«Китовый» объектив” — это просто тот объектив, который идёт в комплекте с конкретным фотоаппаратом, у которого предусмотрена возможность смены объектива (обычно это зеркалки). Это штатный, или, другими словами «родной» объектив. (От англ. Kit — набор, комплект).

Это не какой-то определённый объектив. У каждого фотоаппарата свой штатный объектив. Впрочем, можно купить фотокамеру и без него («тушку») — по желанию. Хороший объектив стоит не меньше самой камеры, и даже гороздо дороже. И купить фотокамеру за 1000 долларов начинающему более реально, чем за 2-3 тыс. баксов.

Это бывает достаточно удобно. Вы покупаете фотокамеру уже готовую к применению. А ещё это выгодно и Вам, и производителю. Вы экономите на объективе пару тысяч рублей (отдельно от камеры этот объектив будет дороже), и можете неспешно принять решение о необходимости более дорогого стекла, а поставщик увеличивает свой сбыт, «втюхивая» Вам недорогую оптику, и увеличивая розничные продажи своих фотокамер. Такая небольшая, но полезная «нагрузка» к фотоаппарату. Получается “оптом дешевле!”

Это очень актуально для новичков, которые ещё не знают, что именно они хотели бы. А так у Вас уже есть возможность начать фотографировать, приглядеться к своей фотокамере и делать очень неплохие снимки. Особенно это заметно после съёмки «мыльницами».

Ну и соответственно китовые объективы стараются делать достаточно универсальными. Обычно с изменяемым фокусным расстоянием (Zoom) 18/55 или даже 18/200. И, конечно, они должны быть массовые и недорогие.

Но «дешевый» — не значит совсем плохой.

Разные фирмы по-разному относятся к своим штатным объективам. Nikon, например, комплектует свои камеры очень неплохими объективами. Canon немного отстаёт от него в этом вопросе. (По результатам мнений большинства специалистов).

Для удешевления конструкции у «китовых» объективов производитель старается заменить все металлические части пластмассой. Это облегчает его вес, но снижает надёжность. Но главный недостаток — это всё-таки само стекло. Сейчас его крайне редко заменяют пластмассой, но качество всё же остаётся несколько «ширпотребовским». И сказывается недостаток светосилы. Обычно относительное отверстие не больше четырёх на самом коротком фокусе. А при максимальном увеличении ещё меньше. Хотя повторяемость характеристик у них довольно высокое.

И всё же моё личное мнение — если только Вы не знаете абсолютно точно, какой именно объектив Вам необходим, покупайте фотокамеру в комплекте с родным, китовым объективом. Как минимум, у Вас будет запасная оптика в случае неприятностей (тьфу-тьфу! ).

Еще один субъективный момент, в пользу этого решения. Универсальные объективы, с переменным фокусным расстоянием всё-таки уступают по качеству и светосиле объективам с фиксированным фокусом. Когда у Вас будет два-три объектива с разным назначением, вес Вашей сумочки заметно увеличится. А если Вы собираетесь снимать какое-то событие, где нет необходимости в крутом оборудовании, то универсальный “Кит” здорово Вас выручит! Но это кому как удобно, конечно.

Если посмотреть МНОГО отзывов фотолюбителей на разных форумах о китовых объективах, которыми они снимают, то Вы услышите самые разные отзывы, часто совсем противоположные. Здесь я имею ввиду именно качество изображения. Насколько хорошо снимает штатное стекло?

И (я действительно много читал отзывов) большинство мнений в пользу этих родных объективов. Думаю, что дело в первую очередь в субъективной оценке собственных снимков. Подавляющее большинство авторов этих отзывов — простые фотолюбители, более или менее «продвинутые». Я смотрел предоставляемые “в виде доказательства” снимки, и видел там больше других ошибок, не связанных с качеством стекла. Другими словами, многое зависит от режимов съёмки, в зависимости от которых каждый объектив ведёт себя немного по-разному. Профессионалы пишут об этом довольно редко. Значит, напрашивается вывод – на первом этапе «китовые объективы» вполне оправдывают своё назначение.

Кстати, ещё одно достоинство штатного объектива (и это подтверждено специалистами), это использование его в качестве короткофокусного объектива. Купить отдельно широкоугольный качественный объектив будет очень не дёшево! А штатный объектив, с фокусным расстоянием 18 мм. отлично справляется с этой задачей в этом режиме. И Вам останется “только” докупить “портретник” и “дальнобойник” по необходимости.

Ещё немаловажный плюс – «штатник» хорошо сочетается своей цветопередачей с родной камерой. У каждой фирмы-производителя есть свои нюансы цветопередачи, и китовый объектив настроен именно на свою фирму (или камера настроена под него – точно не знаю ).

Предвижу протесты продвинутых фотолюбителей и профессионалов – «Китовый объектив не реализует всех возможностей хорошей зеркалки!». Не могу не согласиться. Но тот момент, когда родное стекло фотокамеры перестанет удовлетворять автора снимков, можете поймать только Вы сами. И можно это делать постепенно, совершенствуя уровень своего мастерства.

Письма, которые я получаю по этой теме, обычно заканчиваются просьбой посоветовать какой-нибудь «крутой» объектив. Что я могу ответить? Я украл одно выражение моего знакомого коллеги-профессионала – «к сожалению, я фотограф, а не продавец фототоваров».

Во-первых, я не знаю всей выпускаемой оптики, во-вторых, какой объектив нужен в каждом конкретном случае зависит от очень многих факторов – от жанра, условий съёмки, от финансовой готовности платить за качественное стекло и от многого другого! Да и описать в одной статье всё о всём просто невозможно!

Надеюсь, что сегодня я частично помог Вам принять своё собственное решение.

И тут у них начинаются сомнения, с какой фотокамеры и какого уровня стоит начинать. Сегодня я остановлюсь на одном техническом моменте, связанном с выбором. Это размер матрицы и, так называемый, кроп-фактор, который вызывает много споров и непонимания.

Центральное изображение получилось бы у Вас на камере с кроп-фактором примерно 1.5. Края, которые бы вместились на полноформатном фотоаппарате, тут обрежутся.

И так, как я уже не раз говорил, важной характеристикой фотоаппарата является физический размер матрицы. Кстати, немного о сленге. В зеркальных камерах объектив иногда является частью комплекта поставки, а может покупаться и отдельно, с какими-то другими необходимыми характеристиками и качеством. Объектив у зеркалок сменный. И саму камеру, без объектива, называют «Боди» (Body), или «Тело». Иногда её любовно называют «Тушка». Есть ещё много разных вариантов, но смысл в том, что это отдельная фотокамера без объектива.

Повторю, что объектив является более важным составляющим зеркальной камеры, но пока мы поговорим о матрице. Итак, её размер. Я бы выделил два основных размера у зеркальных фотокамер. Это полноформатная камера, с размером сенсора 24мм / 36 мм, и плуформатная камера с размером матрицы 22 мм / 15 мм (плюс-минус чуть-чуть).

Вообще, любой выбор включает в себя некоторую борьбу компромиссов, и у больших матриц тоже есть эксплуатационные недостатки. Это вес, размер фотокамер и цена. И ещё невозможность использовать объективы от других фотоаппаратов, с матрицей меньшего размера. Кроме Вас никто не решит, какую именно камеру Вам выбрать. Но облегчить эту задачу помогут дополнительные данные.

На этой картинке можно наглядно увидеть относительные размеры разных матриц. Красным цветом обозначены размеры матриц у большинства “мыльниц”.

И вот мы подходим к «таинственному» кроп-фактору. В любом интернет-форуме новичок сталкивается с обилием спец.терминов, которые могут свести с ума. И фразы «Кропнутый объектив», «Кропнутая тушка» и т.д. не исключение.

На самом деле ничего сложного в этом нет. Постараюсь объяснить попроще.

На большую матрицу объектив проецирует большое изображение. Если объектив оставить тот же самый, а матрицу уменьшить, то часть изображения на маленькую матрицу не поместится, и края обрежутся. Если потом оба этих изображений посмотреть на одинаковом экране, то изображение с маленькой матрицы визуально будет казаться больше, как будто его снимали с Zoom.

Фокусное расстояние большинства объективов (если на них не указано другое) указывается по отношению к полноформатным фотокамерам, с размером сенсора 24мм / 36 мм, (как и на 35-ти мм. фотоплёнке). И если Вы используете объектив с F100мм на фотокамере с маленьким сенсором, которая имеет кроп-фактор 1.6, то такой объектив будет вести себя так, как если бы имел фокусное расстояние 160мм (100 умноженное на 1.6), т.е. он будет увеличивать изображение.

Только надо помнить, что механически фокусное расстояние объектива при этом на самом деле не меняется, и является его постоянной характеристикой, заявленной заводом-изготовителем!

По сути, кроп-фактор можно назвать просто числом, на которое надо умножить фокусное расстояние объектива, чтобы узнать его реальное увеличение на «кропнутой» фотокамере.

«Кропнутая фотокамера» — это фотоаппарат, у которого есть кроп-фактор. У полноформатных камер кроп-фактор равняется единице, и поэтому обычно не указывается в описании. (Умножение на единицу не повлияет на результат )

С мало- и полу-форматными камерами в комплекте идут уже «кропнутые» объективы, т.е. они уже рассчитаны специально для небольших матриц. На них указывается фокусное расстояние уже в пересчёте к 35-ти мм аналогу, и там ничего перемножать не надо. Если на родном объективе указано, например, F20-55, то так оно и есть.

«Кропнутые» объективы легче и дешевле (что не обязательно значит хуже!), но их уже не удастся в будущем использовать в больших фотокамерах. Но если Вы не планируете в ближайшие несколько лет перехода на профессиональную аппаратуру, то нет смысла переплачивать за полноценный объектив, возможности которого Вы сможете реализовать на малоформатной камере лишь наполовину.

Подводя «итого», мы видим: число кроп-фактора косвенно указывает на физические размеры матрицы камеры. Чем ближе он к единице, тем больше размер матрицы. И напрямую он указывает на «виртуальное» изменение фокусного расстояния полноформатного объектива, рассчитанного на сенсор 24мм / 36 мм, применительно при съёмке с матрицами меньшего размера. Это просто коэффициент, на который надо умножить фокусное расстояние большого объектива.

От чего вообще зависит качество сделанных фотографий? Я назову три главных составляющих влияющих на качество снимков.

• Первое и самое главное – это объектив.
• Второе – это матрица.
• И третье – это алгоритм программы, которая обрабатывает изображение для хранения на карте памяти (кроме форматов RAW).

Хорошие объективы маленькими не бывают. Они должны обладать достаточной светосилой (относительным отверстием диафрагмы 2-2.8), качественными линзами и некоторыми другими параметрами, о которых Вы можете и не знать. Кого интересуют подробности этих (и других) характеристик, могут почитать специальную литературу, а остальным можно принять на веру: на наших любимых мыльницах хороших объективов не бывает!

Объектив должен давать на матрице чёткую картинку без всяких искажений. Только в этом случае можно говорить о необходимости хорошей матрицы. Качество матрицы, помимо совершенства технологии её изготовления, напрямую зависит от её размера. И разрешение в количестве пикселей ещё не даёт право говорить о её качестве. Более того, на компактных фотокамерах разрешение матрицы более 8-10 Мп вообще не даёт заметного эффекта (кроме увеличения «веса» фотографии в Мб), и является скорее рекламным трюком производителя, чем реальным повышением качества готового снимка.

Сейчас есть уже мобильники с разрешением 8 Мп. Но кроме размера фотографии заметного улучшения тут нет. На моём телефоне камера 5 Мп, но при сильном увеличении уже больше видны дефекты оптики, чем матрицы. Размеры пикселя настолько малы, что возникают уже препятствия на физическом уровне распространения света. По этой (и некоторым другим) причинам, на наших мыльницах отверстие диафрагмы ограничено пределами до f5.6.

Другими словами, у компактных фотокамер существует свой физический предел качества (который уже практически достигнут).

Третьим параметром, определяющим качество конечного снимка, является способ и качество сжатия изображения, полученного с матрицы. Исходное изображение достигает десятки мегабайт, и фотокамера обрабатывает его («сжимает») перед записью на флешку. Большинство фотокамер использует формат jpeg. От алгоритма сжатия будет зависеть визуальное качество снимка (тут помимо объективных оценок вмешивается ещё и субъективное восприятие снимка). Ещё от этого зависит быстродействие фотоаппарата. В этом модели цифро-компактов могут сильно различаться. Значит третий параметр – это характеристики процессора фотоаппарата и его программное обеспечение.

Полу- и профессиональные фотокамеры имеют формат RAW. По сути, это просто несжатое изображение с матрицы, записанное «как есть», без внесения в файл разных изменений о яркости, контрасте и т.д. Потом изображение обрабатывается уже на компьютере в соответствии с желанием фотографа. Но чтобы записать такой большой файл на карту памяти, нужны мощный процессор, большой объём флешки и больше времени перед повторным снимком. Это создаёт некоторые трудности в использовании этого формата.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы -

Преимущества компактных фотокамер:

• Малый размер, позволяющий носить фотоаппарат всегда с собой, и оперативно делать снимки в подходящий момент.
• Достаточно высокое визуальное качество фотографий, позволяющее редактировать снимки на компьютере и печатать их на фотобумаге.
• Невысокая цена.
• Большой ценовой разброс, позволяющий выбрать себе фотокамеру «по карману», без потери качества снимка. (Существенная разница тут будет только в количестве «наворотов», разных дополнительных функций, которые расширяют область применения мыльниц, в быстродействии и т.д. Но качество конечного снимка сильно не пострадает.)
• Огромный выбор по дизайну и производителю, позволяющий выбрать камеру по своим потребностям.
• Простота в эксплуатации, т.к. очень много функций автоматизировано.
• И ещё то, что Вы сами считаете преимуществом.

К недостаткам можно отнести ограничение по разным сложным и специальным условиям съёмки. Небольшое количество ручных настроек. Недостаточное качество снимков в мелких деталях, что создает видимую разницу с качеством профессиональных фотографий. «Мыльницей» всё не сфотографируешь!

Преимущества полу- и профессиональных фотокамер:

• Высокое качество изображения.
• Возможность фотографировать в самых разных условиях – ночь, спорт, макро-микро и т.п.
• Возможность смены объективов, использование которых позволяет получать очень выразительные и качественные фотографии.
• Возможность применения дополнительных инструментов, такие как вспышки, кольца, ДУ и т.д.
• Путь к дальнейшему совершенствованию, как имеющейся техники, так и самого фотографа.

Из недостатков можно отметить большой вес и объём сумки с принадлежностями. Высокую цену.

Конечно, существуют и разные промежуточные варианты фотокамер. Но принцип остаётся таким. Посоветовать Вам какой-то конкретный фотоаппарат я не могу – просто всех моделей даже не знаю, и практически каждый месяц появляются новинки, за которыми уследить трудно.

Но надеюсь, что эта статья поможет Вам самим определиться со своими желаниями и намерениями. И Вы выберете именно то, что нужно именно Вам. Но если у Вас уже и есть фотокамера, надеюсь, что из этой статьи Вы почерпнули новые знания, или нашли подтверждение уже известным.

Итак, каким фотоаппаратом Вы будете снимать – решать только Вам. Я, например, фотографирую в разных ситуациях разными фотоаппаратами. И больше всего у меня кадров (документальных), снятых на мобильник Nokia N95 5Мп. Потому что он всегда с собой! А зрительное восприятие снимка в первую очередь формируется содержанием (хотя разумные пределы всё-таки должны быть!). Вы же восхищались когда-нибудь классными фотками в интернете, даже когда их порядком ужали перед загрузкой! Это не призыв к созданию посредственных фотографий, а просто напоминание о главной задаче фотографа.

Часто мы слышим слово «матрица». К одноимённому фильму это практически не имеет отношения. Тут матрицей называется такая плоская небольшая пластинка, расположенная в фотокамере за объективом. Она состоит из большого количества электронных светочувствительных элементов, на которые и попадает изображение, проходящее через объектив. Количество таких элементов достигает нескольких миллионов, и они на практике нам известны, как «пиксели». Чем их больше, тем более чёткое, и с более мелкими деталями изображение мы сможем увидеть на мониторе или на фотографии. В современных фотокамерах среднего класса их бывает 8-10 миллионов (8-10 Мп). В профессиональной аппаратуре – более 20 миллионов.

По этой причине мобильник с камерой в 5 мегапикселей будет заведомо хуже большого фотоаппарата с таким же разрешением.
Разрешение – это ещё один параметр, который показывает, сколько пикселей имеет камера по горизонтали и вертикали. Например, если разрешение у камеры 1944 (пикселей по вертикали) на 2592 (пикселей по горизонтали), то перемножив эти числа, вы получите всего пять миллионов пикселей.
Матрица, наряду с объективом, является главным параметром качества изображения всей цифровой камеры.

Матрица играет роль ушедшей в прошлое фотопленки. Только сформированное на ней изображение не проявляется химикатами, а обрабатывается электронной схемой, и записывается на запоминающее устройство, известное всем как флешка.
У матрицы есть ещё один важный параметр – это её физический размер. Другими словами, пять миллионов пикселей можно поместить на матрице площадью в 15 кв.мм, а можно и в 50 кв. мм. И это не одно и то же. Большая по размеру матрица будет более качественная, чем маленькая.

Так выглядит матрица внутри объектива Samsung

Объектив – это оптическое устройство… Короче, набор линз, которые все вместе дают на матрице резкое изображение объекта съёмки. Чем больше диаметр линз и чем они прозрачнее, тем лучше.
Самый интересный для нас параметр – фокусное расстояние. Это расстояние от оптического центра объектива (ведь у объектива линз много, и оптический центр может находиться в разных местах) до матрицы. Что означает это на практике? Чем меньше фокусное расстояние, тем больше пространства войдёт в кадр. Особенно это актуально при съёмке в небольших помещениях.

У самых простых камер и мобильников этот параметр не меняется, и составляет f5-6 мм. Вполне достаточно, что бы снять человека в полный рост с трёх метров.
Есть ещё широкоугольные объективы, с более маленьким фокусным расстоянием (короткофокусные). Они позволяют снимать практически панораму. Вы, наверное, обращали внимание на фото, где сняты большие просторы моря, а горизонт кажется выгнутым? Это его работа! А выгнутый горизонт – особенность его искажений. Но для любительской съёмки это редкость.

Сейчас самые распространённые объективы — с изменяемым фокусным расстоянием. Чем больше фокусное расстояние, тем визуально ближе и крупнее будет объект на снимке. Можно назвать это приближением, увеличением, телесъёмкой или просто Zoom. Обычно камеры оснащены объективами с увеличением от 3-х до 12-ти раз.
А сейчас рассмотрим так называемую «глубину резкости». Для наглядности возьмём пример:

Вы решили сфотографировать уходящий вдаль очень длинный забор. Прицелились и нажали «спуск». Если у Вас камера исправна, то какие-то дощечки получатся резкими, а какие-то не очень… Вот расстояние от первой и до последней резкой дощечки и называется «глубиной резкости». Если у Вас резкими вышли практически все дощечки, ну кроме самых первых, то глубина резкости будет от трёх-пяти метров до бесконечности. Если Вы решили сделать акцент на самых близких досках, и они получились резкими, а дальние расплылись, то глубина резкости была от одного до двух метров (к примеру).

Это позволяет делать выразительные снимки крупного плана на нерезком фоне, или наоборот – нерезкие объекты переднего плана, создающие эффект объёмности какого-то пейзажа. Дело художественного вкуса. Но с технической стороны, от чего это зависит?

Прямая зависимость есть от фокусного расстояния: чем оно больше, тем меньше глубина резкости. У короткофокусных объективов глубина резкости от пары метров до бесконечности. Вообще «настроить камеру на бесконечность» означает:
Либо в ручном режиме (который поддерживают не все камеры) установить объектив в то крайнее положение, при котором все удалённые объекты будут резкими.

Либо в автоматическом режиме навести камеру на какой-то очень удалённый объект, нажать на половину «спуск», дать камере автоматически настроить резкость, а потом, не отпуская кнопки, перевести камеру на предмет съёмки и нажать кнопку до конца. В обоих случаях все удалённые объекты получатся резкими.

А вот расстояние до самых близких резких объектов будет зависеть опять от глубины резкости. На эту глубину самое прямое влияние оказывает ещё диафрагма. Что это такое?

Если говорить просто, то диафрагма изменяет количество света, который попадает на матрицу. Т.е. изображение будет ярче или темнее. Физически, диафрагма представляет собой несколько лепестков (такие овальные, черные и тонкие пластинки) внутри объектива, и расположенные по его окружности. Когда они открыты, то через объектив проходит максимальное количество света (числовое значение обычно 2.8). Про такое положение говорят: «я снимал с полностью открытой диафрагмой».

Открытая диафрагма сильно уменьшает глубину резкости. Т.е. резкими получаются только предметы на определённом расстоянии – остальные расплывутся.
Если лепестки диафрагмы свести к центру объектива, то они образуют только маленькую дырочку в объективе, через которую будет проходить существенно меньше света. Соответственно это называется «полностью закрыть диафрагму» (числовое значение сильно колеблется от модели камеры, но обычно бывает 5.6 – 16) .

При съёмке с закрытой диафрагмой глубина резкости сильно возрастает, и чёткими получатся почти все объекты.
Ну и наконец, выдержка. Это то время, в течении которого свет воздействует на матрицу. Тут у начинающих бывает только одно маленькое заблуждение.
В большинстве случаев время выдержки бывает меньше секунды, и составляет 1/125; 1/250; 1/500 и т.д. от секунды. А в народе, для краткости, называют соответственно «выдержка была 250 (или 500)». На самом деле, выдержка «500» меньше, чем одна секунда. Это надо просто запомнить, и всё.

На практике выдержка оказывает влияние на съёмку быстродвижущихся объектов. Чем меньше время выдержки, тем более быстрые объекты возможно сфотографировать. Для спортивной съёмки выдержка должна быть 1/1000 (одна тысячная доля секунды) и меньше.

Ещё добавлю, что выдержка и диафрагма, взаимно зависимые параметры. При всех прочих одинаковых условиях, если увеличивать время выдержки, то диафрагму придется закрывать. Ну и наоборот. Этим можно пользоваться и для изменения глубины резкости.