Начнем с карт памяти. Для видеосъемки необходима флешка, с большой скоростью передачи данных. Первую флешку я попробовал Kingston 1GB 133x. Мне не удалось записать на неё ни одной секунды видео в формате HD. Правда ей уже пару лет было… Потом я поставил новую карту Transcend 4GB 133x – удалось записать от одной до трех минут HD, но запись может прерваться в любую минуту по неизвестным причинам. Не очень приятно! И наконец, я купил относительно высокоскоростную карту Transcend 16GB 400x udma. Проблем нет никаких, и запись идёт вполне комфортно.

Первая флешка пишет видео HD без проблем, вторая часто обрывает запись, третья совсем не пишет.

Как вывод, можно рекомендовать к использованию флешки со скоростью записи от 400х и более, но можно при необходимости записывать короткие ролики и на новых картах 133-200х. Но нежелательно. Так что если у вас проблемы с записью, возможно дело в качестве флешки.

Второе неприятное наблюдение. У фотокамеры есть проблемы с наведением на резкость во время съемки, и с зуммированием. Автоматический фокус конечно работает при нажатии на кнопку AF, но время, которое требуется для наводки на резкость слишком большое, и на конечном видео это смотрится раздражающе. Я пришел к выводу, что оптимальным является либо предварительная наводка (чтобы потом ничего уже не менять), либо ручная наводка на резкость. После некоторой тренировки её можно осуществляется достаточно быстро.

Большинство китовых объективов изменяют настройки резкости при зуммировании. По этому, если у вас китовый объектив, то лучше постараться не пользоваться зуммом вообще. Выберете сцену, наведите на резкость, и спокойно снимайте. Это будет смотреться лучше, чем постоянное меняющееся расплывчатое изображение!

Но если вам нравятся эффекты наездов, то как выход — использование более дорогих объективов. Я поэкспериментировал с объективом Canon 17-85 IS. Он практически не меняет резкости при изменении фокусного расстояния. Стиль съемки примерно такой: перед съемкой увеличиваете максимально зумм, наводите на резкость, выставляете зумм по сюжету и можно снимать с переменным фокусным расстоянием – всё будет резко.

Но остается некоторое подергивание и рывки во время зумма. Это связано с конструктивной особенностью пластмассовых направляющих объектива. Я хочу попробовать (ещё не успел) приспособить небольшой рычаг к кольцу зумма, что должно увеличить плавность хода во время съемки. Как сделаю – расскажу. А пока начинать снимать можно и на фиксированных расстояниях.

Кроме того, большое фокусное расстояние резко увеличивают дрожание камеры, и смотреть готовый ролик становится невозможно. Максимальное фокусное расстояние для съемки с руки не превышает 80мм без специальных приспособлений. И это ещё одна тема для разговора.

Знаете, что в первую очередь отличает профессиональную съемку от любительской? Даже не качество самого изображения. Отсутствие дрожание камеры, и её быстрого перемещения по сцене – вот то, что бросается в глаза.

Поэтому профи для видео используют штативы, наплечники и всяки-разные другие устройства, чтобы стабилизировать изображение. У фотокамеры дела обстоят ещё хуже, т.к. в отличии от видеокамеры у неё очень маленькая база. Видеокамера имеет горизонтальное построение относительно руки, что само по себе сильно снижает дрожание. А фотоаппарат держится руками так, что малейшее движение смазывает всю картинку.

Носить с собой штативы и другие громоздкие приспособление не всегда удобно. Вернее всегда неудобно. Если только вы заранее не планируете видеосъемку. Но я сделал себе лёгкое «приспособление», которое можно даже не убирать с камеры, но которое повышает стабильность изображения, без преувеличения, в несколько раз! Рекомендую.

Тут я взял ремень и гайку от старой пленочной камеры, но вы можете использовать любой ремень, и купить подходящее крепление (гайку) в фотомагазине. Ремень можно вообще не снимать – он пригодится и при фотосъемке с длительной выдержкой.

Это просто второй ремень, который так же надевается на шею, а свободными концами крепится винтом под штатив в нижней части камеры, образуя такой треугольник. Очень просто. Второй ремень настраивается таким образом, чтобы при слегка натянутом состоянии камера принимала бы строго вертикальное положение. При перемещении камеры за объектом, надо плавно поворачиваться всем корпусом. Даже при фокусном расстоянии 85мм дрожания камеры практически не заметно! Кстати, это приспособление поможет вам и при фотосъемке с большой выдержкой.

Примерная позиция при видеосъемке с двумя ремнями. Второй ремень можно подогнать под необходимый угол съемки.

Ну и в отношении экспозиции – снимайте на автомате, который в большинстве случаев справляется с этим лучше ручных настроек (неопытного пользователя). И у всех камер эти настройки и их возможности разные, по этому общих рекомендаций у меня нет.

Надеюсь, что эти нехитрые советы существенно увеличат качество ваших роликов!

И я предлагаю вашему вниманию небольшой урок, как быстро в фотошопе создать новогоднюю открытку из своих собственных фотографий, или из приложенных моих. Впрочем я скорее стремился показать некий алгоритм действий, нежели готовое решение. У вас наверняка есть и свои достойные работы с новогодними видами собственного города!

И так смотрите, и создавайте собственные поздравления!

Для более комфортного просмотра рекомендую установить в плеере разрешение 720р HD, и дать видео немного подгрузиться.

Скачать урок себе на компьютер в архиве вместе с материалами:

Открытка в фотошопе.rar.html

Скачать только материалы к уроку:

Материалы.rar

Свои вопросы и пожелания можете оставлять в комментариях.

И да не будет забытых не поздравленных друзей!

С наступающим Новым Годом!

В полуавтоматических режимах существует несколько способов замера света, попадающего на матрицу. Это довольно просто, и сложно одновременно.

Просто – потому что принципы их легко понять, и быстро научиться пользоваться.

Сложно потому, что у всех камер разные способы установки этих режимов, разные алгоритмы вычисления, и даже разные названия того или иного режима. Но если исходить из принципа «Я не знаю, как устроено, но умею этим пользоваться», то всё не так уж страшно.

Классический пример отработки экспозиции оценочным способом в сюжете с большим перепадом яркостей, где темного и яркого примерно по 50%. И небо пересвеченное, и цветочки не разглядишь. Есть несколько вариантов борьбы. Первый – установка необходимой экспозиции вручную. Второй – коррекция экспозиции AV в ту сторону, которая обеспечит правильную экспозицию либо неба, либо цветочков. Третье – установить один из более “точечных” замеров экспозиции (хотя бы центрально-взвешенный, с фиксацией экспозиции на нужном месте). Ну или сделать несколько снимков с экспозиционной вилкой, чтобы позже склеить снимки в Фотошопе с созданием HDR кадра.

Существует несколько автоматических способов замера экспозиции. Я, как обычно для примера, рассмотрю два производителей Nikon и Canon. По существу, все эти способы замера являются попросту автоматической коррекцией выдержки в ту, или иную сторону, в зависимости от характера освещенности сцены. И в некоторых случаях (если вы привыкли снимать все время в одном режиме, а доступ к управлению этими режимами ограничен) вы можете использовать ручную компенсацию выдержки, добиваясь того же эффекта.

Но, возвращаясь к теме, довольно удобно пользоваться и этими режимами, просто поняв принцип их действия.

Так у Nikon существует три способа замера:

1. Матричный.
2. Центрально-взвешенный
3. Точечный

Canon более разнообразен:

1. Оценочный
2. Частичный замер
3. Точечный
4. Центрально-взвешенный усредненный

Работа режима «Точечный» пожалуй, у всех производителей одинакова. Камера берёт для замера только среднюю точку от всей площади кадра (около 2-3%), и по ней выставляет необходимую выдержку. Это очень удобно, когда существуют резкие перепады яркостей, а вам необходимо добиться правильной экспозиции только на главном объекте, наплевав на «пересвет» (или «недосвет») на фоне. Или существуют небольшие участки “слишком яркие” и “слишком тёмные”. Как пример – съемка против яркого света (фон будет сильно пересвечен, но объект будет с правильной выдержкой). Или наоборот.

Все способы замера (кроме “Точечного”) не могут учесть небольших солнечных бликов на цветке, стоящего на подоконнике, и эти места сильно пересвечены. Точечный замер дал достаточно правильную экспозицию.

Только при съемке не забывайте, что точка замера совпадает с центральной точкой фокусировки! По этому, если объект находится не по центру, необходимо сначала навестись на него, потом закрепив экспозицию, нажав наполовину кнопку «Пуск», а потом откадрировать композицию. Иначе камера выберет выдержку по другому объекту, который случайно попадет в центр кадра.

Остальные параметры, и алгоритмы вычислений разнятся у всех производителей. Я даже не могу сказать, что «Матричный» у Nikon является аналогом «Оценочного» у Canon. Хотя они и рекомендованы, как основной вид замера у каждого. Принцип обработки данных у них немного разный.

«Матричный» и «Оценочный» замеры производят анализ освещения по всей площади кадра, и на основании этих данных (композиция, перепад яркостей, расстояние по данным параметров объектива и т.п.) устанавливается выдержка. Наверное, это действительно самые универсальные способы замера. Но и они могут ошибаться при сильном перепаде яркостей.

При облачном небе и освещенных случайным  солнцем деревьях даже “Оценочный” замер дал приемлемый результат.

Следующие режимы – «Центрально-взвешенный» и «Частичный» (у Canon) отдают предпочтение центральной части кадра. Причем у Canon это выраженно более жестко. У него попросту используется для анализа около 10% центра кадра, и игнорируется периферия. А Nikon в «Центрально-взвешенном» режиме немного учитывает и освещение на краях кадра.

Может поэтому Canon ввел ещё один способ замера – «Центрально-взвешенный усредненный». Язык сломаешь! Цитирую производителя: «При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены». Понимайте, как хотите. Но на практике – это что-то среднее между «Оценочным» и «Частичным» замерами.

При макро-съемке шляпки поганок оказались слишком яркими для “Оценочного” режима, и частичный замер дал лучший результат.

Ну, это теория. А как пользоваться на практике? В подавляющем большинстве обычно используется какой-то основной способ замера, который вам необходимо выбрать самостоятельно, исходя из манеры своей съемки. Я остановился на «Оценочном» замере. В разных ситуациях можно просто быстро ввести коррекцию экспозиции в ту, или другую сторону.

Но при ярко выраженных сложных условиях съемки (типа против света) лучше использовать соответствующий способ замера. Возможно, это будет «Точечный», как с наиболее резким переходом по параметрам, но не обязательно. Так «Центрально-взвешенный» является как бы промежуточным между «Точечным» и «Матричным».

Равномерное освещение – и все способы замера дадут примерно одинаковый результат. Если вам надо сделать ярче, то поможет только ручная установка, или ввод компенсации экспозиции вручную..

Основная проблема у любительских камер – это сложность в оперативном изменении этих параметров. Обычно производитель запихивает их глубоко в меню, и чтобы сделать изменения, требуется слишком много времени. У проф.камер эти установки доступны напрямую с внешних кнопок.

В зависимости от вашей модели, вы можете либо менять способ замера, либо вносить коррекцию вручную. Но было бы неправильно игнорировать правильную настройку экспозиции по сюжету (прошу прощения за каламбур), и довольствоваться темными, или пересвеченными снимками!

Попрактикуйтесь с разными параметрами, выберете для себя наиболее быстрый и удобный способ, и «Да не будете вы снимать на автомате»! 

Но часто среди начинающих фотолюбителей бытует мнение, что это плохая погода для съемки. И действительно, нет ни яркого солнца, ни великолепных облаков… Только сырость и густая пелена.

Но попробуйте отойти от этих стереотипов! Если вам вдруг повезло, у вас есть время и выдался такой “мерзопакостный” день, не поленитесь – возьмите свою камеру. Можно далеко не ходить. Ведь привычные городские пейзажи, парки и скверы, все те места, по которым вы ходите каждый день, которые уже сто раз вами сфотографированы и больше уже не интересуют вас, в такую пагоду выглядят совсем иначе!

Площадь Радищева в г.Саратове.

Памятник Чернышевскому. г.Саратов.

В тумане все объекты кажутся несколько призрачными, таинственными и сказочными. Можно фотографировать почти всё подряд, и тем не менее получить очень эффектные пейзажи, которые всегда привлекут внимание зрителей среди всех остальных банально-привычно-ярких.

     
Церковь Утоли Моя Печали г.Саратов

Парк “Липки” г.Саратов.

И много времени для этого не надо. Просто не упускайте такую возможность!

Для съемки вам скорее всего придется установить коррекцию экспозиции на одну-две ступени, чтобы кадры не получились слишком темными. Также лучше немного уменьшить диафрагму до значения f8-11. Выдержку и ISO выбирать надо уже исходя из общего освещения, или поставить “приоритет диафрагмы”.

Никаких “хитрых хитростей”, разве что кроме штатива, если выдержка получается слишком длинной.

В тумане могут возникнуть проблемы с автофокусом, по этому в некоторых случаях лучше установить ручную фокусировку. Баланс белого можно оставить автоматическим, или (лучше всего) выставить по серой карте, можно и просто по листу белой бумаги.

При съемке желательно подбирать композицию, где присутствуют какие-то объекты переднего плана, которые получатся довольно контрастно (по сравнению с туманным фоном), и подчеркнут глубину и объем туманного дня (или ночи).

Храма купола. Туман уже почти рассеялся…

Удачных туманных снимков!

Я обещал вкратце рассказать вам о ней, и выполняю своё обещание. В течении 21 дня участники Игры получали теоретический материал и практические задания, на выполнения которых у них было два-три дня. За каждым игроком был закреплен свой наставник, с которым он мог обсудить свои ошибки и достижения.

За правильность выполнения заданий участники получали баллы, и по результатам всей Игры были разыграны призы. Главный приз – зеркальная камера Canon 600D Kit – получила участница Ирина, занявшая первое место. Кстати хочу заметить, что она принимала участие в тренинге, снимая просто мыльницей! Как говорится, снимает всё-таки фотограф! Также в призах были 2-х терабайтный внешний диск, фотофильтры, и каждый участник получил в подарок фотокурс (на выбор) от автора проекта Вячеслава Слободчука.

В конце Игры состоялся фотоконкурс среди участников на Приз зрительских симпатий, с вручением грамот победителям.

Так как я сам был директором этого проекта Вячеслава, я мог каждый день наблюдать за всеми ежедневными достижениями игроков, их трудностями, драйву, и радости от полученного результата. И очень жалел о том, что многие фотолюбители просто не успели записаться на этот убойный тренинг! Это уникальная возможность преодолеть собственные трудности, и повысить своё мастерство.

Но у меня есть две хорошие новости для вас:

1. Тренинг теперь будет проводиться четыре раза в год.
2. Сразу после тренинга, (в течении всего трёх дней!) будет доступен его теоретический материал!

Это ограниченное предложение!  С 15 по 17 ноября 2011 г.
Так что срочно проходите по ссылке http://fotoscope.ru/om/129

Но послушайте самого Вячеслава:

А вот взгляд “изнутри” Марии, одной из участниц тренинга:

Ещё больше подробностей и отзывов об этой Фото Игре можно узнать здесь.

Так что если вам не терпится получить весь материал Большой Фото Игры-2, то до 17 октября

у вас есть такая возможность!     http://fotoscope.ru/om/129

Ждём вас на следующей Большой Фото Игре, которая состоится ориентировочно в начале 2012 года.

Чаще всего фотолюбители используют автоматический баланс белого. Это наиболее универсальный режим, обеспечивающий правильную цветопередачу во многих случаях. Но специфичное внешнее освещение, такое как искусственный свет, цветные обои в комнате, яркие краски закатов и тому подобное способны «обмануть» автоматику камеры, и весь снимок будет иметь неестественный оттенок, а другие цвета будут сильно искажены.

Лампы накаливания дают желтоватый оттенок.

После исправления ББ снимок смотрится естественнее.

У каждого в альбомах есть такие кадры. Вроде все хорошо, но смотрится неестественно. Или лица красные, или травка малиновая, а небо аж зеленое. “Спасает” только то, что человеческий глаз быстро сам поправляет баланс белого, и через некоторое время просмотра, всё кажется не так уж плохо. Кто помнит первые цветные телевизоры, тот знает – смотришь изо дня в день программы, с пурпурным оттенком, и вроде всё замечательно. Пока гости не придут, и сильно не удивятся.

Поганочки на первый взгляд могут показаться “правильными”, пока не сравнишь с другим снимком.

Тут нет явного “тестового” цвета, но при исправленном ББ снимок смотрится лучше.

Так же и с фотками. Свежий взгляд быстро выявит такое несоответствие цветов. Так что просто необходимо уделить этому моменту некоторое внимание.

Почти на каждой камере есть предустановки баланса белого, и его ручная установка. На более продвинутых фотоаппаратах предусмотрены так же и дополнительные регулировки цветовой температуры, но начать можно и с малого.

Достаточно успешно можно использовать предустановки камеры. Обычно это несколько режимов, типа «Солнечно», «Облачно», «Лампы накаливания», «Лампы дневной свет», «Вспышка» и «Ручная установка ББ». Может быть ещё несколько параметров, но это самые распространенные.

Тут всё просто. Оцениваете окружающую обстановку, и её преимущественный свет. Например когда в квартире ярко горят люстры с обычными лампами, просто выставляете соответствующий параметр, и всё. Так же можно поступить и в других условиях освещения. Для съёмки со вспышкой почти всегда лучше выставлять параметр ББ «Вспышка».

К слову сказать, иногда автомат все равно справляется лучше, чем специальные режимы. Но это зависит от конкретных условий. Я бы посоветовал обязательно сделать пару пробных снимков на авто, и на близком к условиям режиме. Выберете наиболее удачный, и продолжите съемку.

Но самый точный способ остается ручной установки ББ. Особенно при смешанном освещении (где есть и лампы дневного света, и обычные, хотя я рекомендую избегать таких ситуаций). Но делать это надо правильно. У разных камер разные способы настройки ручного ББ, посмотрите инструкцию к своему фотоаппарату. Но во всех случаях нужен лист белой бумаги. В идеальном случае в этом качестве используется «серая карта», которую можно купить в любом фотомагазине, но как показывает опыт, это не всегда удобно, даже если вдруг неожиданно она оказалась в нужном месте в нужное время.

Вместо неё можно достаточно успешно использовать лист обычной белой бумаги А4 для принтеров. Иногда подойдет белая скатерть, рубашка и т.п. белого цвета. Единственный момент, что этот объект должен быть действительно белого цвета. Обычно тканый материал имеет какой-то свой оттенок, и может только всё испортить. Тут можно до некоторой степени руководствоваться собственным восприятием белого. Кстати обычная белая бумажная салфетка, если она не с явно выраженным цветом, бывает почти белая.

Когда вы нашли желанный белый предмет, настройте свою камеру в соответствии с инструкцией. У Canon необходимо сделать кадр этого предмета, и после в меню камеры сделать его «эталоном белого цвета». В других камерах обычно достаточно нажать кнопку «Пуск» в режиме ручной установки ББ. Но и после этого обязательно сделайте пробный кадр на предмет естественности цветов на изображении.

Если вы решили не заморачиваться с этими нюансами, или просто забыли об этом, то в некоторых пределах можно исправить баланс белого в графическом редакторе. Или сделать просто более точное соответствие.

В большинстве редакторов есть специальное меню для этого. Можно назвать его даже полуавтоматическим.  Обычно это инструмент «Пипетка», которой надо просто щелкнуть на изображении в месте, где есть какой-то нейтральный цвет — от черного до серого, или чисто белого. После щелчка все изображение должно изменить оттенок. Не всегда это получается с первого раза, но найти такое место не представляет труда.

Все эти меры помогут вам сделать ваши снимки на много привлекательнее! Чем точнее вы выставите баланс белого при съемке, тем легче будет поправить его в редакторе, тем меньше будет искажений и качественнее изображение. Но в любом случае, лучше поправить ББ, чем показывать свои работы в «разноцветном» виде. Это шутка времен ламповых цветных телевизоров – «У вас цветной телевизор?» «Нет, разноцветный».

Мне стало интересно, чем нас порадовали разработчики, и я, установив эту версию себе на компьютер, сделал  небольшой видеообзор новых функций в этой программе (по сравнению с версией 2.5 pro).

Надо сказать, что побудительной причиной вообще посмотреть ACDsee pro5 у меня стала проблема с просмотром новых версий RAW- изображений (на Canon 50D, 7D и т.д.). “Пятерка” легко открывает эти форматы, а вот 2.5 pro не справлялась с ними.

В интернете некоторые ругают её за медлительность, но я бы так не сказал. Может это и зависит от компа, но моему “железу” уже больше четырех лет, и особых тормозов не заметил. Так же людям не нравится её “могильное черное оформление”. Но в настройках его можно изменить на классический вид.

И всё же главным критериям нужно считать удобство работы, качество и наличие важных инструментов редактирования. К этому у меня претензий пока нет. Появилось обилие инструментов для работы с цветом, рисования, выделения (в т.ч. с помощью кисточки можно сделать местную коррекцию светов и теней), и ещё разные навороты. В целом я остался доволен, хотя и пришлось некоторое время привыкать к новому интерфейсу, который разработчики радикально изменили.

Но всё же это не профессиональная программа, и я могу её рекомендовать только для повседневной быстрой обработки и просмотра обычных снимков, без претензий на шедевры на которые обычно уходит большинство времени. Очень удобно. Хотя при известной практике можно создавать вполне приличные работы.

Все подробности в видео:

Скачать видео на компьютер в лучшем качестве  (29Мб, RAR)

Мне интересно ваше мнение!

Снимок, сделанный из двух кадров.

Не хватало хотя бы отражений в Волге на общем плане. Но это легко исправимо в программе Фотошоп. И я сегодня хочу поделиться с вами очень простым способом соединения двух фотографий в этой программе, которым буквально за несколько минут можно получить более эффектный снимок.

Первые небольшие залпы вполне вошли в кадр.

Вкратце напомню о технике съемки салютов. Берете штатив, крепите на него камеру, устанавливаете её на бесконечность (предварительно отключив АФ), ставите выдержку от 1/2 до нескольких секунд, прикрываете диафрагму f5.6 – 8, ISO желательно убавить на минимум, и снимаете! Самое сложное направить заранее камеру именно в то место, где будет происходить залп, по этому вы должны быть готовы быстро исправить положение фотоаппарата после первых пусков. Обычно первые залпы начинаются с маленьких салютиков, и это надо тоже учитывать, чтобы не попасть врасплох, когда последующие огромные шары попросту не уместятся в кадр. Но это легко исправить в Фотошопе по сегодняшнему уроку.

И ещё один вклеенный салют, на том же самом фоне из первого кадра.

Можно установить и более короткую выдержку 1/30 – 1/100, и снимать с рук, но об резком и проработанном фоне придется забыть. Так снимать можно только сам салют крупным планом.

Итак, смотрим урок, и оставляем свои комментарии!

Скачать урок к себе на компьютер в более высоком качестве можно по этой ссылке:

http://budnikov.com/Video/salut_phsp.rar  (10Мб RAR)

Желаю ярких кадров в темном небе!

Немного об освещении. На природе «вживую» снимать хорошо как при солнечном освещении, так и в небольшую облачность. Но в целом должно быть очень светло.

Характерная особенность при съемке макро – сильно закрытая диафрагма, и короткая выдержка (для предупреждения смаза). Как следствие, необходимо яркое освещение, и высокая чувствительность матрицы. Последний параметр лучше не брать больше критического, на который способна ваша камера, чтобы зернистость не испортила ваши кадры.

Съёмка в солнечный день. Параметры 1/640, ISO 200, f4. Canon 20D, объектив Гелиос 44М с кольцами.

Ещё главный враг фотографа на природе – это ветер. Даже лёгкий ветерок, слегка колыхающий цветочки сделает наводку на резкость почти невозможной. Штатив конечно очень желателен, но не всегда возможно его использование, в отличии от съёмки в студии. Иногда он даже мешает. Я иногда пользуюсь чем-то вроде монопода, взяв простую палку необходимой длинны, и оперев её в землю, и придерживая на ней камеру (дабы не таскать с собой, её, или что-то подобное всегда можно найти на месте). При получении достаточной устойчивости, появляется возможность и некоторой мобильности.

Оптимальные параметры камеры – выдержка от 1/250, диафрагма f5.6-11, ISO200-500. Но для съемки летящих насекомых выдержку придется уменьшить до 1/500-2000.

Существенное облегчение приносит использование вспышки, которую можно использовать для подсветки и в яркий солнечный день. Лучше всего конечно приобрести кольцевую макровспышку. Они бывают разных систем — светодиодные, и использующие отраженный свет больших вспышек или встроенной в камеру. Стоимость таких вспышек колеблется от полутора до пяти тысяч рублей (китайские варианты). Также возможно самостоятельное изготовление разных отражателей к уже имеющимся вспышкам, которое тоже даёт неплохой результат. Ведь основная проблема – это равномерно осветить объект практически перед объективом.

 
Светодиодная (слева) и кольцевая вспышки.

На первых парах я самостоятельно изготовил отражатель для встроенной вспышки. На токарном станке из листового оргстекла выточил круг, и резцом сделал на нем конические кольца под 90 градусов, по принципу отражателей. Получилось очень эффективно, хотя часть мощности вспышки и теряется. Одевается такой отражатель прямо на объектив. Удобно в тех случаях, когда наводка на резкость осуществляется передней линзой (можно крутить прямо за отражатель).

 
Самодельный рассеиватель.

Вот пример двух снимков (без обработки), сделанных один со штатива без отражателя, и другой сразу с ним, не изменяя параметров съемки. Результат очевиден!

 
Слева съемка просто со встроенной вспышкой. Объектив практически полностью закрывает свет от вспышки, и изображение получилось не очень… Справа на объектив только одет дополнительно самодельный отражатель, с теми же параметрами съемки. Перед съемкой я специально побрызгал на лист водой из пульверизатора.

Если у вас отсутствуют все перечисленные возможности, то для экспериментов можно даже просто подсвечивать объект съемки листом белой бумаги, установленного под соответствующим углом ко вспышке. Но, как вывод, макро требует хорошего освещения – либо яркого естественного, либо специального искусственного.

Теперь о сюжетах. Тут большой выбор для вашей фантазии! Но общие принципы композиции такие же, как и при обычной съемки. Я просто приведу несколько собственных примеров разных тем, а дальше можете развивать эти идеи сами!

Яркое цветовое решение с малой глубиной резкости.

Классика с довольно большой глубиной резкости.

Диагональ. Случайно обрезал хвост у стрекозы, ну бывает…

Нижняя точка съемки интересной формы смолы на яблоне. Смола вообще имеет огромное количество самых причудливых форм и отражений, и её можно снимать бесконечно, получая очень интересные кадры.

Взбрызнутый из пульверизатора кактус. Большая глубина резкости достигнута с помощью склеенных трех кадров с разной резкостью (стекинг).

Слегка абстрактный кадр, с двумя уравновешенными объектами, расположенными на диагонали.

Полная абстракция внутреннего мира паутины

Желаю успешной макро-съёмки!
Буду благодарен за ваши комментарии!

Любителям портретов кузнечиков посвящается Снято объективом Гелиос 44М с макрокольцами.

Конечно, для макросъёмки нужны некоторые приспособления, но, если вы этим только не занимаетесь профессионально, крутые объективы тоже не обязательны. Большинство современных объективов имеют режим макросъемки, но этого зачастую недостаточно для фото блохи в полный рост. Здесь я хочу предложить несколько простых и недорогих вариантов для таких съемок, с описанием их достоинств и недостатков.

Один из самых простых способов сильно приблизить объект, это воспользоваться так называемым «перевертышом». Это просто переходное кольцо, которое позволяет закрепить объектив на камере «вверх ногами», что позволит делать съемку с более близкого расстояния. Одно сторона имеет резьбу под фильтр вашего объектива, другая стандартный байонет для вашей камеры.

Такое приспособление, одетое, например, на китовый объектив Canon 18-55 дает возможность снять во весь кадр спичечную головку (при минимальном фокусном расстоянии). Стоимость его от 300 до 600 руб, в зависимости от модели. Я вообще выточил его сам за час из куска эбонита на своем токарном станочке. Плюс у самостоятельного изготовления в том, что можно увеличить толщину кольца, что ещё больше приблизит снимаемый объект. Ну если такой возможности нет, то останется купить готовый.

Объектив Canon 18-55 кит с самодельным “перевертышем”.

Основной недостаток этого способа – невозможность пользоваться автоматикой, и, главное, регулировкой диафрагмы вообще. Т.е. вам придется всегда снимать с полностью открытой дыркой, и может не хватать глубины резкости. (С этим можно бороться программными средствами, снимая и склеивая по нескольку кадров, но это отдельная тема).

Второй способ – это покупка на имеющийся обычный объектив макроколец. Макрокольца представляют из себя набор переходников разной толщины, которыми можно регулировать расстояние от объектива до матрицы. Это позволяет фокусироваться на более близком расстоянии, по сравнению со штатным. Это более профессиональный подход, который позволяет использовать для макросъемки более качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, оставляя возможность масштабирования установкой колец разной толщины.

Кольца существуют двух типов – с контактами, для сохранения автоматических функций объектива, и без них. Последние стоят примерно 500-700 руб, а автоматические 4000-5500 руб.

Покупая недорогие мануальные кольца, вы, к сожалению, опять закрываете себе возможность пользоваться регулировкой диафрагмы, а это единственная действительно необходимая для макросъемки функция. Автофокус и стабилизация изображения часто даже мешают съемке, а вот управление глубиной резкости… Разумеется, всё это относится к объективам с электронным управлением диафрагмы.

Покупка же дорогих автоматических колец делает для редких любительских кадров это удовольствие уже не таким дешевым, по этому, как основной вариант, я обычно рекомендую другой способ. А именно — использование мануальной советской (или зарубежной) оптики.

Не секрет, что основная стоимость большинства объективов приходится именно на «навороты» автоматики, в то время как само стекло часто оставляет желать лучшего. Этого недостатка абсолютно лишены мануальные объективы от пленочных камер. Их стоимость напрямую связана с качеством стекла. А цена на них начинается от 500 рублей, а то и меньше.

Пучок размером меньше двух миллиметров со своим домиком. Опять советский Гелиос 44М с двумя комплектом макроколец.

И, как я уже говорил, главная функция для макросъемки – регулировка диафрагмы – у них у всех присутствует. Зато разрешающая способность стекла у советских объективов достаточно высока, даже по сравнению с современными профессиональными объективами. Я использую для этих целей свой неизменный Гелиос 44М, но можно найти и массу других недорогих и качественных объективов.

Фокусное расстояние должно быть в пределах 50-100 мм., а за светосилой особо гнаться не следует. Даже наоборот – чем больше светосила у объектива, тем меньше будет минимальное значение диафрагмы, а порой появляется необходимость закрыть диафрагму до f22 и меньше. Кстати, приобретая такое стекло, вы одновременно становитесь владельцем отличного портретника!

Далее следует приобрести кольца с соответствующей объективу резьбой. Цена вопроса от 350 до 500 руб. И дополнительно переходное кольцо на байонет вашей камеры. Об этом чуть подробнее.

Такое кольцо необходимо для присоединения пленочного объектива или макроколец к вашему фотоаппарату. Существует масса таких переходников к самым разным моделям. И перед покупкой вам необходимо сначала определиться с объективом (вернее с его посадочной резьбой, например М42).

Но если вы присоедините объектив к камере через такое кольцо, то камера не сможет определить его характеристики, и по умолчанию будет «думать», что значение его диафрагмы f0, и будет устанавливать соответственную выдержку при работе «приоритета диафрагмы». По большому счету в этом ничего страшного нет, и можно работать в полностью ручном режиме, или вносить соответствующую поправку к выдержке. Но можно установить на переходное кольцо электронный чип (так называемый «одуванчик»), который будет передавать камере необходимую информацию.

Такие «одуванчики» тоже бывают разные – попроще (с зашитыми фиксированными средними значениями диафрагмы), и программируемые (с возможностью самостоятельно вводить необходимые значения). Цена их тоже колеблется от 600 до 1800 руб. Если вы решите, что такое удобство вам необходимо, то лучше искать переходник с уже установленным «одуванчиком». В последнем случае я рекомендую искать более современный, программируемый чип, с которым будет удобно использовать объектив и для других видов съёмок.

Оптимальный набор для макросъемки в сборе – объектив Гелиос 44М, макрокольца М42 (3шт.) и переходное кольцо на байонет Canon с чипом “одуванчик”. При необходимости ещё большего увеличения можно приобрести ещё один комплект колец, и делать для блох фото на документы

Итак, полный комплект для качественной макросъемки – мануальный объектив, макрокольца и переходник – будет стоить примерно пару тысяч ( а без чипа даже меньше). Вы ещё копите на крутой макрообъектив? Буквально пару месяцев назад один мой саратовский друг фотограф-любитель по моему совету приобрел такой комплект меньше, чем за 2 тыс.руб., и сейчас очень доволен этим.

Для изменения масштаба съемки достаточно подобрать необходимую толщину колец в нужном соотношении, и сделать более тонкую настройку наводкой на резкость (на бесконечности будет самый маленький масштаб).

Я умышленно не рассматривал здесь применение макролинз. Моё мнение такое, что стоимость хороших линз слишком велика для получаемого результата. А плохие линзы приносят некоторое разочарование. Впрочем, я знаю людей, которые отдают предпочтение этому техническому решению, и получают хорошие результаты.

Ещё вместо макроколец можно использовать макромех. Если вы прямо болеете макросъемкой, то он поможет расширить возможности камеры, но им не очень удобно пользоваться в автономных условиях, и на природе. Цена его около 2000 руб.

Макромех с камерой Canon

Практически всё это можно найти в интернете, в частности на Молотке.ру.

В следующей статье я продолжу эту тему, коснувшись некоторых приемов макросъемки и освещения.

Продолжение тут.