людей не выглядела “больной желтухой”, я немного добавил красного спектра.

Зима – снег голубого цвета. Но в темных местах одежды лыжницы я постарался оставить “чисто черный” цвет.

Небо на горизонте вышло синеватым, но для женщины оставлен слегка коричневатый цвет, предполагающий загар.

Естественно, мы получаем не цветные фотографии, и нет необходимости пытаться добиться какого-то точного совпадения цвета, да ещё с тем, о чем мы не знаем! Речь идёт о придании таким фотографиям легкого оттенка, который бы усиливал общее впечатление от снимков. Не старайтесь сделать свои фото ярко красными, синими или зелёными. Это все-таки старые восстановленные фотографии, не подразумевающие ничего другого!

Тут важно не переборщить. И ещё раз напомню, что это только один из многих разных способов редактирования фотографий. Наверное не правильно было бы все свои снимки редактировать подобным образом. Разнообразьте свои архивы, и выбирайте лучшие способы для каждых конкретных фотографий.

Эта фотография конца 20-х годов прошлого века. В то время особенности химических процессов не всегда давали чисто черно-белое изображение. Поэтому естественный оттенок для таких снимков – темно-коричневатый, наиболее распространенный в то время.

Смотрите видео!

Скачать на компьютер этот видео урок  с лучшим качеством можно здесь (13.8 Мб)

Буду очень благодарен вам за оставленные отзывы и комментарии!

Посмотрим на главные особенности съёмки флоры. На общее восприятие снимков цветов больше всего оказывают влияние такие параметры съёмки, как:
1. Глубина резкости
2. Цветовая гамма
3. Точка съёмки (или ракурс)
4. Масштаб изображения.

Рассмотрим всё по очереди. Когда глубина резкости очень большая, возникает опасность, что изображение получится очень пёстрым, цветок (или цветы) будут сливаться с фоном, и получится плоское изображение. Некоторая размытость создаёт впечатление глубины пространства, и выделяет главный план, даже когда фон несильно отличается по цвету. Кстати, такое цветовое решение подчеркивает нежность некоторых растений.

При крупном плане, который уже можно отнести к режиму Макро, диафрагма будет составлять от f3.5 до 4.5. Светосильный объектив с отверстием f2 и больше, может дать слишком большое размытие, что тоже не всегда хорошо.

Ниже я привёл для примера два одинаковых снимка с разной глубиной резкости. Первый выглядит более объёмно, а второй, как мне кажется, смотрится как-то плоско и грубо (особенно это заметно в полном размере).

Снимок с f 3.5

Снимок с f5.6

Правда тут ещё и освещение немного разное. Второе фото было сделано с естественным освещением от окна, первое было подсвечено отраженным светом вспышки.

Есть ещё один приём, который делает снимки цветов более живыми – это наличие на цветке капель воды. Капельки увеличивают объём, в некоторых случаях показывают игру света солнца и придают снимку более “природное происхождение”.

Перед съёмкой я искусственно взбрызнул цветок водой, из обычной брызгалки.

Но на многих простых камерах и мобильных устройствах достичь малой глубины резкости не всегда возможно. В таких случаях можно воспользоваться контрастной цветовой гаммой. Тут надо немного поработать с выбором фона. В большинстве случаев натуральная зелень является достаточно универсальным средством. Исключением являются мелкие цветочки желтого и синего цвета.

Тут возникает одна проблема с цветопередачей. Автоматика редко правильно попадает в нужный баланс, когда в кадр попадает только зелёные листья и сам цветок неизвестного (для камеры) цвета. Чаще всего снимок уходит в синеву. Есть два способа борьбы с этим явлением – выставлять баланс белого в ручном режиме, или исправлять потом кадр на компьютере.

Хоть первый способ предпочтительнее, вы всё равно не застрахованы от второго. Глаз воспринимает мир несколько иначе, чем матрица камеры, и при последующем просмотре снимки могут показаться несколько тускловатыми. Это можно исправить в любой программе-редакторе, слегка подняв яркость и/или контраст. Главное не переборщить!

Следующий снимок на грани фола в этом смысле. Но это был действительно яркий солнечный день, и лилии воспринимались именно так. Высокий цветовой контраст тоже придаёт объемность. Для большего эффекта фото можно поместить в рамочку.

Яркий цвет лилий хорошо выделяется на фоне листвы.

Вокруг цветов на открытом воздухе всегда летает много “крылатых животных”. Если вы поймаете момент (что не составит труда в погожий день), то такое насекомое тоже может украсить однотонные лепестки некоторых цветков, сделав снимок в целом более привлекательным. Правда на пёстрых цветках это может быть лишним.

Какой-то жучок выделил главный объект съёмки. Хотя он несколько великоват для такого размера растения.

Часто начинающие фотолюбители начинают снимать цветы во фронт, как я называю “на паспорт”. Это не всегда лучшее решение, впрочем как и при съёмке людей. Такие фотографии обычно смотрятся несколько официально и плоско. Старайтесь выбрать такой ракурс, чтобы форма цветка выделялась на общем фоне. Как если бы вы снимали силуэт. Это придаст дополнительный объём и натуральность вашей работе.

Красивый сам по себе ирис снят во фронт, и с не очень удачным фоном. Результатом стала просто разноцветная картинка, хотя сам цветок действительно великолепен.

Вариантов может быть масса, и огромный простор для экспериментов.

Один из экстремальных вариантов, съёмка снизу. Разрешения камеры мобильника не хватило для качественного выполнения задумки, но как вариант можно рассмотреть!

И вот ещё одно подобное решение.

Верхнее освещение делает лепестки полупрозрачными, и придаёт нежность цветку декабриста.

Всё, о чём шла речь выше, относилось к крупному макро-плану. Попытка сделать средний план одинокого цветка редко бывает удачной. Я так не делаю, хотя таким образом иногда получаются хорошие снимки.

Мелкие цветочки растут, как правило большими кучками. Лучше так их и снимать. Целая поляна каких-нибудь небольших цветочков может очень неплохо смотреться. Единственный момент, это что недорогие фотокамеры могут не воспроизвести мелкие детали, и вместо поляны с цветами у вас может получиться просто цветное некрасивое пятно. Поэкспериментируйте с вашей фотокамерой, может к ней это не относится.

Интересна одна особенность компоновки таких снимков. Тут можно смело обрезать кадр почти в любом месте. Только не делайте в таком случае никаких рамок – дайте возможность зрителю мысленно продолжить пространство.

Предел мечтаний для камеры мобильника. Цветки сирени уже начинают сливаться в одну массу, но общий вид ещё сохраняется.

Вообще единственно верного решения и способа “правильной” съёмки цветов я не знаю. Это творчество, и ваше видение прекрасного. Но если начать с “общепринятых” шаблонов, можно постепенно найти свой особенный путь, который будет самым интересным образом передавать красоту флоры.

Избегайте “съёмки в лоб”. Следите за выбором правильной экспозиции. Обычно лепестки гораздо ярче, чем окружающая их зелень, и цветок получается с неприятными засвеченными лепестками. Уменьшите выдержку, или введите экспокоррекцию. Не забывайте о возможности на крупном плане подсветки тёмных мест вспышкой, обычным зеркальцем, или просто листом белой бумаги, поймав отражение солнца. Пользуйтесь значением выдержка/диафрагма.  Не бойтесь экспериментов!

Присылайте свои снимки (удачные, или с нерешенными проблемами). Наиболее интересные я могу опубликовать, и появится возможность всем научиться новому, или избежать каких-то ошибок. Комментируйте!

Успешных съёмок!

Со временем, если захотите, у вас всё это появится. А пока предлагаю воспользоваться очень простым и доступным средством. Делюсь своим опытом (хотя идея это в общем не моя, и используется давно многими фотографами на практике в большом разнообразии). Суть этой тренировки – работа с небольшой фигуркой, фотографируя её с разных ракурсов и разным освещением.

Для работы нужны сам фотоаппарат, вспышка, дополнительная лампа (возможны разные варианты), желательно штатив и сама, почти любая фигурка. Всё, домашняя мини-студия готова.

Я взял фигурку небольшого мышонка, которую мне подарили в год крысы. Теперь моя задача – придумать сюжет и воплотить его в жизнь, вернее в снимок. Ну и желательно, придумать название к каждой фотографии. Название лучше придумывать ДО съёмки, и пытаться достичь желаемого результата. Количество снимков ограничено только вашим временем и флешкой фотокамеры . В фото-сессии можно учитывать дальнейшую обработку (небольшую) в редакторе.

И так, знакомьтесь: мышонок.

Этот снимок я назвал Мечта.

Съёмка сделана чуть снизу, крупным планом. Начал я с простого сюжета, который соответствовал настроению самой фигурке в целом. В качестве освещения использовал отраженный свет вспышки от белой бумаги справа.

Следующий снимок напрашивался с названием Сомнение.

Ракурс теперь я взял сверху, чтобы скрыть нарисованные на мышке эмоции (улыбку), и чтоб взгляд был задумчивее и  направлен вниз. В качестве декорации поставил цветок с большими листьями, чтобы было где сомневаться… Свет от вспышки, рассеянный от потолка.

Мышь-Загадка.

Для придания мышке какой-то загадочности, я использовал контрастный, направленный свет от старого диапроектора. Такой приём всем известен из фильмов-ужасов. Много теней и черный фон.

Артист, или Арена Цирка.

Тут пришлось создать “спецэффекты”, правда уже на компьютере. Это применение фильтра для создания искусственного нереального освещения. При съёмке свет был направлен строго сверху вниз.

Обида.

Мягкое дневное освещение от окна в пасмурную погоду. Мышонок повёрнут зад… в смысле в пол-оборота от спины, но так, чтобы были видны немного глаза. Оставлено некоторое пространство слева для “обиженного взгляда”.

Удовлетворение.

Тут я решил воспользоваться дополнительным атрибутом – зеркалом (самым обыкновенным). По задумке, мышонок доволен собой. Поэтому резкость наведена на отражение. Подсветку делал тем же проектором. Вообще-то я хотел убрать свет со спины, но слишком малые расстояния не позволили это сделать простыми подручными средствами. Но по моему и так передаётся настроение.

Силуэт.

Ну тут объяснять и не надо. Главная задача была повернуть фигурку так, чтобы на фоне окна были видны наиболее характерные черты мышонка. Это было на самом деле не так просто – при поворотах постоянно исчезала та или иная деталь.

Авто в лоб.

Ну и в заключении сессии я сделал снимок на полном автомате со встроенной вспышкой. Так сказать “на паспорт” . Сделал я это скорее из показательных целей.

Такая тренировка может принести вам много пользы – и в подборе экспозиции, и в применении освещения, и в выборе ракурса, и в подготовке будущего сюжета – да и во многом другом. Да и просто развлечение неплохое!

Вот собственно и всё, так я провёл пару часов своего свободного времени. Осталось только сказать, что съёмка производилась камерой Canon 20D со штативом, из редактирования использовал небольшое кадрирование и фильтр в снимке Артист.  Но с таким же успехом это можно было сделать и простой мыльницей, и даже мобильником, и даже с руки. Главное – идея. Насколько это получилось у меня, судить вам. Можете написать своё мнение в комментариях. Но стоит попробовать и самим, если есть интерес!

Успехов в тренировках и съёмке!

P.S. Уже после публикации, отвечая на некоторые письма, добавлю – конечно, вся съёмка производилась в ручном режиме. Это можно назвать частью такой тренировки, помогающей развитию навыка правильного выбора экспозиции. Да и в авто-режиме не всегда можно отключить вспышку, и она просто заглушит все ваши настройки освещения. Это наглядно видно на последнем снимке.

Современная фотоаппаратура сильно продвинулась вперёд в увеличении светочувствительности, что сильно расширяет наши возможности при съёмке в сумерках и ночью. Ведь раньше максимальная чувствительность плёнки или матрицы не превышала 400 единиц ISO, теперь это считается минимумом для самой недорогой камеры.

Если говорить именно о чувствительности, то тут есть такая зависимость по шумам. Как правило, говоря о «шумах матрицы на высоких ISO», имеется ввиду не абсолютное значение, а скорее относительное.

Если камера имеет максимальное значение, например, 1600 ед., то значение в 400 обычно позволяет получать фотографии с приемлемым уровнем шума. Но для мыльницы, у которой такое значение является максимальным, его лучше не применять, т.к. скорее всего вы получите снимок с сильным зерном. Всё относительно! Просто максимальное значение ISO в некоторой степени является критерием качества матрицы.

Так вот, большая потенциальная чувствительность является желательным параметром при съёмке ночью.

Давайте немного разделим время съёмки. Это закат, сумерки и «глубокая» ночь, в лучшем случае с луной и звёздами. Здесь много интересных моментов, и связанных с ними методы съёмки.

Силуэтный снимок на закате.

Я бы даже сказал, не методы, а скорее сами сюжеты. Сейчас попробую объяснить.

Например, на закате чаще всего я снимаю сам закат, его очень интересное освещение и объекты, которые приобретают на несколько минут самые невероятные оттенки, формы и очертания. Даже если вы снимаете человека, то это скорее всего будет его контур, нечто загадочное и необычное.

И стоит пользоваться этим временем суток как раз для таких задач. На закате очень часто получаются классные, сюжетные снимки пейзажей, с резкими тенями и огромным богатством красок. Тут надо ловить момент – такое время длится всего несколько минут, и готовиться к нему нужно заранее.

Ледоход на Волге. Через 15 мин. было уже совсем темно.

Возможна съёмка против заходящего солнца, но можно найти очень интересные варианты фотографий, на которых сняты великолепно освещённые золотистым светом предметы и с восточной стороны.

К слову сказать, технически освещение на закате и рассвете ничем не отличаются. Основное различие – это преобладающая погода на рассвете и на закате. Остальное носит чисто эмоциональный характер. Кому-то легче раньше встать, чем позже лечь, и наоборот. Ну и ещё расположение самих стационарных объектов. Некоторые лучше смотрятся на восходе, некоторые на закате.

Вспышка в таких условиях сильно не поможет. Только если вы фотографируете что-то или кого-то против света, желая получить при этом детали. Но это редкость. Режим выдержки/диафрагмы лучше подбирать по сюжету. Старайтесь выдержку не увеличивать более 1/30 сек., но при этом не пользуйтесь максимальным значением ISO. Возможно, придётся воспользоваться коррекцией экспозиции.

При съёмке в сумерках получается интересный эффект – камера старается вытянуть экспозицию до «правильного» значения, и в итоге получается кадр «как днём». Иногда это действительно нужно. Но если вы хотите подчеркнуть на снимке время суток, то нужно принудительно уменьшить выдержку, чтобы кадр получился более тёмным.

Есть один момент, с точки зрения сюжета, что «просто тёмной фотографии» недостаточно, чтобы было понятно, какое время суток на снимке. Это можно подчеркнуть, например, уже зажженными фонарными столбами, горящими фарами автомобилей, видимым светом в каком-то окне и т.д. Иначе вы рискуете получить просто тёмный кадр.

Наличие огней на мосту подчеркивает время суток.

Ну и вот наступила ночь. Я различаю условно два вида ночной съёмки – без вспышки, когда объект достаточно ярко и красиво освещён, и хочется показать именно это. И съёмка со вспышкой – когда фотографирую ближние объекты, людей, или требуется подсветка теменных мест.

Ближний объект подсвечен вспышкой.

Тут в большинстве случаев, для получения хороших снимков (особенно без вспышки) нужен штатив. Хотя, если вы не слишком привередливы, то можно получить удовлетворительные снимки без штатива со стабилизатором объектива с выдержкой до 1/10 сек. Правда в этом случае часто приходится максимально поднимать ISO, жертвуя качеством изображения. Я считаю это приемлемым в тех случаях, когда ваша цель – прогулка (или другая), но неполучения качественного фото.

Троицкий собор в Саратове. Съёмка в ночь на Пасху с выдержкой 1/5 сек. без штатива, и ISO 800.

И вообще, чем хорошо любительское фото – это возможностью пренебрежения большинством писаных правил! Я, конечно, шучу, но в этом есть доля истины.