Итак, вы решили приобрести фотоаппарат – на чем остановиться? Надо в первую очередь четко представить себе то, что вы хотите, а основная трудность, как выясняется, именно в этом. Обычный человек впадает в небольшое заблуждение, и думает, что он хочет ВСЁ! И что есть какой-то чудо аппарат с кнопкой «шедевр», который это «всё» сможет снимать. И главное, что бы ему просто правильно посоветовали профи, что именно ему надо для этого купить. Это заблуждение.

Я постараюсь облегчить вам задачу, и приведу несколько вариантов, на которые вы смогли бы ориентироваться.

Наверное, самое однозначное использование цифро-техники – это просто игра с нею. Да, именно так. Это преимущественно относится к молодым людям, школьникам и студентам, и может отчасти к чуть более взрослому населению. Основная цель – это поприкалываться, наделать огромное количество самых разных снимков, невзирая на качество, и в самых разных условиях. Это нормально.

Основные требования для таких фотиков – невысокая цена и маленький размер. Тут даже советовать нечего. Главное осознать тот факт, что камера Вам (или вашим детям) нужна именно для этого, пойти в магазин, и купить любую мыльницу, подходящую по цене и размеру. Вы будете довольны! Если вы более серьёзно настроены, и фотокамера для вас – это действительно приобретение на какое-то длительное время, надо более точно представлять себе её предназначение.

Обычно целью в этом случае является любительская, но достаточно качественная съемка себя и своих близких на отдыхе, праздниках, в отпуске, тур-поездке за границу, и в многих других разных случаях, когда хочется оставить на память яркие, цветные впечатления об этом в своём домашнем альбоме, или подарить снимки друзьям.

Требования тут к фотокамере достаточно жесткие. В некоторых случаях это всё же не очень высокая цена, достаточно маленький вес и размер, и простота использования. И конечно хорошее качество. Так «зеркалка» или «мыльница»?

Всё таки Мыльница! 

В таких случаях я обычно советую «мыльницу». Прогресс шагнул уже достаточно далеко, и сегодня научились делать достаточно качественные компактные камеры, которые вполне отвечают перечисленным требованиям. Но не все «мыльницы» одинаковые. И вопрос тут не только в цене.

Конечно, хороший компакт за низкую цену не купишь, зато за высокую цену можно получить полную «лажу». Хорошая камера не может быть очень маленькой. Сейчас производители широко рекламируют совсем карманные камеры с огромной пикселизацией (до 16 Мп), но надо понимать, что это только рекламный трюк. У них здоровенный экран, куча наворотов, но это никак не влияет на улучшение качества, и все такие камеры можно отнести к дорогим игрушкам первой категории. В магазине при Вас продавец даже может сделать пробный снимок, и на экране камеры всё будет изумительно, но позже Вы разочаруетесь.

Я рекомендую «мыльницу», у которой геометрический размер матрицы не менее 2/3», а лучше 4/3». (http://budnikov.com/?p=328) Спросите у продавца, или посмотрите в паспорте. Желательно, что бы камера имела хотя бы 3-х – 5-ти кратный зумм, стабилизацию, и функцию макросъемки. Такие «мыльницы уже не помещаются в задний карман джинсов, но это, наверное, тот разумный компромисс цена/размер/качество для этой цели.

Из производителей мне наиболее симпатична серия фирмы Canon PowerShot. Цена на разные модели колеблется от 5 до 14 тыс. руб, и Вы можете подобрать себе необходимую камеру по своим потребностям. Ещё неплохо зарекомендовала себя в этом диапазоне фирма Sony. А вот Nikon больше «заточен» для профи, и тут не так хорошо относится к «младшему сословию». Но это субъективно моё мнение.

Я не раз слышал восклицания и возражения, типа «Да за 14 тысяч можно подержанную зеркалку купить!». Позволю себе не согласиться (для этой категории). Действительно, за такие деньги можно купить б/у «зеркало», но купив «мыльницу» Вы приобретаете полностью готовый к работе фото-центр, на котором остается только нажать кнопку «пуск». А вот к зеркалке Вам придется ещё поискать объектив (или два-три), не менее, чем за 500 баксов, и много чего ещё, и плюс отдельную сумку для переноски всего этого хозяйства. Кроме того зеркальная камера требует большего опыта работы с ней для получения приемлемого результата. Оно Вам надо для этой цели?  Я был поражен, когда убедился лично, как много любителей покупают просто по незнанию дорогие зеркальные камеры, даже не зная основ фотографии, и мучаются, таская их с собой, делая снимки ничем не лучше обычных мыльниц! Престиж что ль?

Как пример на вскидку — Модель 2010 года Canon PowerShot G11. Цена около 16 тыс.руб. 10Мп, оптический 5х зумм, возможность RAW, оптический видоискатель, поворотный экран, вес 355гр. Ну чем не “зеркалка” для наших целей?

А может Зеркалка?

Но иногда наступает такой момент, когда фотограф любитель перерастает мыльницу, и хочет чего-то большего (как я в своё время). Или с самого начала планирует заниматься творческой, или специальной деятельностью. Вот тут вступает в свои права правило «лучше б/у зеркалка за 14 тысяч, чем навороченная мыльница». Это несколько утрированно, но в целом правильно.

У зеркалок есть такой недостаток – они недешевые – и начинать можно и с б/у техники. А что есть из нового?

Лидирующие позиции в зеркальных камерах по-прежнему занимают Canon и Nikon. На них я и буду ориентироваться. Профи хвалят ещё Пентакс, и некоторые другие, но я рассматриваю лидеров, как наиболее распространенные.

Вообще в выборе зеркальной камеры не так все сложно. Пример по Canon. Их условно можно тоже разделить на три-четыре категории по назначению, и ценовому диапазону. Любительские серий Canon XXXXD и XXXD. Полупрофессиональные Canon XXD, и профессиональные.

Правда, эти категории немного переплетаются между собой, но это уже не так страшно. Основные различия (кроме цены) – это надежность затвора и конструкции в целом (пыле-влаго-непроницаемость, ударопрочность и т.д.), размер и качество самой матрицы, эргономика, и устройство обработки изображения (процессор). Ну ещё, как и у мыльниц, вес и размер – старшие модели всегда несколько больше и потяжелее.

Самыми распространенными зеркалками наверное являются «средний класс» 400D-600D. Даже многие профи снимают ими, как запасными камерами. Основные достоинства их — невысокая цена и малый вес (пластмассовый корпус и небольшой размер). Не жалко эксплуатировать в тяжелых условиях. Качество снимков достаточно высокое, и уже больше зависит от качества используемого объектива. Из основных недостатков можно выделить низкую скорострельность при серийной съемке, не очень удобную эргономику (основные полезные функции спрятаны глубоко в меню, и ими трудно пользоваться оперативно), и относительно низкую рабочую светочувствительность матрицы (по сравнению с профессиональными камерами). Уменьшенный ресурс затвора вполне компенсируется общей стоимостью.

Количество пикселей не уступает профессиональным моделям, но это не главное. Хотя на современном уровне меньше 12 Мп уже кажется мало. (У меня 8Мп, и появляются проблемы хотя бы с фотостоками. Это тот минимум, меньше которого некоторые стоки не принимают снимков, и невозможно уже кадрировать изображение).

У большинства последних моделей появилась функция видео. Часто это просто влияет на цену, и если вам видео не нужно, то можно не переплачивать, а взять более раннюю модель. Кстати видео у первых моделей с этой функцией, например Canon 500D, не очень удачное. Очень приятная функция Live View (использование экрана камеры или компьютера в качестве видоискателя). Мне ещё хотелось бы, что бы моя камера имела тонкую корректировку автофокуса, но это больше свойственно камерам Nikon. У Canon этим обладают модели 50D и 7D (из полупрофессиональных).

Ценовой диапазон этого уровня от 17 тыс.руб. до 35 тыс. (без объектива). Следующий «уровень» цены у полупрофессиональных камер от 35 до примерно 60 тыс.руб.

Человеку свойственно желать себе лучшего, и когда я смотрю на этот ряд камер, я, «выбирая себе», постепенно прихожу к самым дорогим моделям . Но можно умерить свой пыл, и посмотреть реально на то, что вам нужно.

У полупрофессиональных камер матрица не полноформатная, и всегда присутствует кроп-фактор 1.5-1.6. Но даже на такой матрице последние модели имеют уже достаточно высокую чувствительность, что значительно расширяет их возможности, и качество готового снимка.

Как промежуточный итог можно сказать, что если Вы не имеете большого опыта съемки, то вам для начала вполне может хватить первой категории зеркалок. Если у вас большие планы, то лучше сразу смотреть на полупрофессиональные модели.

Теоретически, чем новее модель, тем она должна быть «лучше». Но на практике это совсем необязательное качество. Так модель Canon 60D я считаю скорее шагом назад к любительским камерам. Пластмассовый корпус, отсутствие некоторых важных функций делает эту камеру в моих глазах скорее любительской. Я бы рекомендовал камеры, которые просуществовали на рынке не меньше года, и уже имеют положительные отзывы от компетентных людей (а не от начинающих любителей в форумах).

А какой Объектив? 

Но как бы камера не была хороша, плохой объектив запросто превратит её в банальную дорогую мыльницу. На первых порах можно снимать и китовым объективом (небольшой обзор можно посмотреть у меня здесь http://budnikov.com/?p=351). Хороший объектив стоит достаточно дорого, и в среднем на оптику уходит минимум в два раза больше денег, чем на «тушку».

Это огромная тема, поэтому я ограничусь только некоторыми рекомендациями.

Лучше покупать объектив той же фирмы, что и камера, но это всегда дороже. Если денег немного, то можно посмотреть и сторонние фирмы-производители. У сторонних объективов обычно сильно плывет качество от экземпляру к экземпляру, и это надо учитывать при покупке, тщательно проверяя свой объектив в магазине.

Сейчас очень много продаётся б/у объективов. В принципе это тоже возможный вариант, но покупая кота в мешке, можно и пролететь. Если вы лично знаете продавца, и/или можете ему доверять, то тогда можно и сэкономить денег.

Не покупайте сразу дорогой объектив, если не уверены, какой вам действительно нужен. Я имею ввиду фокусное расстояние. Обычно на повседневную съемку покупают средний зумм. Но «фиксы» дешевле и лучше качеством. Для съемки в стационарных условиях, пейзажей, макро, и других сюжетов, не требующих большой оперативности, можно приобрести мануальные объективы от пленочных камер – это намного дешевле, и качество остается очень высоким. (Мой лучший объектив, например, остался пока Гелиос 44М, но это как повезет).

Важными дополнительными функциями (наворотами) я считаю ультразвуковой мотор, который очень быстро наводит на резкость. Если у вас медленный автофокус, то его преимущество сильно падает по сравнению с мануальным. И ещё хороший стабилизатор. Но он должен быть действительно хорошим. Стабилизатор всегда довольно тяжелый, и на маленьких объективах, типа китового Canon 18-55, такого не бывает. Просто рекламный трюк. Хороший стабилизатор действительно поможет вам сильно увеличить выдержку, а номинальный только внесет дополнительную вибрацию. Объектив со стабилизатором будет большим и тяжелым!

Светосила – очень важный параметр. Но надо понимать, что у недорогих светосильных объективах на открытой диафрагме присутствует очень много искажений, он мылит, и нормальное качество начинается всё равно от f3.5-4. Так я испытывал объектив Canon 50мм f1.8 – четкое изображение начинается с f3.5. А Гелиос дает отличную картинку и на полностью открытой диафрагме f2.0.

Недорогие длиннофокусные зуммы имеют большой недостаток – низкую светосилу на длинном конце. Иногда даже меньше f6.3. Учитывая фокусное расстояние например 300мм., вы сможете снимать им с рук только в очень яркий солнечный день. А покупают их обычно, чтобы «снимать птичек». Почти нереальная задача для такого стекла. Вам придется максимально увеличить чувствительность, и на выходе вы получите шумное и нерезкое изображение при съемке даже в дневном лесу. Зато им можно снять луну со штатива! Вообще слишком большая универсальность – не лучший способ получить хорошие снимки. Если вы возьмете какой-то объектив, например ультразумм 18-300мм, то обнаружите, что приемлемо он снимает только в каком-то одном диапазоне, и при определенной диафрагме.

Поэтому я рекомендую четко определить свой жанр съемки, и брать соответствующую оптику. Если с этим есть трудности, то приобретите кит, и скоро всё выяснится.

Подводя итог, можно сказать, что при выборе любой фотокамеры и/или объектива важно в первую очередь определиться именно с целью, для которой приобретается фототехника. Когда вы это сможете сделать, остальное уже будет делом техники. И останется самая приятная часть – конкретизация определенной модели. Тут ужё главным образом всё будет зависеть от вас, и ваших возможностей.

Если я немного помог вам в выборе своей цели, то свою задачу я выполнил.

Совет 

Напоследок дам один совет: не дарите фотокамер своим близким и знакомым! Лучше дайте деньги, или ваучер на покупку. Фотолюбитель должен сам сделать свой выбор, и никто, кроме него самого, не сделает это лучше!

Я долгое время снимал плёночными фотоаппаратами, и мой первый опыт в цифре был на фотокамере Canon Power Shot, взятый напрокат у друга. Чуть позже я взял себе уже в личное пользование «мыльницу» Samsung S800. И два года назад у меня появился мобильник со встроенной (крутой для того времени) камерой в 5 Мп Nokia N95. Иногда я брал напрокат и другие фотокамеры.

Я снимал этими аппаратами, стараясь добиться высокого результата, и начал делиться своими достижениями со своими читателями, одновременно приобретая дополнительный опыт, и изучая чужой.

Я выделил для себя те преимущества, которые давали мне мои фотокамеры. Главным образом (особенно это относится к мобильнику) это малый вес, компактность и возможность фотографировать практически всегда и в любом месте. На самом деле это достаточно большое преимущество.

Так же я понял, что мыльницами, и даже мобильниками можно делать достаточно хорошие кадры, если не на выставку, то для домашнего архива точно. Но для этого нужны определённые внешние условия, либо много времени для создания этих условий. В основном эти ограничения касаются освещения.

Первые снимки, но уже понятно, что мой Samsung так не снимет ночью без спецподготовки.

Другими словами, «мобильной цифрой» можно сделать качественное фото, но далеко не всегда. Сейчас современные компакты имеют достаточно высокую чувствительность (у моего Samsung она была всего 400 ISO!), и другие навороты и стабилизаторы, позволяющие делать снимки ещё лучше. Меньше стали шумы при малом освещении, стабилизаторы позволяют использовать более длительные выдержки, и вообще процесс съёмки уже автоматизирован настолько, что начинающему фотографу поистине остаётся только нажимать кнопку Пуск. И технические советы уже не так много значат.

Но ведь всегда хочется ещё лучше! Что же препятствует улучшению качества фотографий в этом классе аппаратуры? Это маленький размер матрицы и сам объектив (в большинстве случаев несъёмный). Это не позволяет использовать разную специальную оптику. И, самое главное, такие матрицы имеют маленький динамический диапазон, ограниченный физическими процессами. (Ну и ряд других причин)

Другими словами, весь этот класс камер уже не удовлетворял моим требованиям качественного снимка. (Это не призыв переходить на более серьёзную аппаратуру. Я и сейчас считаю, что «мыльница» нужна во многих случаях, и полезна для повседневной съёмки и «съёмки на память». Кроме того, она помогает «набивать» руку и формировать «художественный взгляд».)

Я прикинул свой бюджет. В некотором смысле, это обязательный шаг. Решено было выделить на первом этапе совершенствования не более 15 тысяч рублей. За эту сумму можно было купить очень крутую «мыльницу». Но это была бы просто очередная «мыльница».

К моим требованиям подходила только зеркальная камера. Полноформатная камера, типа «Марк», настолько не вписывалась в мой бюджет, что рассмотрению не подлежала. Да и нужна ли она мне на этом этапе? Что я вообще хочу от своей цифровой фотокамеры? Я не зарабатываю денег съёмкой на свадьбах и других подобных мероприятиях.  Снимаю чаще для души, и люблю эксперименты. В этом смысле я не профессионал, и огромный запасной ресурс фотокамеры мне не так уж и нужен. Остаточный ресурс в 30-50 тыс. кадров уже нормально (для тех, кто не знает – зеркальный фотоаппарат имеет ограниченный ресурс срабатывания затвора, от 50 до 100 тыс. гарантийных срабатываний в среднем классе).

Наш городской парк, где я делал первые пробы. Для души 

Главными моими требованиями стали хорошая матрица с разрешением от 8Мп (вполне достаточным для печати А3 формата, и я уже писал, что пиксели не самое главное), надежность, скорость съёмки и удобство самого процесса. Такие функции, как видеосъёмка мне не только не нужны, но даже были бы лишними, и усложняющими управление фотокамерой.

Я сделал обзор в интернете о разных моделях и ценах на них. Понятно, что за выделенные деньги хорошей новой камеры не купишь. Цена нового аппарата Canon ***D (как и аналогичных Nikon) колеблется от 25 до 30 тыс. рублей. Линейка полупрофессиональных **D зашкаливает далеко за 40 тысяч. Выход один – искать б/у технику, или серьёзно увеличивать бюджет. Я привык действовать достаточно быстро, и решил встать на первый путь б/у камер. Тем более что при правильном выборе и хорошем обращении, фотоаппарат всегда можно впоследствии продать с минимальной потерей в деньгах (что не скажешь о новой аппаратуре).

Итак, начальный приоритет был задан, и я стал смотреть сайты с продажей б/у фотоаппаратуры (в Саратове практически такого нет). Конечно, я посмотрел не один отзыв, написал не одно письмо друзьям-фотографам, и остановился на сайте Молоток-ру. http://molotok.ru

Не знаю, может из-за старой приверженности к фирме Canon, я решил воспользоваться её продуктом. Хотя какое-то время думал и о камерах Nikon. Я до сих пор не уверен, что было бы лучше – наверное, это просто зависит от того, кому что удобнее в управлении, и кому какой тип матрицы нравится.

Из общей кучи представленных моделей камер я сразу выделил ценовой порог до 20 тыс. рублей (чтобы иметь запас, но не тратить времени на дорогую аппаратуру), и стал изучать предложения. Из линеек 400-450D можно было выбрать тушку в хорошем состоянии с китовым объективом за 18-20 тыс. руб. В более высокой двузначной линейке цены сильно прыгали.

Я изучил характеристики фотокамер 10D, 20D, 30D и 40D. По цене реальны были камеры вплоть до Canon 30D, а десятка меня уже не удовлетворяла по своим техническим характеристикам. Посмотрев на то, чем 20D отличается от 30D, я подумал, что двадцатка меня вполне устроила бы. Это полупрофессиональная камера, 8Мп, с ISO до 3200, со скоростью съёмки до 6 кадров в сек., с металлическим корпусом и надёжным профессиональным затвором. К тому же, к ней без переделок подходят мои разные приспособления от Зенита, включая вспышку. К оптике, разумеется, понадобиться переходник, и будет отсутствовать автофокус, но я редко снимаю в режиме авто.

Цена на эту зеркалку колебалась от 12 до 20 тыс., в зависимости от состояния, комплектации, и от жадности продавца. Тут я запасся терпением, и начал искать подходящий экземпляр.

Сразу предупреждаю, что я не беру на себя ответственность за ваш возможный выбор, за вашу удачную покупку или неудачу. Я просто делюсь своим личным опытом и ходом своих рассуждений. Я общался с продавцами, смотрел на их рейтинг и общение, на фотографии предлагаемого товара и т.д. В итоге я остановил свой выбор на Canon 20D, сделанный в Японии и в отличном состоянии, минимальной комплектации за 12 тысяч рублей вместе с пересылкой.

Конечно, доля риска здесь есть. Но мы всё время чем-то рискуем, да и это была единственная для меня возможность приобрести то, что я сейчас хочу и прямо сейчас. И мой риск оправдался! Из оптики у меня есть два средне и длиннофокусных объектива (от Зенита, которые присоединяются через переходник), и в дополнение к ним китовый объектив Canon 18-55, который я использую как широкофокусный, и приобрёл на первое время отдельно. И я уложился в свой бюджет. И к тому же, есть возможность расти дальше, покупая лучшее стекло и прочее.

Вот такой комплект получился после “абгрейда” в 15 тыс. рублей.

Ещё один довод в пользу моего выбора был таким, что полученная камера и манера съёмки во многом напоминают Зенит ТТЛ, к которому я уже привык за многие годы.

Я опубликовал эту статью по двум причинам. Во-первых, возможно у кого-то схожие с моими взгляды и условия в выборе фотокамеры, и это будет им полезно. Во-вторых, я хотел показать, что универсального рецепта выбора камеры не существует – у каждого свои требования для этого. То, что актуально для меня, будет безразлично для другого.

Напоследок выражу своё мнение по поводу покупки отдельно тушки и объектива. Если у вас есть финансовая возможность, то лучше брать сразу хорошее стекло, и отдельно камеру. Если у вас есть сомнения – то ищите фотоаппарат вместе с объективом (отдельно он будет стоить вам на пару тысяч дороже). Но рано или поздно вы придёте к тому, чтобы снимать своей зеркалкой хорошим объективом.

Ну а если вы не хотите много заморачиваться по этому поводу и ваш выбор «мыльница», то покупайте новую камеру, в хорошем магазине, и ваш выбор будет в основном зависеть от выделенного бюджета и вкуса. 

Если у вас есть вопросы или свои идеи по этому поводу – прошу высказываться в коментах!

«Китовый» объектив” — это просто тот объектив, который идёт в комплекте с конкретным фотоаппаратом, у которого предусмотрена возможность смены объектива (обычно это зеркалки). Это штатный, или, другими словами «родной» объектив. (От англ. Kit — набор, комплект).

Это не какой-то определённый объектив. У каждого фотоаппарата свой штатный объектив. Впрочем, можно купить фотокамеру и без него («тушку») — по желанию. Хороший объектив стоит не меньше самой камеры, и даже гороздо дороже. И купить фотокамеру за 1000 долларов начинающему более реально, чем за 2-3 тыс. баксов.

Это бывает достаточно удобно. Вы покупаете фотокамеру уже готовую к применению. А ещё это выгодно и Вам, и производителю. Вы экономите на объективе пару тысяч рублей (отдельно от камеры этот объектив будет дороже), и можете неспешно принять решение о необходимости более дорогого стекла, а поставщик увеличивает свой сбыт, «втюхивая» Вам недорогую оптику, и увеличивая розничные продажи своих фотокамер. Такая небольшая, но полезная «нагрузка» к фотоаппарату. Получается “оптом дешевле!”

Это очень актуально для новичков, которые ещё не знают, что именно они хотели бы. А так у Вас уже есть возможность начать фотографировать, приглядеться к своей фотокамере и делать очень неплохие снимки. Особенно это заметно после съёмки «мыльницами».

Ну и соответственно китовые объективы стараются делать достаточно универсальными. Обычно с изменяемым фокусным расстоянием (Zoom) 18/55 или даже 18/200. И, конечно, они должны быть массовые и недорогие.

Но «дешевый» — не значит совсем плохой.

Разные фирмы по-разному относятся к своим штатным объективам. Nikon, например, комплектует свои камеры очень неплохими объективами. Canon немного отстаёт от него в этом вопросе. (По результатам мнений большинства специалистов).

Для удешевления конструкции у «китовых» объективов производитель старается заменить все металлические части пластмассой. Это облегчает его вес, но снижает надёжность. Но главный недостаток — это всё-таки само стекло. Сейчас его крайне редко заменяют пластмассой, но качество всё же остаётся несколько «ширпотребовским». И сказывается недостаток светосилы. Обычно относительное отверстие не больше четырёх на самом коротком фокусе. А при максимальном увеличении ещё меньше. Хотя повторяемость характеристик у них довольно высокое.

И всё же моё личное мнение — если только Вы не знаете абсолютно точно, какой именно объектив Вам необходим, покупайте фотокамеру в комплекте с родным, китовым объективом. Как минимум, у Вас будет запасная оптика в случае неприятностей (тьфу-тьфу! ).

Еще один субъективный момент, в пользу этого решения. Универсальные объективы, с переменным фокусным расстоянием всё-таки уступают по качеству и светосиле объективам с фиксированным фокусом. Когда у Вас будет два-три объектива с разным назначением, вес Вашей сумочки заметно увеличится. А если Вы собираетесь снимать какое-то событие, где нет необходимости в крутом оборудовании, то универсальный “Кит” здорово Вас выручит! Но это кому как удобно, конечно.

Если посмотреть МНОГО отзывов фотолюбителей на разных форумах о китовых объективах, которыми они снимают, то Вы услышите самые разные отзывы, часто совсем противоположные. Здесь я имею ввиду именно качество изображения. Насколько хорошо снимает штатное стекло?

И (я действительно много читал отзывов) большинство мнений в пользу этих родных объективов. Думаю, что дело в первую очередь в субъективной оценке собственных снимков. Подавляющее большинство авторов этих отзывов — простые фотолюбители, более или менее «продвинутые». Я смотрел предоставляемые “в виде доказательства” снимки, и видел там больше других ошибок, не связанных с качеством стекла. Другими словами, многое зависит от режимов съёмки, в зависимости от которых каждый объектив ведёт себя немного по-разному. Профессионалы пишут об этом довольно редко. Значит, напрашивается вывод – на первом этапе «китовые объективы» вполне оправдывают своё назначение.

Кстати, ещё одно достоинство штатного объектива (и это подтверждено специалистами), это использование его в качестве короткофокусного объектива. Купить отдельно широкоугольный качественный объектив будет очень не дёшево! А штатный объектив, с фокусным расстоянием 18 мм. отлично справляется с этой задачей в этом режиме. И Вам останется “только” докупить “портретник” и “дальнобойник” по необходимости.

Ещё немаловажный плюс – «штатник» хорошо сочетается своей цветопередачей с родной камерой. У каждой фирмы-производителя есть свои нюансы цветопередачи, и китовый объектив настроен именно на свою фирму (или камера настроена под него – точно не знаю ).

Предвижу протесты продвинутых фотолюбителей и профессионалов – «Китовый объектив не реализует всех возможностей хорошей зеркалки!». Не могу не согласиться. Но тот момент, когда родное стекло фотокамеры перестанет удовлетворять автора снимков, можете поймать только Вы сами. И можно это делать постепенно, совершенствуя уровень своего мастерства.

Письма, которые я получаю по этой теме, обычно заканчиваются просьбой посоветовать какой-нибудь «крутой» объектив. Что я могу ответить? Я украл одно выражение моего знакомого коллеги-профессионала – «к сожалению, я фотограф, а не продавец фототоваров».

Во-первых, я не знаю всей выпускаемой оптики, во-вторых, какой объектив нужен в каждом конкретном случае зависит от очень многих факторов – от жанра, условий съёмки, от финансовой готовности платить за качественное стекло и от многого другого! Да и описать в одной статье всё о всём просто невозможно!

Надеюсь, что сегодня я частично помог Вам принять своё собственное решение.

И тут у них начинаются сомнения, с какой фотокамеры и какого уровня стоит начинать. Сегодня я остановлюсь на одном техническом моменте, связанном с выбором. Это размер матрицы и, так называемый, кроп-фактор, который вызывает много споров и непонимания.

Центральное изображение получилось бы у Вас на камере с кроп-фактором примерно 1.5. Края, которые бы вместились на полноформатном фотоаппарате, тут обрежутся.

И так, как я уже не раз говорил, важной характеристикой фотоаппарата является физический размер матрицы. Кстати, немного о сленге. В зеркальных камерах объектив иногда является частью комплекта поставки, а может покупаться и отдельно, с какими-то другими необходимыми характеристиками и качеством. Объектив у зеркалок сменный. И саму камеру, без объектива, называют «Боди» (Body), или «Тело». Иногда её любовно называют «Тушка». Есть ещё много разных вариантов, но смысл в том, что это отдельная фотокамера без объектива.

Повторю, что объектив является более важным составляющим зеркальной камеры, но пока мы поговорим о матрице. Итак, её размер. Я бы выделил два основных размера у зеркальных фотокамер. Это полноформатная камера, с размером сенсора 24мм / 36 мм, и плуформатная камера с размером матрицы 22 мм / 15 мм (плюс-минус чуть-чуть).

Вообще, любой выбор включает в себя некоторую борьбу компромиссов, и у больших матриц тоже есть эксплуатационные недостатки. Это вес, размер фотокамер и цена. И ещё невозможность использовать объективы от других фотоаппаратов, с матрицей меньшего размера. Кроме Вас никто не решит, какую именно камеру Вам выбрать. Но облегчить эту задачу помогут дополнительные данные.

На этой картинке можно наглядно увидеть относительные размеры разных матриц. Красным цветом обозначены размеры матриц у большинства “мыльниц”.

И вот мы подходим к «таинственному» кроп-фактору. В любом интернет-форуме новичок сталкивается с обилием спец.терминов, которые могут свести с ума. И фразы «Кропнутый объектив», «Кропнутая тушка» и т.д. не исключение.

На самом деле ничего сложного в этом нет. Постараюсь объяснить попроще.

На большую матрицу объектив проецирует большое изображение. Если объектив оставить тот же самый, а матрицу уменьшить, то часть изображения на маленькую матрицу не поместится, и края обрежутся. Если потом оба этих изображений посмотреть на одинаковом экране, то изображение с маленькой матрицы визуально будет казаться больше, как будто его снимали с Zoom.

Фокусное расстояние большинства объективов (если на них не указано другое) указывается по отношению к полноформатным фотокамерам, с размером сенсора 24мм / 36 мм, (как и на 35-ти мм. фотоплёнке). И если Вы используете объектив с F100мм на фотокамере с маленьким сенсором, которая имеет кроп-фактор 1.6, то такой объектив будет вести себя так, как если бы имел фокусное расстояние 160мм (100 умноженное на 1.6), т.е. он будет увеличивать изображение.

Только надо помнить, что механически фокусное расстояние объектива при этом на самом деле не меняется, и является его постоянной характеристикой, заявленной заводом-изготовителем!

По сути, кроп-фактор можно назвать просто числом, на которое надо умножить фокусное расстояние объектива, чтобы узнать его реальное увеличение на «кропнутой» фотокамере.

«Кропнутая фотокамера» — это фотоаппарат, у которого есть кроп-фактор. У полноформатных камер кроп-фактор равняется единице, и поэтому обычно не указывается в описании. (Умножение на единицу не повлияет на результат )

С мало- и полу-форматными камерами в комплекте идут уже «кропнутые» объективы, т.е. они уже рассчитаны специально для небольших матриц. На них указывается фокусное расстояние уже в пересчёте к 35-ти мм аналогу, и там ничего перемножать не надо. Если на родном объективе указано, например, F20-55, то так оно и есть.

«Кропнутые» объективы легче и дешевле (что не обязательно значит хуже!), но их уже не удастся в будущем использовать в больших фотокамерах. Но если Вы не планируете в ближайшие несколько лет перехода на профессиональную аппаратуру, то нет смысла переплачивать за полноценный объектив, возможности которого Вы сможете реализовать на малоформатной камере лишь наполовину.

Подводя «итого», мы видим: число кроп-фактора косвенно указывает на физические размеры матрицы камеры. Чем ближе он к единице, тем больше размер матрицы. И напрямую он указывает на «виртуальное» изменение фокусного расстояния полноформатного объектива, рассчитанного на сенсор 24мм / 36 мм, применительно при съёмке с матрицами меньшего размера. Это просто коэффициент, на который надо умножить фокусное расстояние большого объектива.

От чего вообще зависит качество сделанных фотографий? Я назову три главных составляющих влияющих на качество снимков.

• Первое и самое главное – это объектив.
• Второе – это матрица.
• И третье – это алгоритм программы, которая обрабатывает изображение для хранения на карте памяти (кроме форматов RAW).

Хорошие объективы маленькими не бывают. Они должны обладать достаточной светосилой (относительным отверстием диафрагмы 2-2.8), качественными линзами и некоторыми другими параметрами, о которых Вы можете и не знать. Кого интересуют подробности этих (и других) характеристик, могут почитать специальную литературу, а остальным можно принять на веру: на наших любимых мыльницах хороших объективов не бывает!

Объектив должен давать на матрице чёткую картинку без всяких искажений. Только в этом случае можно говорить о необходимости хорошей матрицы. Качество матрицы, помимо совершенства технологии её изготовления, напрямую зависит от её размера. И разрешение в количестве пикселей ещё не даёт право говорить о её качестве. Более того, на компактных фотокамерах разрешение матрицы более 8-10 Мп вообще не даёт заметного эффекта (кроме увеличения «веса» фотографии в Мб), и является скорее рекламным трюком производителя, чем реальным повышением качества готового снимка.

Сейчас есть уже мобильники с разрешением 8 Мп. Но кроме размера фотографии заметного улучшения тут нет. На моём телефоне камера 5 Мп, но при сильном увеличении уже больше видны дефекты оптики, чем матрицы. Размеры пикселя настолько малы, что возникают уже препятствия на физическом уровне распространения света. По этой (и некоторым другим) причинам, на наших мыльницах отверстие диафрагмы ограничено пределами до f5.6.

Другими словами, у компактных фотокамер существует свой физический предел качества (который уже практически достигнут).

Третьим параметром, определяющим качество конечного снимка, является способ и качество сжатия изображения, полученного с матрицы. Исходное изображение достигает десятки мегабайт, и фотокамера обрабатывает его («сжимает») перед записью на флешку. Большинство фотокамер использует формат jpeg. От алгоритма сжатия будет зависеть визуальное качество снимка (тут помимо объективных оценок вмешивается ещё и субъективное восприятие снимка). Ещё от этого зависит быстродействие фотоаппарата. В этом модели цифро-компактов могут сильно различаться. Значит третий параметр – это характеристики процессора фотоаппарата и его программное обеспечение.

Полу- и профессиональные фотокамеры имеют формат RAW. По сути, это просто несжатое изображение с матрицы, записанное «как есть», без внесения в файл разных изменений о яркости, контрасте и т.д. Потом изображение обрабатывается уже на компьютере в соответствии с желанием фотографа. Но чтобы записать такой большой файл на карту памяти, нужны мощный процессор, большой объём флешки и больше времени перед повторным снимком. Это создаёт некоторые трудности в использовании этого формата.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы -

Преимущества компактных фотокамер:

• Малый размер, позволяющий носить фотоаппарат всегда с собой, и оперативно делать снимки в подходящий момент.
• Достаточно высокое визуальное качество фотографий, позволяющее редактировать снимки на компьютере и печатать их на фотобумаге.
• Невысокая цена.
• Большой ценовой разброс, позволяющий выбрать себе фотокамеру «по карману», без потери качества снимка. (Существенная разница тут будет только в количестве «наворотов», разных дополнительных функций, которые расширяют область применения мыльниц, в быстродействии и т.д. Но качество конечного снимка сильно не пострадает.)
• Огромный выбор по дизайну и производителю, позволяющий выбрать камеру по своим потребностям.
• Простота в эксплуатации, т.к. очень много функций автоматизировано.
• И ещё то, что Вы сами считаете преимуществом.

К недостаткам можно отнести ограничение по разным сложным и специальным условиям съёмки. Небольшое количество ручных настроек. Недостаточное качество снимков в мелких деталях, что создает видимую разницу с качеством профессиональных фотографий. «Мыльницей» всё не сфотографируешь!

Преимущества полу- и профессиональных фотокамер:

• Высокое качество изображения.
• Возможность фотографировать в самых разных условиях – ночь, спорт, макро-микро и т.п.
• Возможность смены объективов, использование которых позволяет получать очень выразительные и качественные фотографии.
• Возможность применения дополнительных инструментов, такие как вспышки, кольца, ДУ и т.д.
• Путь к дальнейшему совершенствованию, как имеющейся техники, так и самого фотографа.

Из недостатков можно отметить большой вес и объём сумки с принадлежностями. Высокую цену.

Конечно, существуют и разные промежуточные варианты фотокамер. Но принцип остаётся таким. Посоветовать Вам какой-то конкретный фотоаппарат я не могу – просто всех моделей даже не знаю, и практически каждый месяц появляются новинки, за которыми уследить трудно.

Но надеюсь, что эта статья поможет Вам самим определиться со своими желаниями и намерениями. И Вы выберете именно то, что нужно именно Вам. Но если у Вас уже и есть фотокамера, надеюсь, что из этой статьи Вы почерпнули новые знания, или нашли подтверждение уже известным.

Итак, каким фотоаппаратом Вы будете снимать – решать только Вам. Я, например, фотографирую в разных ситуациях разными фотоаппаратами. И больше всего у меня кадров (документальных), снятых на мобильник Nokia N95 5Мп. Потому что он всегда с собой! А зрительное восприятие снимка в первую очередь формируется содержанием (хотя разумные пределы всё-таки должны быть!). Вы же восхищались когда-нибудь классными фотками в интернете, даже когда их порядком ужали перед загрузкой! Это не призыв к созданию посредственных фотографий, а просто напоминание о главной задаче фотографа.