У всех наверняка есть много старых черно-белых фотографий в домашних архивах.

И многие из вас уже восстанавливали эти снимки, вдохнув в них новую жизнь. Но не задумывались ли вы, что можно восстановить не только саму фотографию, но и сделать её в настоящем цвете? Это совсем не трудно! Сейчас переводят в цвет многие старые фильмы. Это конечно намного труднее, да и технологии восстановления кинолент немного другие. Но раскрасить черно-белый снимок доступно каждому! Достаточно иметь программу Фотошоп, и немного терпения.

У меня в ближайшем будущем предстоит серебряный юбилей свадьбы , и я решил к нему восстановить в цвете свою свадебную фотографию, сделанную 25 лет назад. И вот что у меня получилось:                                                                                            
Вы можете увеличить снимок, просто кликнув по нему.

Весь этот несложный, но творческий процесс я записал на видео, и предлагаю вам воспользоваться моим опытом!

Скачать урок себе на компьютер можно здесь.

Желаю вам порадовать своих близких новыми восстановленными работами!

Делитесь своим опытом в комментариях!

Вот фото одного такого объектива:

Это довольно дорогое и редкое удовольствие. И тратить несколько тысяч долларов ради нескольких снимков любителю может и нет смысла. Правда существуют разные более дешевые приспособления, но всё равно достаточно затратные.

Мой коллега и товарищ Вячеслав Слободчук на днях предложил своим читателям познакомиться с интересной программой  Artensoft Tilt Shift Generator, которая позволяет добиться эффекта съемки таким объективом, с регулируемой глубиной резкости по кадру.
Но смотрим его видео!

Я тут же решил попробовать, и вот что у меня получилось:

Можно сказать, что у меня получилось выделить перспективу уходящих вдаль рекламных щитов, а у огней появилось интересное боке.
Возможно у кого-то другой вкус, но остальные могут скачать программу здесь:

http://www.tiltshiftgenerator.com/ru/download/download_thanks.php 

Можно попробовать бесплатную версию (при сохранении фото водяной знак и логотип   Artensoft Tilt Shift Generator), а можно сразу приобрести — программа на удивление очень недорогая!

/Источник: http://www.fotoscope.ru/courses/photoshop/564-razvlecheniya-s-fotografiyami.html/

Вы можете скачать этот урок на компьютер в архиве (20,5 Мб):
http://budnikov.com/Video/ACDsee_1urok.rar

В комментариях оставляйте своё мнение и вопросы!

Существует ли вообще такое понятие, как «Объективность в фотографии» ?  Чем отличаются работы мастеров от фотографий простых фотолюбителей? И, самое главное, сможете ли вы сами отличить работу мастера от работы любителя? Конечно если на снимке нет известной подписи… 

Скорее всего каждый из нас был хоть раз в музее, на выставке художественных работ или чём-то подобном, и наблюдал, как одни зрители с восторгом разглядывают интересное произведение, а другие зевают в воротник, поджидая свою супругу/супруга. Вероятно нужно учиться не только хорошо фотографировать, но и воспитывать в себе какие-то качества зрителя?

Да, это дискутируемая тема. Как вы знаете, недавно в рамках проекта В.Слободчука Fotscope.ru  у нас прошел фото тренинг. И я хочу предложить вам небольшой тест из тренинга, который относится к числу субъективного восприятия фото работ.

Задача очень казалось бы очень  простая — высказать своё суждение о конкретной фотографии.

Под каждым снимком я приведу наиболее распространённые ответы участников этого теста. А вы попробуйте составить собственное, объективное мнение. 

Первое изображение: 

●«На фотографии очень выгодно смотрится почти симметрия, грамотно применено правило 1/3. Акцентировано внимание на передний план (сухоцвет), линии электропередач уходящие в даль(перспектива) выгодно подчеркивают глубину картинки. Картинка и динамичная и статичная одновременно. Хорошее тонирование, выгодно подчеркивающее время года.»

● «Есть передний, задний план. Передний четко выделен. Красивые линии столбов уводят взгляд в глубь кадра, с двух сторон кадр уравновешен. Мягкий свет.»

● «прослеживается перспектива, растения на переднем плане»

● «Зонтичные на переднем плане лишают снимок пространственной перспективы. Это усугубляется тем, что фокус достался)) именно им, а не заднему плану. А если снимали именно их, а не пейзаж, то стоило бОльшую часть кадра им и уделить. Тональность снимка, его безликость и бессмысленность.»

● «Фото  из разряда “Ни о чем”, ни художественно, ни технически выполнена неправильно, неясная композиция, нарушен баланс белого. Не верная фокусировка.»

● «фокус выделен на первом плане,  чувствуется перспектива, просматривается правило третей.»

● «хорошо организован передний план,  резкие и темные зонтики, служат точкой отсчета, пространство передано за счет центральной перспективы, тональных переходов, и за счет того что, столбы линий электро передач слегка размыты»

● «Фотография ни о чем»

  Второе изображение:

● «нечеткое изображение, отвлекающий белый предмет на переднем плане, засвеченное небо»

● «пустота с белым квадратом на переднем плане и засвеченное небо, некрасивое боке.

● «Расположение автомобилей создает впечатление быстрого движения вперед, что придает снимку сильную динамику»

● «На фотографии В запечатлен динамичный момент, видно что идет борьба автомобилей. Съемка сделана с проводкой, что хорошо выражает движение.

● «Обрезана первая машина, захвачен кусок чего-то светлого на переднем плане. Красивый дым после машины отрезан»

● «ошибка композиции-левый автомобиль выехал за кадр-нет пространства для развития движения»

 Третье изображение:

● «- хорошая композиция. Прям хочется поставить как заставку на рабочий стол. Умиротворяющая»

● «Фото С не цепляет, не верно выбрана точка съемки, не выпонена точная фокусировка.

● «Не совсем понятно что именно снималось, веточка на переднем плане и сам пейзаж.

● «Хорошо передана линейная перспектива. Технически фото правильное.

Четвертое изображение: 

● «нечеткое изображение, шум, крест сливается с деревом, темный камень с правой стороны добавляет ощущение тяжести к фотографии, вместо него хорошо смотрелся бы край неба. Другой ракурс сделал бы фото намного лучше»

● «Приятное взгляду сочетание камней, неба, солнечного света и креста.  Несмотря на сосну. Чудесный , волшебный кадр.»

● «не понятна идея кадра. Крест сливается с деревом. Кадр зажат, нет простора. Очень не резкий кадр»

● «В кадре  нравится как падает свет. Открыть побольше диафрагму, может до значения 11-12. И отойти подальше и поменять точку съемки…»

Я привел только некоторые мнения, и всего четыре фотографии. Не могу сказать, какие мнения «правильные», а какие «неправильные». Да такого наверное вообще нельзя сказать. Возьмите например любую свою работу, которую не видели достаточно давно, и посмотрите «объективно», можно ли было что-то улучшить?

Безусловно, существуют общие правила композиции и техники съемки, которым можно достаточно легко обучиться, и использование которых сразу сделают ваш снимок намного лучше многих-многих других. Этому мы тоже обучаем на тренинге (который состоится уже в ближайшем будущем). Но не будем забывать и о воспитании своего собственного восприятия чужих работ!

Люди, цитаты которых я привел под фотографиями, не имели возможности увидеть чужие оценки.

Попробуйте выдать своё собственное мнение по этим работам! И напишите его в комментариях! Это действительно интересно и очень полезно! 

Конечно, я их пофотографировал, как мог, и решил поделиться снимками со своими читателями. Это конечно не студийная и не постановочная съемка. Но ведь именно так чаще всего и приходится фотографировать! И в тесной квартире, с кучей посторонних людей и предметов, ограниченный во времени, выбрать хоть какой-то достойный ракурс, и оригинальный сюжет.

Брат и сестра – Полина и Димка.

Полина постарше Димки, и поспокойнее. А вот Дмитрий носился по квартире так, что за ним и глазом-то не успеешь, не то чтоб камерой. По этому я поставил максимальное разумное число ISO от 400 до 600, и включил вспышку в потолок почти на полную мощность, получив возможность установить выдержку от 1/30 до 1/100, чего не всегда хватало, особенно на длинном фокусе.

Совет – старайтесь не использовать большое фокусное расстояние в таких ситуациях. Лучше подойти чуть ближе. Оптимальное расстояние – съемка с двух-трех метров с фокусным расстоянием 28-70 мм.

Помещение для съемки – это строящийся дом, и потолки (да и многие стены) ещё без обоев, и поглощает свет от вспышки. По этому приходилось следить за направлением вспышки, что бы она светила в какую-нибудь отражающую поверхность. Мне удалось поймать несколько секунд относительного спокойствия Димки, и снять пару кадров крупным планом.

В первом кадре резкость наведена на глаза ребенка, и фото довольно классическое. На втором снимке я специально сфокусировался на мушке автомата, и постарался поймать в него ещё и прищуренный глаз пацана. Фото получилось довольно бандитское, но я собственно этого и добивался, измученный охотой за охотником . Это интересный приём, и его всегда можно без труда повторить.

Более-менее дети успокоились в маленькой комнатке за игрой в дротики.

Проблема съемки тут состояла в небольшом расстоянии, и страшном фоне – он был и завален разными разностями, и очень пёстрый. Но деваться некуда. Я открыл диафрагму примерно до f3,5 – 4,0, и во втором снимке применил при редактировании обесцвечивание фона., чтобы выделить играющих детей, и предметы их игры.

Это довольно простой и распространенный прием. В Фотошопе создаёте (копируете) второй слой с изображением, обесцвечиваете его любым инструментом, создаете маску слоя, и кисточкой удаляете те места, которые должны остаться цветными. Работа на несколько минут, но результат стоит того. Достаточно сравнить эти два кадра с цветным и черно-белом фоном.

Ну и конечно были подарки!

При обработке применил жесткое кадрирование. Немного обрезал голову Полине, чтобы выделить предмет её вожделений, и слегка затемнил фон.

Вот такая фотосессия получилась.
При съемке в сложных условиях (маленькие габариты квартиры и подвижные дети) основной сложностью будет освещение. Рекомендую сразу выставить баланс белого хотя бы по листу белой бумаги в “среднестатистическом” месте – он все равно будет немного разный в разных местах, а автомат будет чудить по-взрослому, а потом более точно можно исправить в редакторе.

Без вспышки практически снять ничего не удастся. Но и “в лоб” ни в коем случае ей не снимайте! Выбирайте относительно белую поверхность в комнате (потолок, стена и т.п.), и снимайте в отраженном свете. Если вы пользуетесь встроенной вспышкой, то хотя бы прикрепите к ней отражатель из фольги, или рассеиватель из бумажки.
Снимать детей в квартире лучше в ручном режиме. Сразу установите соответствующие значения экспозиции, и сделайте пару пробных снимков.

Выдержку надо постараться увеличить до приемлемых значений от 1/50 и короче за счет диафрагмы и ISO (но больше 600 ед., в зависимости от модели камеры устанавливать не рекомендую – слишком большие шумы)

Ну и если дети очень подвижные, запаситесь терпением! Поиграйте с ними немного, чтобы они раскрепостились, покажите ближе им камеру, дайте потрогать (обычно интерес к фотокамере у них быстро исчезает, и потом можно спокойно снимать). Будьте с ними искренними и веселыми.

Съемка производилась камерой Canon 7D с объективом Canon 18-85 IS. Внешняя вспышка Canon 430EXII
Преобладающие параметры – ISO 400, f4,0-5.6,  выдержка 1/50-1/100

Буду рад вашим комментариям!
Удачных снимков!

Начнем с карт памяти. Для видеосъемки необходима флешка, с большой скоростью передачи данных. Первую флешку я попробовал Kingston 1GB 133x. Мне не удалось записать на неё ни одной секунды видео в формате HD. Правда ей уже пару лет было… Потом я поставил новую карту Transcend 4GB 133x – удалось записать от одной до трех минут HD, но запись может прерваться в любую минуту по неизвестным причинам. Не очень приятно! И наконец, я купил относительно высокоскоростную карту Transcend 16GB 400x udma. Проблем нет никаких, и запись идёт вполне комфортно.

Первая флешка пишет видео HD без проблем, вторая часто обрывает запись, третья совсем не пишет.

Как вывод, можно рекомендовать к использованию флешки со скоростью записи от 400х и более, но можно при необходимости записывать короткие ролики и на новых картах 133-200х. Но нежелательно. Так что если у вас проблемы с записью, возможно дело в качестве флешки.

Второе неприятное наблюдение. У фотокамеры есть проблемы с наведением на резкость во время съемки, и с зуммированием. Автоматический фокус конечно работает при нажатии на кнопку AF, но время, которое требуется для наводки на резкость слишком большое, и на конечном видео это смотрится раздражающе. Я пришел к выводу, что оптимальным является либо предварительная наводка (чтобы потом ничего уже не менять), либо ручная наводка на резкость. После некоторой тренировки её можно осуществляется достаточно быстро.

Большинство китовых объективов изменяют настройки резкости при зуммировании. По этому, если у вас китовый объектив, то лучше постараться не пользоваться зуммом вообще. Выберете сцену, наведите на резкость, и спокойно снимайте. Это будет смотреться лучше, чем постоянное меняющееся расплывчатое изображение!

Но если вам нравятся эффекты наездов, то как выход — использование более дорогих объективов. Я поэкспериментировал с объективом Canon 17-85 IS. Он практически не меняет резкости при изменении фокусного расстояния. Стиль съемки примерно такой: перед съемкой увеличиваете максимально зумм, наводите на резкость, выставляете зумм по сюжету и можно снимать с переменным фокусным расстоянием – всё будет резко.

Но остается некоторое подергивание и рывки во время зумма. Это связано с конструктивной особенностью пластмассовых направляющих объектива. Я хочу попробовать (ещё не успел) приспособить небольшой рычаг к кольцу зумма, что должно увеличить плавность хода во время съемки. Как сделаю – расскажу. А пока начинать снимать можно и на фиксированных расстояниях.

Кроме того, большое фокусное расстояние резко увеличивают дрожание камеры, и смотреть готовый ролик становится невозможно. Максимальное фокусное расстояние для съемки с руки не превышает 80мм без специальных приспособлений. И это ещё одна тема для разговора.

Знаете, что в первую очередь отличает профессиональную съемку от любительской? Даже не качество самого изображения. Отсутствие дрожание камеры, и её быстрого перемещения по сцене – вот то, что бросается в глаза.

Поэтому профи для видео используют штативы, наплечники и всяки-разные другие устройства, чтобы стабилизировать изображение. У фотокамеры дела обстоят ещё хуже, т.к. в отличии от видеокамеры у неё очень маленькая база. Видеокамера имеет горизонтальное построение относительно руки, что само по себе сильно снижает дрожание. А фотоаппарат держится руками так, что малейшее движение смазывает всю картинку.

Носить с собой штативы и другие громоздкие приспособление не всегда удобно. Вернее всегда неудобно. Если только вы заранее не планируете видеосъемку. Но я сделал себе лёгкое «приспособление», которое можно даже не убирать с камеры, но которое повышает стабильность изображения, без преувеличения, в несколько раз! Рекомендую.

Тут я взял ремень и гайку от старой пленочной камеры, но вы можете использовать любой ремень, и купить подходящее крепление (гайку) в фотомагазине. Ремень можно вообще не снимать – он пригодится и при фотосъемке с длительной выдержкой.

Это просто второй ремень, который так же надевается на шею, а свободными концами крепится винтом под штатив в нижней части камеры, образуя такой треугольник. Очень просто. Второй ремень настраивается таким образом, чтобы при слегка натянутом состоянии камера принимала бы строго вертикальное положение. При перемещении камеры за объектом, надо плавно поворачиваться всем корпусом. Даже при фокусном расстоянии 85мм дрожания камеры практически не заметно! Кстати, это приспособление поможет вам и при фотосъемке с большой выдержкой.

Примерная позиция при видеосъемке с двумя ремнями. Второй ремень можно подогнать под необходимый угол съемки.

Ну и в отношении экспозиции – снимайте на автомате, который в большинстве случаев справляется с этим лучше ручных настроек (неопытного пользователя). И у всех камер эти настройки и их возможности разные, по этому общих рекомендаций у меня нет.

Надеюсь, что эти нехитрые советы существенно увеличат качество ваших роликов!

И я предлагаю вашему вниманию небольшой урок, как быстро в фотошопе создать новогоднюю открытку из своих собственных фотографий, или из приложенных моих. Впрочем я скорее стремился показать некий алгоритм действий, нежели готовое решение. У вас наверняка есть и свои достойные работы с новогодними видами собственного города!

И так смотрите, и создавайте собственные поздравления!

Для более комфортного просмотра рекомендую установить в плеере разрешение 720р HD, и дать видео немного подгрузиться.

Скачать урок себе на компьютер в архиве вместе с материалами:

Открытка в фотошопе.rar.html

Скачать только материалы к уроку:

Материалы.rar

Свои вопросы и пожелания можете оставлять в комментариях.

И да не будет забытых не поздравленных друзей!

С наступающим Новым Годом!

Но видимо, я выбрал не очень удачный момент, и моя кошка с полным равнодушием взирала на на эту  “новогоднюю бороду”, не проявляя никакой заинтересованности. В своей настойчивости я даже сделал несколько витков плёнки вокруг её тельца – никаких эмоций!

От неожиданности я даже занервничал. Это нонсенс! Моя кошка вдруг отказывается играть с таким объёмом шуршавшей массы! Правда незадолго до этого она неплохо покушала. И как бы в доказательство своего полного  презрения к моим стараниям, Фефа вообще решила покинуть место событий.

В отместку, я решил назвать последний кадр типа “Свалила с места преступления”, но посмотрев снимок на экране компьютера понял, что любой адвокат легко отмажет это животное от любого обвинения в терроризме.
Я совсем пал духом, и выкинул всё в мусорку. И эта зараза сразу проснулась!

Доставать обратно пленку из мусорной корзины я не решился, и мне пришлось обойтись штатной веселилкой. Но всё же пару интересных кадров мне удалось сделать! А потом мы успокоились, и Фефа села греться на холодном зимнем солнышке.

Ну мне просто не повезло. И всё равно я сделал несколько интересных кадров, или как минимум получил удовольствие. Так что рекомендую, если вдруг появляется какая-то неординарная ситуация – как разборка старых кассет, выброс старого телевизора с балкона (с соблюдением техники безопасности), обнаружение старого костюмчика, в котором вы играли Буратино в детском садике, или что-то подобное – не забывайте о своей камере! Быть может вам повезёт больше, и ваш альбом обогатится на ещё один шедевр!

В полуавтоматических режимах существует несколько способов замера света, попадающего на матрицу. Это довольно просто, и сложно одновременно.

Просто – потому что принципы их легко понять, и быстро научиться пользоваться.

Сложно потому, что у всех камер разные способы установки этих режимов, разные алгоритмы вычисления, и даже разные названия того или иного режима. Но если исходить из принципа «Я не знаю, как устроено, но умею этим пользоваться», то всё не так уж страшно.

Классический пример отработки экспозиции оценочным способом в сюжете с большим перепадом яркостей, где темного и яркого примерно по 50%. И небо пересвеченное, и цветочки не разглядишь. Есть несколько вариантов борьбы. Первый – установка необходимой экспозиции вручную. Второй – коррекция экспозиции AV в ту сторону, которая обеспечит правильную экспозицию либо неба, либо цветочков. Третье – установить один из более “точечных” замеров экспозиции (хотя бы центрально-взвешенный, с фиксацией экспозиции на нужном месте). Ну или сделать несколько снимков с экспозиционной вилкой, чтобы позже склеить снимки в Фотошопе с созданием HDR кадра.

Существует несколько автоматических способов замера экспозиции. Я, как обычно для примера, рассмотрю два производителей Nikon и Canon. По существу, все эти способы замера являются попросту автоматической коррекцией выдержки в ту, или иную сторону, в зависимости от характера освещенности сцены. И в некоторых случаях (если вы привыкли снимать все время в одном режиме, а доступ к управлению этими режимами ограничен) вы можете использовать ручную компенсацию выдержки, добиваясь того же эффекта.

Но, возвращаясь к теме, довольно удобно пользоваться и этими режимами, просто поняв принцип их действия.

Так у Nikon существует три способа замера:

1. Матричный.
2. Центрально-взвешенный
3. Точечный

Canon более разнообразен:

1. Оценочный
2. Частичный замер
3. Точечный
4. Центрально-взвешенный усредненный

Работа режима «Точечный» пожалуй, у всех производителей одинакова. Камера берёт для замера только среднюю точку от всей площади кадра (около 2-3%), и по ней выставляет необходимую выдержку. Это очень удобно, когда существуют резкие перепады яркостей, а вам необходимо добиться правильной экспозиции только на главном объекте, наплевав на «пересвет» (или «недосвет») на фоне. Или существуют небольшие участки “слишком яркие” и “слишком тёмные”. Как пример – съемка против яркого света (фон будет сильно пересвечен, но объект будет с правильной выдержкой). Или наоборот.

Все способы замера (кроме “Точечного”) не могут учесть небольших солнечных бликов на цветке, стоящего на подоконнике, и эти места сильно пересвечены. Точечный замер дал достаточно правильную экспозицию.

Только при съемке не забывайте, что точка замера совпадает с центральной точкой фокусировки! По этому, если объект находится не по центру, необходимо сначала навестись на него, потом закрепив экспозицию, нажав наполовину кнопку «Пуск», а потом откадрировать композицию. Иначе камера выберет выдержку по другому объекту, который случайно попадет в центр кадра.

Остальные параметры, и алгоритмы вычислений разнятся у всех производителей. Я даже не могу сказать, что «Матричный» у Nikon является аналогом «Оценочного» у Canon. Хотя они и рекомендованы, как основной вид замера у каждого. Принцип обработки данных у них немного разный.

«Матричный» и «Оценочный» замеры производят анализ освещения по всей площади кадра, и на основании этих данных (композиция, перепад яркостей, расстояние по данным параметров объектива и т.п.) устанавливается выдержка. Наверное, это действительно самые универсальные способы замера. Но и они могут ошибаться при сильном перепаде яркостей.

При облачном небе и освещенных случайным  солнцем деревьях даже “Оценочный” замер дал приемлемый результат.

Следующие режимы – «Центрально-взвешенный» и «Частичный» (у Canon) отдают предпочтение центральной части кадра. Причем у Canon это выраженно более жестко. У него попросту используется для анализа около 10% центра кадра, и игнорируется периферия. А Nikon в «Центрально-взвешенном» режиме немного учитывает и освещение на краях кадра.

Может поэтому Canon ввел ещё один способ замера – «Центрально-взвешенный усредненный». Язык сломаешь! Цитирую производителя: «При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены». Понимайте, как хотите. Но на практике – это что-то среднее между «Оценочным» и «Частичным» замерами.

При макро-съемке шляпки поганок оказались слишком яркими для “Оценочного” режима, и частичный замер дал лучший результат.

Ну, это теория. А как пользоваться на практике? В подавляющем большинстве обычно используется какой-то основной способ замера, который вам необходимо выбрать самостоятельно, исходя из манеры своей съемки. Я остановился на «Оценочном» замере. В разных ситуациях можно просто быстро ввести коррекцию экспозиции в ту, или другую сторону.

Но при ярко выраженных сложных условиях съемки (типа против света) лучше использовать соответствующий способ замера. Возможно, это будет «Точечный», как с наиболее резким переходом по параметрам, но не обязательно. Так «Центрально-взвешенный» является как бы промежуточным между «Точечным» и «Матричным».

Равномерное освещение – и все способы замера дадут примерно одинаковый результат. Если вам надо сделать ярче, то поможет только ручная установка, или ввод компенсации экспозиции вручную..

Основная проблема у любительских камер – это сложность в оперативном изменении этих параметров. Обычно производитель запихивает их глубоко в меню, и чтобы сделать изменения, требуется слишком много времени. У проф.камер эти установки доступны напрямую с внешних кнопок.

В зависимости от вашей модели, вы можете либо менять способ замера, либо вносить коррекцию вручную. Но было бы неправильно игнорировать правильную настройку экспозиции по сюжету (прошу прощения за каламбур), и довольствоваться темными, или пересвеченными снимками!

Попрактикуйтесь с разными параметрами, выберете для себя наиболее быстрый и удобный способ, и «Да не будете вы снимать на автомате»! 

Но часто среди начинающих фотолюбителей бытует мнение, что это плохая погода для съемки. И действительно, нет ни яркого солнца, ни великолепных облаков… Только сырость и густая пелена.

Но попробуйте отойти от этих стереотипов! Если вам вдруг повезло, у вас есть время и выдался такой “мерзопакостный” день, не поленитесь – возьмите свою камеру. Можно далеко не ходить. Ведь привычные городские пейзажи, парки и скверы, все те места, по которым вы ходите каждый день, которые уже сто раз вами сфотографированы и больше уже не интересуют вас, в такую пагоду выглядят совсем иначе!

Площадь Радищева в г.Саратове.

Памятник Чернышевскому. г.Саратов.

В тумане все объекты кажутся несколько призрачными, таинственными и сказочными. Можно фотографировать почти всё подряд, и тем не менее получить очень эффектные пейзажи, которые всегда привлекут внимание зрителей среди всех остальных банально-привычно-ярких.

     
Церковь Утоли Моя Печали г.Саратов

Парк “Липки” г.Саратов.

И много времени для этого не надо. Просто не упускайте такую возможность!

Для съемки вам скорее всего придется установить коррекцию экспозиции на одну-две ступени, чтобы кадры не получились слишком темными. Также лучше немного уменьшить диафрагму до значения f8-11. Выдержку и ISO выбирать надо уже исходя из общего освещения, или поставить “приоритет диафрагмы”.

Никаких “хитрых хитростей”, разве что кроме штатива, если выдержка получается слишком длинной.

В тумане могут возникнуть проблемы с автофокусом, по этому в некоторых случаях лучше установить ручную фокусировку. Баланс белого можно оставить автоматическим, или (лучше всего) выставить по серой карте, можно и просто по листу белой бумаги.

При съемке желательно подбирать композицию, где присутствуют какие-то объекты переднего плана, которые получатся довольно контрастно (по сравнению с туманным фоном), и подчеркнут глубину и объем туманного дня (или ночи).

Храма купола. Туман уже почти рассеялся…

Удачных туманных снимков!