В полуавтоматических режимах существует несколько способов замера света, попадающего на матрицу. Это довольно просто, и сложно одновременно.

Просто – потому что принципы их легко понять, и быстро научиться пользоваться.

Сложно потому, что у всех камер разные способы установки этих режимов, разные алгоритмы вычисления, и даже разные названия того или иного режима. Но если исходить из принципа «Я не знаю, как устроено, но умею этим пользоваться», то всё не так уж страшно.

Классический пример отработки экспозиции оценочным способом в сюжете с большим перепадом яркостей, где темного и яркого примерно по 50%. И небо пересвеченное, и цветочки не разглядишь. Есть несколько вариантов борьбы. Первый – установка необходимой экспозиции вручную. Второй – коррекция экспозиции AV в ту сторону, которая обеспечит правильную экспозицию либо неба, либо цветочков. Третье – установить один из более “точечных” замеров экспозиции (хотя бы центрально-взвешенный, с фиксацией экспозиции на нужном месте). Ну или сделать несколько снимков с экспозиционной вилкой, чтобы позже склеить снимки в Фотошопе с созданием HDR кадра.

Существует несколько автоматических способов замера экспозиции. Я, как обычно для примера, рассмотрю два производителей Nikon и Canon. По существу, все эти способы замера являются попросту автоматической коррекцией выдержки в ту, или иную сторону, в зависимости от характера освещенности сцены. И в некоторых случаях (если вы привыкли снимать все время в одном режиме, а доступ к управлению этими режимами ограничен) вы можете использовать ручную компенсацию выдержки, добиваясь того же эффекта.

Но, возвращаясь к теме, довольно удобно пользоваться и этими режимами, просто поняв принцип их действия.

Так у Nikon существует три способа замера:

1. Матричный.
2. Центрально-взвешенный
3. Точечный

Canon более разнообразен:

1. Оценочный
2. Частичный замер
3. Точечный
4. Центрально-взвешенный усредненный

Работа режима «Точечный» пожалуй, у всех производителей одинакова. Камера берёт для замера только среднюю точку от всей площади кадра (около 2-3%), и по ней выставляет необходимую выдержку. Это очень удобно, когда существуют резкие перепады яркостей, а вам необходимо добиться правильной экспозиции только на главном объекте, наплевав на «пересвет» (или «недосвет») на фоне. Или существуют небольшие участки “слишком яркие” и “слишком тёмные”. Как пример – съемка против яркого света (фон будет сильно пересвечен, но объект будет с правильной выдержкой). Или наоборот.

Все способы замера (кроме “Точечного”) не могут учесть небольших солнечных бликов на цветке, стоящего на подоконнике, и эти места сильно пересвечены. Точечный замер дал достаточно правильную экспозицию.

Только при съемке не забывайте, что точка замера совпадает с центральной точкой фокусировки! По этому, если объект находится не по центру, необходимо сначала навестись на него, потом закрепив экспозицию, нажав наполовину кнопку «Пуск», а потом откадрировать композицию. Иначе камера выберет выдержку по другому объекту, который случайно попадет в центр кадра.

Остальные параметры, и алгоритмы вычислений разнятся у всех производителей. Я даже не могу сказать, что «Матричный» у Nikon является аналогом «Оценочного» у Canon. Хотя они и рекомендованы, как основной вид замера у каждого. Принцип обработки данных у них немного разный.

«Матричный» и «Оценочный» замеры производят анализ освещения по всей площади кадра, и на основании этих данных (композиция, перепад яркостей, расстояние по данным параметров объектива и т.п.) устанавливается выдержка. Наверное, это действительно самые универсальные способы замера. Но и они могут ошибаться при сильном перепаде яркостей.

При облачном небе и освещенных случайным  солнцем деревьях даже “Оценочный” замер дал приемлемый результат.

Следующие режимы – «Центрально-взвешенный» и «Частичный» (у Canon) отдают предпочтение центральной части кадра. Причем у Canon это выраженно более жестко. У него попросту используется для анализа около 10% центра кадра, и игнорируется периферия. А Nikon в «Центрально-взвешенном» режиме немного учитывает и освещение на краях кадра.

Может поэтому Canon ввел ещё один способ замера – «Центрально-взвешенный усредненный». Язык сломаешь! Цитирую производителя: «При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены». Понимайте, как хотите. Но на практике – это что-то среднее между «Оценочным» и «Частичным» замерами.

При макро-съемке шляпки поганок оказались слишком яркими для “Оценочного” режима, и частичный замер дал лучший результат.

Ну, это теория. А как пользоваться на практике? В подавляющем большинстве обычно используется какой-то основной способ замера, который вам необходимо выбрать самостоятельно, исходя из манеры своей съемки. Я остановился на «Оценочном» замере. В разных ситуациях можно просто быстро ввести коррекцию экспозиции в ту, или другую сторону.

Но при ярко выраженных сложных условиях съемки (типа против света) лучше использовать соответствующий способ замера. Возможно, это будет «Точечный», как с наиболее резким переходом по параметрам, но не обязательно. Так «Центрально-взвешенный» является как бы промежуточным между «Точечным» и «Матричным».

Равномерное освещение – и все способы замера дадут примерно одинаковый результат. Если вам надо сделать ярче, то поможет только ручная установка, или ввод компенсации экспозиции вручную..

Основная проблема у любительских камер – это сложность в оперативном изменении этих параметров. Обычно производитель запихивает их глубоко в меню, и чтобы сделать изменения, требуется слишком много времени. У проф.камер эти установки доступны напрямую с внешних кнопок.

В зависимости от вашей модели, вы можете либо менять способ замера, либо вносить коррекцию вручную. Но было бы неправильно игнорировать правильную настройку экспозиции по сюжету (прошу прощения за каламбур), и довольствоваться темными, или пересвеченными снимками!

Попрактикуйтесь с разными параметрами, выберете для себя наиболее быстрый и удобный способ, и «Да не будете вы снимать на автомате»! 

Основные проблемы доставляет, конечно, не само по себе яркое солнце, а большая разница в освещении объектов, входящих в кадр. Это, например, яркое небо и тёмное здание, освещённое лицо человека и контрастные тени от дерева на нём; это просто съёмка против основного светового потока, и вовсе не обязательно против солнца – достаточно и безоблачного неба на пляже.

И вся проблема кроется в достаточно низком динамическом диапазоне у матрицы нашего фотоаппарата. У глаза этот диапазон гораздо больше, и мы почти не ощущаем дискомфорта при большой разнице освещения, хотя и он не бесконечен (при возможности адаптации диапазон ещё расширяется).

У зеркальных камер этот диапазон, как правило, немного больше, чем у «мыльниц», но и его недостаточно, чтобы передать светлые и темные участки кадра в яркий солнечный день. И как с этим бороться? «Бороться» бессмысленно, но можно воспользоваться разными приемами при съёмке, а также подправить этот недостаток при редактировании фотографии на компьютере.

Экспозиция установлена по черному пальто. Разница яркостей очень большая, и, хотя одежда выглядит хорошо, всё небо (и даже частично лицо) засвечено и не содержит деталей.

Этот кадр сделан с более короткой выдержкой, выставленной по небу. А ставшее слишком тёмным пальто немного подправлено в редакторе. При этом способе на осветленных участках может повыситься шум, по этому приходится выбирать самостоятельно золотую середину, и пользоваться подавлением шума. В этом кадре помогла бы вспышка.

Самая распространенная неприятность получается, когда вы снимаете человека, и его голова оказывается на фоне неба. Постарайтесь избежать такой съёмки (если это сюжетно неважно), передвинув человека в другое место, или изменив немного точку съёмки, чтобы небо как можно меньше засвечивало кадр.

Если это невозможно, то хорошо поможет вспышка (даже встроенная). Во многих мыльницах есть режим «съёмка против света» – воспользуйтесь им. В этом режиме вспышка включается принудительно. Эффекта красных глаз практически не возникает.

При ручных настройках включите самостоятельно вспышку (или настройте внешнюю), установите самое низкое ISO, выберете максимальную выдержку синхронизации (у меня 1/250) и поставьте приоритет выдержки.

Вспышка также поможет и при съёмке в тени, для сглаживания резких теней на лице и в одежде людей. Но её максимальное действие, в зависимости от модели, всего несколько метров. Всё-таки важнее более внимательно отнестись к выбору места съёмки.

Человек находится в тени, и подсвечен вспышкой. ISO 100, диафрагма 5.6, выдержка 1/250

Ещё, как один из самостоятельных вариантов, можно применить экспозиционную вилку. Если аппарат имеет такую автоматическую функцию при серийной съемке, то воспользуйтесь ей. Но можно и вручную сделать несколько кадров с разной экспозицией. Только не «убивайте» кадры до того, как посмотрите их на большом экране!

Кстати, этот способ используется для получения снимков HDRI (High Dynamic Range Image — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных). Но это более сложный процесс. В нём совмещается 2-3 или более изображений, снятых с разной выдержкой, в результате чего получается снимок, одинаково хорошо проработанный и в светлых участках, и в тенях. При этом способе можно получить фотографии, сильно оторванные от реальности – например, очень темное небо, с великолепной проработкой мельчайших деталей облаков, и одновременно яркие объекты в тёмных областях. Такое обычным зрением в жизни увидеть невозможно, и это можно скорее рассматривать как фотоискусство.

Для образца я сфотографировал просто машины со своего балкона. Этот снимок конвертирован из RAW в автоматическом режиме.

Здесь сложены вместе два кадра – на одном проработка в тенях, на другом на светлых участках.

Какой способ замера экспозиции выбрать – это будет зависеть от модели камеры и от условий съёмки. Советую просто поэкспериментировать, и пользоваться наиболее подходящим для ваших целей.

И так, основные рекомендации относятся к правильному выбору места съёмки, и к использованию вспышки. Ну и независимо от этого, использование экспозиционной вилки. В первую очередь эти советы относятся к повседневной, документальной съёмке. В художественных жанрах можно «извращаться» как хочешь .

И остается ещё компьютерная обработка. Простое установление автоэкспозиции в разных редакторах к необходимому результату не приводят. У вас просто тени станут ещё чернее, а засвеченные участки будут ещё ярче. Ручное снижение контраста приведёт к блёклой фотографии, которая будет совсем плохо смотреться. Тут поможет работа с инструментом «Коэффициент освещения».

В разных редакторах он может называться несколько иначе, но суть остается одна: повышение яркости на тёмных участках, не допуская при этом превышения экспозиции на ярких местах. По существу, мы в некоторой степени приближаемся к технологии HDR, сужая динамический диапазон кадра до той степени, при которой монитор/фотобумага может одинаково хорошо воспроизводить все яркостные участки. Глазами это воспринимается как «нормальное изображение из реальной жизни».

Меня очень порадовало, что автор стремится к лучшему, и ещё даёт возможность другим поучиться на своих недочетах. Я скачал оба предложенных файла, и сейчас вместе посмотрим, что можно сделать.

Представленный RAW-файл (для удобства ужатый в JPEG)

Всё-таки сперва хочется указать на ошибку установки экспозиции. Снимок сделан в режиме автозамера экспозиции и цвета. Результат на этом режиме предсказуемый – камера выбрала небо, как эталон серого, поэтому снимок получился темноватым. Правильнее было бы постараться установить выдержку по подсолнуху, либо ввести коррекцию выдержки или применить экспо-вилку (три снимка с разной выдержкой). Конечно, если композиционно не задуман силуэт.

Но как снято, так снято, и теперь хочется улучшить снимок. Вот как получилось у автора (он не написал, каким способом и в какой программе был отредактирован снимок):

Разница видна невооруженным взглядом! Но автора всё равно что-то не устраивает.
Ниже я напишу исключительно собственное субъективное мнение. Очень многое (почти всё) зависит от конкретной задумки самого фотографа. Возможны и другие варианты редактирования.

Во-первых, на фотографии цвет неба получился зеленоватым. Обычно так получается при автоматической коррекции цвета в программе, когда большую часть снимка занимает небо. Возможно, сперва была произведена коррекция, а после кадрирование. Если поменять местами эти операции, то результат может быть другим.

Если всё равно небо остаётся зеленоватым, то можно попробовать либо выполнить автоматическую коррекцию только контраста (без авто-цвета), либо воспользоваться ручными инструментами цвета.

Далее самое главное – построение кадра. Конечно, надо стремиться уже при съемке сделать основную часть этой работы. Другими словами лучше продумать композицию ДО того, как нажать на спуск. Но необходимо это делать и при кадрировании снимка на компьютере.

В данном случае фото получилось разделенным как бы на две части – слева сам цветок (“смотрит” в край кадра), справа отдельно его листочки (выходящие за границы кадра). Если было принято решение крупного плана всего подсолнуха, то обрезать лепестки не следовало бы. Сам цветок является главным на снимке, и может надо было поместить его в центр (или правую треть), изменив соотношения кадра, как вариант, квадрата. Или сильно уменьшить масштаб, и соблюсти “золотое сечение”. Как вариант:

Если задумкой является цветок (почти “макро”), то лучше поместить его по центру и ещё больше увеличить, обрезав больше лепестков по периметру (опять же изменив соотношения сторон).

Собственно, это и есть мои главные рекомендации.
Я при пробном редактировании этого снимка попробовал пойти по пути построения сюжета для “полноценного” подсолнуха, решив изменить горизонтальную ориентацию фотографии на вертикальную:

На самом деле это стандартный подход к такому изображению, “классика жанра”.

Применена ручная цветокоррекция, небо стало более голубым, листья более зелёными. Сам цветок помещён ближе к верхнему правому углу, оставляя пространство в направлении его “взгляда”. Снизу фото уравновешивает зелёный листок.

Во время кадрирования надо очень внимательно следить, чтобы не подрезать некоторые детали главного плана. Я постарался оставить полностью все лепестки цветка и один главный листок. Остальные детали безжалостно обрезаны “по-крупному”.
Кстати, в последнем снимке я воспользовался ещё одним приёмом. Кто заметил – напишите!

Другие мои советы могли бы относиться уже к процессу самой съёмки.

Кадра в лучах заката, как написал автор, тут явно не получилось. Чтобы был понятен замысел заката, должны быть в кадре его атрибуты – например виден  какой-нибудь участок красно-желтого неба И это лучше делать общим планом. В этом случае сам цветок может быть темным силуэтом, без особой проработки в деталях. А ракурс снизу уже во многих случаях исключает закат, т.к. камера направлена в небо, а не к горизонту.

Хочу ещё раз поблагодарить автора (и моего тезку) за предоставленные снимки, и пожелать ему удачных кадров!

Думаю, что Алексею, да и другим читателям, будут интересны ваши комментарии, пожелания и ваш личный опыт! Может есть ещё варианты редактирования?

P.S. Если такие статьи вы считаете полезными и интересными, то напишите об этом и сами присылайте подобный материал!

Но есть ещё дачи, загородные участки или просто частные дома, в которых в выходные можно как-то пережить жару (или порвать сорняки ). Но там тоже уже всё знакомо, и, может, сто раз отснято. И все-таки наверняка остались ещё уголочки.

В этой статье я хочу предложить вам что-то вроде отчета об проведенном дне в гостях у моей мамы в частном доме. И хоть сюжеты в целом “избиты”, всегда можно найти на “нескольких сотках” свой новый уникальный кадр! Возможно, мои снимки подскажут кому-то новую идею для съёмок.

Мама меня встретила новым урожаем клубники. Этот снимок я так и назвал “Угощение мамы”.

Одна из первых ягодок клубники.

Вообще Макро — одна из самых широких возможностей съёмки на даче. Многочисленные жучки-паучки, пчёлки и другие насекомые, а также разные цветочки и ягодки представляют собой широкое поле деятельности для дачного фотографа. В рамках блога я не могу привести много снимков, да это и не очень нужно. Идея понятна.

Залезть-то залез, а дальше-то что?

А вот и молодая черешня…

И конечно, огромное множество цветов! Их можно снимать бесконечно, с разных ракурсов и разными планами.

Красавица роза. Желательно, чтобы в кадр не попадали другие растения – роза полна собственного достоинства!

Мак я попробовал снять против солнца, чтобы он “светился” изнутри. (Вообще-то это фрагмент фото, снимал я его в полный рост – так эффектнее получается. Но в блоге не смотрится из-за книжного формата).

Одуванчик вовсе необязательно фотографировать с безупречной “шапкой”!

Особый привкус вносят в альбом фото полевых трав.

Листочки разных кустов тоже могут хорошо выглядеть.

Почти на любой даче обязательным соседом бывают домашние животные. Можно почувствовать себя фотоохотником, гоняясь за кошками с телевиком!

Охотница…

А вот это просто наглость! (Хотя эта кошка действительно любит салат из свежих овощей)

И наступает вечер… К этому времени суток небо часто затягивается самыми разными облаками, которые всегда помогут сделать неповторимые снимки. Только не зевайте – все снимки я сделал в течении всего нескольких минут!

Любая поездка на дачу, даже в плохую пагоду,  может стать новой страницей вашего альбома. А тут я говорю именно о тематическом фотоальбоме, хотя многие снимки могут быть вполне самостоятельными.
Возможно я и переборщил с количеством примеров, но зато меня больше не упрекнут в их недостатке!

Желаю вам удачных снимков и приятного отдыха!

Буду рад вашим комментариям!

Современная фотоаппаратура сильно продвинулась вперёд в увеличении светочувствительности, что сильно расширяет наши возможности при съёмке в сумерках и ночью. Ведь раньше максимальная чувствительность плёнки или матрицы не превышала 400 единиц ISO, теперь это считается минимумом для самой недорогой камеры.

Если говорить именно о чувствительности, то тут есть такая зависимость по шумам. Как правило, говоря о «шумах матрицы на высоких ISO», имеется ввиду не абсолютное значение, а скорее относительное.

Если камера имеет максимальное значение, например, 1600 ед., то значение в 400 обычно позволяет получать фотографии с приемлемым уровнем шума. Но для мыльницы, у которой такое значение является максимальным, его лучше не применять, т.к. скорее всего вы получите снимок с сильным зерном. Всё относительно! Просто максимальное значение ISO в некоторой степени является критерием качества матрицы.

Так вот, большая потенциальная чувствительность является желательным параметром при съёмке ночью.

Давайте немного разделим время съёмки. Это закат, сумерки и «глубокая» ночь, в лучшем случае с луной и звёздами. Здесь много интересных моментов, и связанных с ними методы съёмки.

Силуэтный снимок на закате.

Я бы даже сказал, не методы, а скорее сами сюжеты. Сейчас попробую объяснить.

Например, на закате чаще всего я снимаю сам закат, его очень интересное освещение и объекты, которые приобретают на несколько минут самые невероятные оттенки, формы и очертания. Даже если вы снимаете человека, то это скорее всего будет его контур, нечто загадочное и необычное.

И стоит пользоваться этим временем суток как раз для таких задач. На закате очень часто получаются классные, сюжетные снимки пейзажей, с резкими тенями и огромным богатством красок. Тут надо ловить момент – такое время длится всего несколько минут, и готовиться к нему нужно заранее.

Ледоход на Волге. Через 15 мин. было уже совсем темно.

Возможна съёмка против заходящего солнца, но можно найти очень интересные варианты фотографий, на которых сняты великолепно освещённые золотистым светом предметы и с восточной стороны.

К слову сказать, технически освещение на закате и рассвете ничем не отличаются. Основное различие – это преобладающая погода на рассвете и на закате. Остальное носит чисто эмоциональный характер. Кому-то легче раньше встать, чем позже лечь, и наоборот. Ну и ещё расположение самих стационарных объектов. Некоторые лучше смотрятся на восходе, некоторые на закате.

Вспышка в таких условиях сильно не поможет. Только если вы фотографируете что-то или кого-то против света, желая получить при этом детали. Но это редкость. Режим выдержки/диафрагмы лучше подбирать по сюжету. Старайтесь выдержку не увеличивать более 1/30 сек., но при этом не пользуйтесь максимальным значением ISO. Возможно, придётся воспользоваться коррекцией экспозиции.

При съёмке в сумерках получается интересный эффект – камера старается вытянуть экспозицию до «правильного» значения, и в итоге получается кадр «как днём». Иногда это действительно нужно. Но если вы хотите подчеркнуть на снимке время суток, то нужно принудительно уменьшить выдержку, чтобы кадр получился более тёмным.

Есть один момент, с точки зрения сюжета, что «просто тёмной фотографии» недостаточно, чтобы было понятно, какое время суток на снимке. Это можно подчеркнуть, например, уже зажженными фонарными столбами, горящими фарами автомобилей, видимым светом в каком-то окне и т.д. Иначе вы рискуете получить просто тёмный кадр.

Наличие огней на мосту подчеркивает время суток.

Ну и вот наступила ночь. Я различаю условно два вида ночной съёмки – без вспышки, когда объект достаточно ярко и красиво освещён, и хочется показать именно это. И съёмка со вспышкой – когда фотографирую ближние объекты, людей, или требуется подсветка теменных мест.

Ближний объект подсвечен вспышкой.

Тут в большинстве случаев, для получения хороших снимков (особенно без вспышки) нужен штатив. Хотя, если вы не слишком привередливы, то можно получить удовлетворительные снимки без штатива со стабилизатором объектива с выдержкой до 1/10 сек. Правда в этом случае часто приходится максимально поднимать ISO, жертвуя качеством изображения. Я считаю это приемлемым в тех случаях, когда ваша цель — прогулка (или другая), но неполучения качественного фото.

Троицкий собор в Саратове. Съёмка в ночь на Пасху с выдержкой 1/5 сек. без штатива, и ISO 800.

И вообще, чем хорошо любительское фото – это возможностью пренебрежения большинством писаных правил! Я, конечно, шучу, но в этом есть доля истины.

Самый распространённый совет для начинающих фотолюбителей – это «Никогда не снимайте против солнца!». Ну, я думаю, это немного преувеличенно. Часто снимки против света бывают очень выразительными. И если правильно пользоваться таким приёмом, то он поможет сделать Ваши фотографии не такими однообразными при показе друзьям. А могут даже получиться и выставочные работы!

Если Вы хотите создать портрет человека, лицо которого должно быть главной сюжетной линией, иметь все детали и полутона, то тут съёмка против света естественно противопоказана. Хотя для создания загадочного художественного силуэта Вашей знакомой как раз можно поработать и с противным освещением. Самым распространённым источником встречного света на практике является солнце, реже искусственное освещение.

Закат в облаках

При съёмке против солнца соблюдайте меры безопасности! Никогда не пытайтесь сделать фокусировку на прямые лучи дневного солнца, особенно применяя сильное увеличение! Вы можете испортить матрицу, и, если при этом смотрите через видоискатель, ослепить свой собственный глаз. Вы никогда не выжигали увеличительным стеклом на деревяшке? Тогда не пытайтесь сделать тоже самое с матрицей.

Нашей «мыльницей» снимать против солнца в буквальном смысле слова достаточно безнадёжно. Поэтому воспользуемся некоторыми приёмами.

Можно условно разделить положение солнца на три периода:
когда оно в зените;
когда склоняется к горизонту, и стоит от него 20-30 градусов;
и когда солнце находится уже непосредственно у горизонта (закат или восход).

В первом случае, когда Вы фотографируете против солнца, оно не должно находиться прямо в кадре. Кроме общей засветки Вы ничего не добьётесь. Здесь речь идет об отраженных лучах – бликах от разных предметов, которых никогда не бывает при съёмке по свету, и которые могут здорово оживить Ваш снимок.

Финский залив

Самый интересный эффект здесь дают блики на воде. Фотографии моря, реки или просто маленького водоёма-лужи при таком освещении часто становятся очень неординарными. При такой съёмке надо следить за тем, чтобы прямые лучи солнца не попадали непосредственно на стекло объектива.

Для больших стационарных объективов обычно в комплекте имеются специальные противосолнечные бленды. На выдвижных объективах можно воспользоваться другими приёмами. Самый простой способ избежать солнечных лучей – создать своей ладонью тень, которая закрывает объектив.

Возьмите фотоаппарат в правую руку (если Вы левша, то поменяйте руки местами) так, чтобы без проблем можно было бы нажать кнопку «Пуск», левую руку поместите ладонью вниз в 20-30 см от объектива, создав на стекле объектива тень, и фотографируйте. Только следите, чтобы Ваша ладошка не попала в сам кадр. Всё точно так же, как Вы обычно и смотрите против солнца. Или можно подыскать естественную тень от какого-нибудь предмета, и поместить фотокамеру в эту зону.

Лучи солнца могут подчеркнуть особенности формы объекта

Когда солнце ушло во вторую условную зону, ближе к горизонту, то можно получить и другие интересные эффекты. Помещать солнце прямо в кадр ещё нельзя, но, если выбрать такое расположение места съёмки, когда что-то (например, ветка дерева) будет загораживать прямые лучи солнца, а остальные лучи «рассыпятся» по другим веткам, может получиться довольно интересный пейзажный снимок.

Интересная заготовка для будущего сюжета

Фотографии такого плана носят уже слегка силуэтный характер, хотя можно добиться и проработки деталей на переднем плане. Добиться проработки деталей можно применением фотовспышки. На многих фотокамерах есть функция «Съёмка против света». Эта функция включает вспышку даже тогда, когда общей яркости достаточно для съёмки, и подсвечивает ближние объекты.

Таким способом можно получить и интересные снимки людей, когда с одной стороны лицо хорошо проработано, а с другой фон залит лучами солнца. Вечером (или рано утром) у солнца уже нет дневного излучения, и его можно помещать прямо в кадр, получая очень красивые и сказочные снимки заката и рассвета. В это время очень эффектно смотрятся силуэты людей и природы.

Закат на Финском заливе

Самые красивые (с моей точки зрения) фотографии закатов получаются у воды и в горах. Но существуют ещё множество сюжетов с закатом или восходом, которые возможно станут Вашими шедеврами! Тут уж всё будет зависеть от Вас.