И я предлагаю вашему вниманию небольшой урок, как быстро в фотошопе создать новогоднюю открытку из своих собственных фотографий, или из приложенных моих. Впрочем я скорее стремился показать некий алгоритм действий, нежели готовое решение. У вас наверняка есть и свои достойные работы с новогодними видами собственного города!

И так смотрите, и создавайте собственные поздравления!

Для более комфортного просмотра рекомендую установить в плеере разрешение 720р HD, и дать видео немного подгрузиться.

Скачать урок себе на компьютер в архиве вместе с материалами:

Открытка в фотошопе.rar.html

Скачать только материалы к уроку:

Материалы.rar

Свои вопросы и пожелания можете оставлять в комментариях.

И да не будет забытых не поздравленных друзей!

С наступающим Новым Годом!

Чаще всего фотолюбители используют автоматический баланс белого. Это наиболее универсальный режим, обеспечивающий правильную цветопередачу во многих случаях. Но специфичное внешнее освещение, такое как искусственный свет, цветные обои в комнате, яркие краски закатов и тому подобное способны «обмануть» автоматику камеры, и весь снимок будет иметь неестественный оттенок, а другие цвета будут сильно искажены.

Лампы накаливания дают желтоватый оттенок.

После исправления ББ снимок смотрится естественнее.

У каждого в альбомах есть такие кадры. Вроде все хорошо, но смотрится неестественно. Или лица красные, или травка малиновая, а небо аж зеленое. “Спасает” только то, что человеческий глаз быстро сам поправляет баланс белого, и через некоторое время просмотра, всё кажется не так уж плохо. Кто помнит первые цветные телевизоры, тот знает – смотришь изо дня в день программы, с пурпурным оттенком, и вроде всё замечательно. Пока гости не придут, и сильно не удивятся.

Поганочки на первый взгляд могут показаться “правильными”, пока не сравнишь с другим снимком.

Тут нет явного “тестового” цвета, но при исправленном ББ снимок смотрится лучше.

Так же и с фотками. Свежий взгляд быстро выявит такое несоответствие цветов. Так что просто необходимо уделить этому моменту некоторое внимание.

Почти на каждой камере есть предустановки баланса белого, и его ручная установка. На более продвинутых фотоаппаратах предусмотрены так же и дополнительные регулировки цветовой температуры, но начать можно и с малого.

Достаточно успешно можно использовать предустановки камеры. Обычно это несколько режимов, типа «Солнечно», «Облачно», «Лампы накаливания», «Лампы дневной свет», «Вспышка» и «Ручная установка ББ». Может быть ещё несколько параметров, но это самые распространенные.

Тут всё просто. Оцениваете окружающую обстановку, и её преимущественный свет. Например когда в квартире ярко горят люстры с обычными лампами, просто выставляете соответствующий параметр, и всё. Так же можно поступить и в других условиях освещения. Для съёмки со вспышкой почти всегда лучше выставлять параметр ББ «Вспышка».

К слову сказать, иногда автомат все равно справляется лучше, чем специальные режимы. Но это зависит от конкретных условий. Я бы посоветовал обязательно сделать пару пробных снимков на авто, и на близком к условиям режиме. Выберете наиболее удачный, и продолжите съемку.

Но самый точный способ остается ручной установки ББ. Особенно при смешанном освещении (где есть и лампы дневного света, и обычные, хотя я рекомендую избегать таких ситуаций). Но делать это надо правильно. У разных камер разные способы настройки ручного ББ, посмотрите инструкцию к своему фотоаппарату. Но во всех случаях нужен лист белой бумаги. В идеальном случае в этом качестве используется «серая карта», которую можно купить в любом фотомагазине, но как показывает опыт, это не всегда удобно, даже если вдруг неожиданно она оказалась в нужном месте в нужное время.

Вместо неё можно достаточно успешно использовать лист обычной белой бумаги А4 для принтеров. Иногда подойдет белая скатерть, рубашка и т.п. белого цвета. Единственный момент, что этот объект должен быть действительно белого цвета. Обычно тканый материал имеет какой-то свой оттенок, и может только всё испортить. Тут можно до некоторой степени руководствоваться собственным восприятием белого. Кстати обычная белая бумажная салфетка, если она не с явно выраженным цветом, бывает почти белая.

Когда вы нашли желанный белый предмет, настройте свою камеру в соответствии с инструкцией. У Canon необходимо сделать кадр этого предмета, и после в меню камеры сделать его «эталоном белого цвета». В других камерах обычно достаточно нажать кнопку «Пуск» в режиме ручной установки ББ. Но и после этого обязательно сделайте пробный кадр на предмет естественности цветов на изображении.

Если вы решили не заморачиваться с этими нюансами, или просто забыли об этом, то в некоторых пределах можно исправить баланс белого в графическом редакторе. Или сделать просто более точное соответствие.

В большинстве редакторов есть специальное меню для этого. Можно назвать его даже полуавтоматическим.  Обычно это инструмент «Пипетка», которой надо просто щелкнуть на изображении в месте, где есть какой-то нейтральный цвет — от черного до серого, или чисто белого. После щелчка все изображение должно изменить оттенок. Не всегда это получается с первого раза, но найти такое место не представляет труда.

Все эти меры помогут вам сделать ваши снимки на много привлекательнее! Чем точнее вы выставите баланс белого при съемке, тем легче будет поправить его в редакторе, тем меньше будет искажений и качественнее изображение. Но в любом случае, лучше поправить ББ, чем показывать свои работы в «разноцветном» виде. Это шутка времен ламповых цветных телевизоров – «У вас цветной телевизор?» «Нет, разноцветный».

Снимок, сделанный из двух кадров.

Не хватало хотя бы отражений в Волге на общем плане. Но это легко исправимо в программе Фотошоп. И я сегодня хочу поделиться с вами очень простым способом соединения двух фотографий в этой программе, которым буквально за несколько минут можно получить более эффектный снимок.

Первые небольшие залпы вполне вошли в кадр.

Вкратце напомню о технике съемки салютов. Берете штатив, крепите на него камеру, устанавливаете её на бесконечность (предварительно отключив АФ), ставите выдержку от 1/2 до нескольких секунд, прикрываете диафрагму f5.6 – 8, ISO желательно убавить на минимум, и снимаете! Самое сложное направить заранее камеру именно в то место, где будет происходить залп, по этому вы должны быть готовы быстро исправить положение фотоаппарата после первых пусков. Обычно первые залпы начинаются с маленьких салютиков, и это надо тоже учитывать, чтобы не попасть врасплох, когда последующие огромные шары попросту не уместятся в кадр. Но это легко исправить в Фотошопе по сегодняшнему уроку.

И ещё один вклеенный салют, на том же самом фоне из первого кадра.

Можно установить и более короткую выдержку 1/30 – 1/100, и снимать с рук, но об резком и проработанном фоне придется забыть. Так снимать можно только сам салют крупным планом.

Итак, смотрим урок, и оставляем свои комментарии!

Скачать урок к себе на компьютер в более высоком качестве можно по этой ссылке:

http://budnikov.com/Video/salut_phsp.rar  (10Мб RAR)

Желаю ярких кадров в темном небе!

Такой формат предоставляет больше возможностей для дальнейшего редактирования, и даже дает возможность «вытянуть» довольно убитое изображение. Этого нельзя сказать о формате JPEG, где изображение уже обработано камерой, в соответствии с сюжетными настройками съёмки, и уже не содержит в памяти многих деталей, например, немного пересвеченных мест, превращая их в сплошные белые пятна (и тому подобное). К «недостаткам» формата «RAW» можно отнести довольно большой вес файла, и сложность показа необработанного снимка другим зрителям. Но тот, кто уже вкусил все возможности RAW, тот уже никогда не поставит в настройках «JPEG» из-за экономии места на флешке! Этот формат уже подразумевает редактирование самим фотографом, а не автоматикой камеры.

Фотограф сам редактирует RAW-файлы на компьютере, и конвертирует их в пользовательский формат, удобный для просмотра. А каким RAW-редактором вы пользуетесь?

Есть довольно большое количество таких редакторов, включая Фотошоп, и «родной» редактор производителя камер, поставляемый на диске. Я как-то делал обзор по интернету, и пытался выяснить, какой редактор лучше. И очередной раз пришел к выводу, что универсального редактора не существует. У каждого свои достоинства и недостатки.

И я нигде не увидел в этом качестве программу ACDSee. Тем не менее, она способна создать конкуренцию многим другим редакторам. Но опять же, в соответствии с вашей целью. Эта программа очень поможет для обработки повседневных снимков, т.к. она достаточно универсальна, не грузит компьютер (у меня она отлично работает даже на нетбуке, если есть необходимость мобильного редактирования), достаточна быстра, и проста в освоении.

Если вы не планируете дальнейшую обработку фотографии в Фотошопе, а просто создаете свой альбом, например с выходной поездки, то попробуйте воспользоваться этой возможностью.

Сегодня я подготовил на своём блоге видеоурок, в котором наглядно покажу техническую сторону конвертации RAW-файлов в программе ACDSee.

Программа позволяет производить сразу большинство операций над снимком, с возможностью всегда вернуться к любому из инструментов, сохраняя уже внесенные изменения. Также есть возможность в любой момент вернуться к настройкам по умолчанию, или сохранить существующие настройки для пакетной обработки. Она позволяет сохранить отредактированное изображение в самых разных форматах, и даже одновременно с разными настройками.

Приглашаю к просмотру!

Вы можете скачать этот урок на свой компьютер в лучшем качестве здесь:
http://budnikov.com/Video/Convertraw.rar /Архив RAR, 24 Мб/

Моя внучатая племянница. Мы редко видимся, и на последнюю встречу я захватил фотоаппарат. Конечно, это не были постановочные сцены, но хотелось сделать приличный портрет.
На этом кадре на Полине розовое платье, которое сильно отвлекает внимание, и почти “светится”. Я решил эту серию снимков сделать черно-белой.

Очевидно, что цветной снимок содержит гораздо больше информации об объекте, чем его монохромный вариант. Так может отсутствие лишней информации и позволяет сделать черно-белый портрет более выразительным, предающим основную идею снимка, подчеркивающим индивидуальные особенности человека и задумки фотографа.

К сожалению, большинство увиденных мной черно-белых снимков представляли собой «работу под мастера», сделанные простым обесцвечиванием снимка, без всякой художественной необходимости. Короче, в цвете эти снимки смотрелись бы лучше, или как минимум, красочнее.
Какие снимки будут смотреться без цвета лучше? Однозначного ответа не существует, и фотограф сам должен решать это, в большинстве случаев ещё перед съёмкой, хотя такое решение может прийти и в ходе обработки на компьютере.

Один из «необходимых» случаев, который поможет исправить снимок, это неправильная цветопередача из-за неправильного освещения. Такой кадр может действительно смотреться лучше без цвета вообще, чем с неестественными цветами.

Но если говорить не об исправлениях, а о художественном снимке, то у вас должна быть хоть какая-то задумка, «оправдывающая» перевод снимка в черно-белый. И независимо от такой задумки, простое убирание насыщенности в редакторе не приведет к хорошему результату.

Первый кадр получен простым убиранием насыщенности до ноля. Второй – инструментом «Смешение каналов».

Так же не рекомендую снимать сразу с настройками на камере для черно-белого варианта – в любом случае лучше это делать на компьютере.

Как известно, цветной снимок состоит из трех основных цветов – красный, зелёный и синий, RGB. Поэтому, если на компьютере разложить цветной снимок на составляющие, то можно увидеть, что объекты в разных цветах имеют разную яркость в черно-белом варианте в каждом канале. Другими словами, красная одежда в красном канале будет очень яркой, а в зелёном канале она будет почти черной. И так далее.

Этим можно воспользоваться для перевода снимка в черно-белый вариант на компьютере. Вообще-то, раньше фотографы, снимая на ч/б плёнку, постоянно пользовались этим способом, для того, чтобы выделить тот или иной объект. Они просто использовали цветные фильтры при съёмке. Теперь у нас есть более эффективный способ в цифровой фотографии.

На практике вы можете начать с простого: загружаете фотографию в свой редактор, и открываете инструмент «Смешение каналов». В разных редакторах меню может различаться, но принцип один. Вы регулируете ползунками интенсивность разных каналов и компенсируете это общей яркостью, добиваясь наиболее выразительного результата.

Основная идея такого способа в том, что вы можете выделить, или наоборот нейтрализовать какие-то детали того, или иного цвета, чего нельзя добиться обычными инструментами яркости и контраста.

Как один из вариантов, после этого можно ещё добавить какой-то монохромный цвет, соответствующий сюжету. Наиболее распространенным и универсальным является сепия – она придаёт снимку мягкий, слегка коричневатый оттенок. В большинстве редакторов этот инструмент есть в меню эффектов.

Чаще всего черно-белое фото требует ещё и дополнительной обработки — смягчение картинки, размытие фона, стирание лишних деталей, и тд. и т.п. Придется проявить свой художественный вкус и поработать, чтобы снимок не выглядел как «просто без цвета».  Вот мой конечный результат.

После перевода снимка в черно-белый вариант, я убрал некоторые лишние детали, например круглую коробочку на полке, которая была прямо под глазами. И можете ещё проверить свою наблюдательность, хотя на ужатом снимке не всё заметно .
Также была сглажена резкая тень под подбородком от отраженного света вспышки. В заключении я придал снимку коричневатый оттенок инструментом “Сепия”.

И ещё один снимок того дня.

“Строгий” урок по фортепиано – вполне, как мне кажется, подходит чисто черно-белый вариант.

Собственно всё. Это довольно простая технология получения черно-белых снимков, доступная каждому. Но конечный результат конечно будет зависеть от вас. Желаю творческого успеха!

Исходный снимок.

Конечно надо помнить, что любое редактирование вносит необратимые изменения, особенно когда источник в уже сжатом формате JPEG. Лучше редактировать сам оригинал в формате RAW или TIF. Но в любом случае никогда не “перезаписывайте” оригинал, а сохраняйте результат редактирования отдельным, новым файлом, добавив, например, к названию какую-то букву или цифру.

Итак, на представленном снимке нам необходимо изменить цвет воды, и, наверное, немного осветлить лицо девушки. После несложного редактирования снимок стал выглядеть так:

Отредактированная фотография. Здесь я приложил чуть больше усилий, чем в видеоуроке, из-за экономии времени и размера файла. В основном это просто более точное выставление параметров, о которых идёт речь.

Учитывая начинающий уровень такой просьбы, я снова обратился к простой программе ACDSee, хотя почти такой же результат можно получить и в других аналогичных редакторах, имеющих подобные инструменты. Конечно, в Фотошопе можно сделать более качественную обработку, но мой урок для тех, кто редактирует в простых редакторах, и пока доволен результатом.

И все подробности в новом видеоуроке. Приглашаю к просмотру!

Как всегда, этот урок можно скачать на компьютер в лучшем качестве здесь. /RAR архив, 10.3 Мб./

Напоследок я хотел бы заметить, что хоть я и не редактирую снимки на заказ, всегда рассмотрю предложения интересных кадров для публикации с “разбором ошибок и возможных вариантов редактирования”!

Жду ваших комментариев и предложений!

Основные проблемы доставляет, конечно, не само по себе яркое солнце, а большая разница в освещении объектов, входящих в кадр. Это, например, яркое небо и тёмное здание, освещённое лицо человека и контрастные тени от дерева на нём; это просто съёмка против основного светового потока, и вовсе не обязательно против солнца – достаточно и безоблачного неба на пляже.

И вся проблема кроется в достаточно низком динамическом диапазоне у матрицы нашего фотоаппарата. У глаза этот диапазон гораздо больше, и мы почти не ощущаем дискомфорта при большой разнице освещения, хотя и он не бесконечен (при возможности адаптации диапазон ещё расширяется).

У зеркальных камер этот диапазон, как правило, немного больше, чем у «мыльниц», но и его недостаточно, чтобы передать светлые и темные участки кадра в яркий солнечный день. И как с этим бороться? «Бороться» бессмысленно, но можно воспользоваться разными приемами при съёмке, а также подправить этот недостаток при редактировании фотографии на компьютере.

Экспозиция установлена по черному пальто. Разница яркостей очень большая, и, хотя одежда выглядит хорошо, всё небо (и даже частично лицо) засвечено и не содержит деталей.

Этот кадр сделан с более короткой выдержкой, выставленной по небу. А ставшее слишком тёмным пальто немного подправлено в редакторе. При этом способе на осветленных участках может повыситься шум, по этому приходится выбирать самостоятельно золотую середину, и пользоваться подавлением шума. В этом кадре помогла бы вспышка.

Самая распространенная неприятность получается, когда вы снимаете человека, и его голова оказывается на фоне неба. Постарайтесь избежать такой съёмки (если это сюжетно неважно), передвинув человека в другое место, или изменив немного точку съёмки, чтобы небо как можно меньше засвечивало кадр.

Если это невозможно, то хорошо поможет вспышка (даже встроенная). Во многих мыльницах есть режим «съёмка против света» – воспользуйтесь им. В этом режиме вспышка включается принудительно. Эффекта красных глаз практически не возникает.

При ручных настройках включите самостоятельно вспышку (или настройте внешнюю), установите самое низкое ISO, выберете максимальную выдержку синхронизации (у меня 1/250) и поставьте приоритет выдержки.

Вспышка также поможет и при съёмке в тени, для сглаживания резких теней на лице и в одежде людей. Но её максимальное действие, в зависимости от модели, всего несколько метров. Всё-таки важнее более внимательно отнестись к выбору места съёмки.

Человек находится в тени, и подсвечен вспышкой. ISO 100, диафрагма 5.6, выдержка 1/250

Ещё, как один из самостоятельных вариантов, можно применить экспозиционную вилку. Если аппарат имеет такую автоматическую функцию при серийной съемке, то воспользуйтесь ей. Но можно и вручную сделать несколько кадров с разной экспозицией. Только не «убивайте» кадры до того, как посмотрите их на большом экране!

Кстати, этот способ используется для получения снимков HDRI (High Dynamic Range Image — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных). Но это более сложный процесс. В нём совмещается 2-3 или более изображений, снятых с разной выдержкой, в результате чего получается снимок, одинаково хорошо проработанный и в светлых участках, и в тенях. При этом способе можно получить фотографии, сильно оторванные от реальности – например, очень темное небо, с великолепной проработкой мельчайших деталей облаков, и одновременно яркие объекты в тёмных областях. Такое обычным зрением в жизни увидеть невозможно, и это можно скорее рассматривать как фотоискусство.

Для образца я сфотографировал просто машины со своего балкона. Этот снимок конвертирован из RAW в автоматическом режиме.

Здесь сложены вместе два кадра – на одном проработка в тенях, на другом на светлых участках.

Какой способ замера экспозиции выбрать – это будет зависеть от модели камеры и от условий съёмки. Советую просто поэкспериментировать, и пользоваться наиболее подходящим для ваших целей.

И так, основные рекомендации относятся к правильному выбору места съёмки, и к использованию вспышки. Ну и независимо от этого, использование экспозиционной вилки. В первую очередь эти советы относятся к повседневной, документальной съёмке. В художественных жанрах можно «извращаться» как хочешь .

И остается ещё компьютерная обработка. Простое установление автоэкспозиции в разных редакторах к необходимому результату не приводят. У вас просто тени станут ещё чернее, а засвеченные участки будут ещё ярче. Ручное снижение контраста приведёт к блёклой фотографии, которая будет совсем плохо смотреться. Тут поможет работа с инструментом «Коэффициент освещения».

В разных редакторах он может называться несколько иначе, но суть остается одна: повышение яркости на тёмных участках, не допуская при этом превышения экспозиции на ярких местах. По существу, мы в некоторой степени приближаемся к технологии HDR, сужая динамический диапазон кадра до той степени, при которой монитор/фотобумага может одинаково хорошо воспроизводить все яркостные участки. Глазами это воспринимается как «нормальное изображение из реальной жизни».

Меня очень порадовало, что автор стремится к лучшему, и ещё даёт возможность другим поучиться на своих недочетах. Я скачал оба предложенных файла, и сейчас вместе посмотрим, что можно сделать.

Представленный RAW-файл (для удобства ужатый в JPEG)

Всё-таки сперва хочется указать на ошибку установки экспозиции. Снимок сделан в режиме автозамера экспозиции и цвета. Результат на этом режиме предсказуемый – камера выбрала небо, как эталон серого, поэтому снимок получился темноватым. Правильнее было бы постараться установить выдержку по подсолнуху, либо ввести коррекцию выдержки или применить экспо-вилку (три снимка с разной выдержкой). Конечно, если композиционно не задуман силуэт.

Но как снято, так снято, и теперь хочется улучшить снимок. Вот как получилось у автора (он не написал, каким способом и в какой программе был отредактирован снимок):

Разница видна невооруженным взглядом! Но автора всё равно что-то не устраивает.
Ниже я напишу исключительно собственное субъективное мнение. Очень многое (почти всё) зависит от конкретной задумки самого фотографа. Возможны и другие варианты редактирования.

Во-первых, на фотографии цвет неба получился зеленоватым. Обычно так получается при автоматической коррекции цвета в программе, когда большую часть снимка занимает небо. Возможно, сперва была произведена коррекция, а после кадрирование. Если поменять местами эти операции, то результат может быть другим.

Если всё равно небо остаётся зеленоватым, то можно попробовать либо выполнить автоматическую коррекцию только контраста (без авто-цвета), либо воспользоваться ручными инструментами цвета.

Далее самое главное – построение кадра. Конечно, надо стремиться уже при съемке сделать основную часть этой работы. Другими словами лучше продумать композицию ДО того, как нажать на спуск. Но необходимо это делать и при кадрировании снимка на компьютере.

В данном случае фото получилось разделенным как бы на две части – слева сам цветок (“смотрит” в край кадра), справа отдельно его листочки (выходящие за границы кадра). Если было принято решение крупного плана всего подсолнуха, то обрезать лепестки не следовало бы. Сам цветок является главным на снимке, и может надо было поместить его в центр (или правую треть), изменив соотношения кадра, как вариант, квадрата. Или сильно уменьшить масштаб, и соблюсти “золотое сечение”. Как вариант:

Если задумкой является цветок (почти “макро”), то лучше поместить его по центру и ещё больше увеличить, обрезав больше лепестков по периметру (опять же изменив соотношения сторон).

Собственно, это и есть мои главные рекомендации.
Я при пробном редактировании этого снимка попробовал пойти по пути построения сюжета для “полноценного” подсолнуха, решив изменить горизонтальную ориентацию фотографии на вертикальную:

На самом деле это стандартный подход к такому изображению, “классика жанра”.

Применена ручная цветокоррекция, небо стало более голубым, листья более зелёными. Сам цветок помещён ближе к верхнему правому углу, оставляя пространство в направлении его “взгляда”. Снизу фото уравновешивает зелёный листок.

Во время кадрирования надо очень внимательно следить, чтобы не подрезать некоторые детали главного плана. Я постарался оставить полностью все лепестки цветка и один главный листок. Остальные детали безжалостно обрезаны “по-крупному”.
Кстати, в последнем снимке я воспользовался ещё одним приёмом. Кто заметил – напишите!

Другие мои советы могли бы относиться уже к процессу самой съёмки.

Кадра в лучах заката, как написал автор, тут явно не получилось. Чтобы был понятен замысел заката, должны быть в кадре его атрибуты – например виден  какой-нибудь участок красно-желтого неба И это лучше делать общим планом. В этом случае сам цветок может быть темным силуэтом, без особой проработки в деталях. А ракурс снизу уже во многих случаях исключает закат, т.к. камера направлена в небо, а не к горизонту.

Хочу ещё раз поблагодарить автора (и моего тезку) за предоставленные снимки, и пожелать ему удачных кадров!

Думаю, что Алексею, да и другим читателям, будут интересны ваши комментарии, пожелания и ваш личный опыт! Может есть ещё варианты редактирования?

P.S. Если такие статьи вы считаете полезными и интересными, то напишите об этом и сами присылайте подобный материал!

Энергетический временной флюксуатор (из фильиа “Назад в будущее)

Мне конечно в некотором смысле повезло, но некоторая подготовка была всё же необходима. Два вечера подряд нас посещали кратковременные грозы. В первый вечер во всё небо пылали зарницы, которые кроме общей засветки ничего не дают интересного. Я приготовил штатив с фотоаппаратом, но охота не увенчалась успехом. Лучшим результатом были подсвеченные молнией  облака.

А вчера вышло совсем удачно. Как только сверкнула первая молния, я опять взгромоздил камеру на штатив, и первый же кадр попал почти в десятку! К слову сказать, это была и последняя молния.

Из подготовки для такой съёмки необходим штатив. Я установил его просто на проходе к балкону (4-й этаж). Так не попадут на камеру капли от возможного дождя, и сохранится достаточно большой обзор. Если вы снимаете в географически хорошо знакомом месте, то должны уже примерно знать, где чаще всего бывают молнии. Вот туда-то и необходимо направить фотокамеру. Для большей вероятности попадания лучше взять достаточно широкоугольный объектив. У меня фокусное расстояние составило 18 мм (для форматных камер).

Ещё желательно иметь дистанционное управление камерой. Но это нужно скорее для собственного удобства, чем для предотвращения смаза. Ведь выдержку необходимо устанавливать достаточно длительную – от 20 до 30 сек. Но можно и больше, в зависимости от обстоятельств. Чувствительность ISO надо ставить минимальную (100-200 ед.) И зажмите отверстие диафрагмы до f8-10. Резкость настройте на бесконечность, или по удаленному объекту. Я наводил на самый дальний дом.

Вот теперь вам понадобится удача. Молнию и её форму предсказать невозможно, и будьте готовы заполнить всю флешку пустыми кадрами. Но терпеливого и опытного фотографа несомненно ждёт успех! За два дня я сделал порядка трёх десятков пустых кадров. Но на самом деле молний было очень мало, и поймать их было сложнее. Рекомендую сделать несколько пробных кадров (тех, которые вы посмотрите на правильность экспозиции и резкости). Правильность выдержки и резкости можно определить по стационарным объектам, входящих в кадр. (И не забывайте всё-таки о правильной компоновке кадра).

Теперь хочу открыть вам маленькую свою хитрость при обработке. Это касается кадрирования. Знать заранее, где именно сверкнёт разряд нам не дано знать, и, как в моём случае, молния сверкнула несколько левее, чем хотелось бы. Кадр получился немного неуравновешенный. Если просто его откадрировать, сохраняя пропорции, то обрежется часть молнии, которая собственно является основой снимка.

Я пошел на небольшой “обман”, и слегка растянул изображение вправо примерно на 15-20%.  Это практически незаметно, но позволяет без особых потерь лучше уравновесить композицию. Можете сами сравнить оригинал (слева) и то, что получилось.

Снимал я в формате RAW, (если его нет, то можно и в другом). Из остальной обработки я только чуть затемнил небо в местах, где молния подсветила облака, и собственно всё.

Желаю успешных съёмок! И делитесь своим опытом в комментариях!

Вот последней категории и предназначена эта статья и видеоурок (кроме тех, кто не хочет). У таких фотолюбителей, зачастую даже уже опытных в съёмке, часто есть просто безосновательная уверенность в отсутствии у себя каких-либо способностей к обработке фотографий. Я уверен, что это не так! А надо или не надо обрабатывать фотографии – решать вам!

Обработанный и необработанный снимки.

Первый снимок мне нравится больше, чем второй, хотя тут использовано больше инструментов, чем описано в видеоуроке. Но это вопрос принципиальный, а не технический.

Этот пост я написал после одной фразы в комментарии (автора снимка в видеоуроке), которая написала, что она никогда не научится так обрабатывать снимки, как я Меня это задело, в хорошем смысле. Ведь на самом деле улучшение снимка в “два клика мышкой” доступно каждому, у кого есть компьютер!

Поэтому предлагаю вам преодолеть свою неуверенность, и просто начать редактировать! А чтобы это проще было сделать, смотрите этот видеоурок

Рекомендую скачать себе этот урок на компьютер в гораздо лучшем качестве, чем предоставляет YouTube здесь /12.3 Мб/

В видео использованы программы ACDSee и XnView (которую вы можете скачать у меня на блоге в разделе “Программы”), а также имеется небольшой бонус для авторов комментариев к моей статье “Съёмка цветов”.

На всякий случай повторяю, что этот урок для тех, кто совсем не умеет обрабатывать снимки на компьютере. Продвинутые пользователи могут посмотреть только из любопытства!

Желаю вам быстрее переступить этот “порог неуверенности в себе”, и начать улучшать свои работы!