Начнем с карт памяти. Для видеосъемки необходима флешка, с большой скоростью передачи данных. Первую флешку я попробовал Kingston 1GB 133x. Мне не удалось записать на неё ни одной секунды видео в формате HD. Правда ей уже пару лет было… Потом я поставил новую карту Transcend 4GB 133x – удалось записать от одной до трех минут HD, но запись может прерваться в любую минуту по неизвестным причинам. Не очень приятно! И наконец, я купил относительно высокоскоростную карту Transcend 16GB 400x udma. Проблем нет никаких, и запись идёт вполне комфортно.

Первая флешка пишет видео HD без проблем, вторая часто обрывает запись, третья совсем не пишет.

Как вывод, можно рекомендовать к использованию флешки со скоростью записи от 400х и более, но можно при необходимости записывать короткие ролики и на новых картах 133-200х. Но нежелательно. Так что если у вас проблемы с записью, возможно дело в качестве флешки.

Второе неприятное наблюдение. У фотокамеры есть проблемы с наведением на резкость во время съемки, и с зуммированием. Автоматический фокус конечно работает при нажатии на кнопку AF, но время, которое требуется для наводки на резкость слишком большое, и на конечном видео это смотрится раздражающе. Я пришел к выводу, что оптимальным является либо предварительная наводка (чтобы потом ничего уже не менять), либо ручная наводка на резкость. После некоторой тренировки её можно осуществляется достаточно быстро.

Большинство китовых объективов изменяют настройки резкости при зуммировании. По этому, если у вас китовый объектив, то лучше постараться не пользоваться зуммом вообще. Выберете сцену, наведите на резкость, и спокойно снимайте. Это будет смотреться лучше, чем постоянное меняющееся расплывчатое изображение!

Но если вам нравятся эффекты наездов, то как выход — использование более дорогих объективов. Я поэкспериментировал с объективом Canon 17-85 IS. Он практически не меняет резкости при изменении фокусного расстояния. Стиль съемки примерно такой: перед съемкой увеличиваете максимально зумм, наводите на резкость, выставляете зумм по сюжету и можно снимать с переменным фокусным расстоянием – всё будет резко.

Но остается некоторое подергивание и рывки во время зумма. Это связано с конструктивной особенностью пластмассовых направляющих объектива. Я хочу попробовать (ещё не успел) приспособить небольшой рычаг к кольцу зумма, что должно увеличить плавность хода во время съемки. Как сделаю – расскажу. А пока начинать снимать можно и на фиксированных расстояниях.

Кроме того, большое фокусное расстояние резко увеличивают дрожание камеры, и смотреть готовый ролик становится невозможно. Максимальное фокусное расстояние для съемки с руки не превышает 80мм без специальных приспособлений. И это ещё одна тема для разговора.

Знаете, что в первую очередь отличает профессиональную съемку от любительской? Даже не качество самого изображения. Отсутствие дрожание камеры, и её быстрого перемещения по сцене – вот то, что бросается в глаза.

Поэтому профи для видео используют штативы, наплечники и всяки-разные другие устройства, чтобы стабилизировать изображение. У фотокамеры дела обстоят ещё хуже, т.к. в отличии от видеокамеры у неё очень маленькая база. Видеокамера имеет горизонтальное построение относительно руки, что само по себе сильно снижает дрожание. А фотоаппарат держится руками так, что малейшее движение смазывает всю картинку.

Носить с собой штативы и другие громоздкие приспособление не всегда удобно. Вернее всегда неудобно. Если только вы заранее не планируете видеосъемку. Но я сделал себе лёгкое «приспособление», которое можно даже не убирать с камеры, но которое повышает стабильность изображения, без преувеличения, в несколько раз! Рекомендую.

Тут я взял ремень и гайку от старой пленочной камеры, но вы можете использовать любой ремень, и купить подходящее крепление (гайку) в фотомагазине. Ремень можно вообще не снимать – он пригодится и при фотосъемке с длительной выдержкой.

Это просто второй ремень, который так же надевается на шею, а свободными концами крепится винтом под штатив в нижней части камеры, образуя такой треугольник. Очень просто. Второй ремень настраивается таким образом, чтобы при слегка натянутом состоянии камера принимала бы строго вертикальное положение. При перемещении камеры за объектом, надо плавно поворачиваться всем корпусом. Даже при фокусном расстоянии 85мм дрожания камеры практически не заметно! Кстати, это приспособление поможет вам и при фотосъемке с большой выдержкой.

Примерная позиция при видеосъемке с двумя ремнями. Второй ремень можно подогнать под необходимый угол съемки.

Ну и в отношении экспозиции – снимайте на автомате, который в большинстве случаев справляется с этим лучше ручных настроек (неопытного пользователя). И у всех камер эти настройки и их возможности разные, по этому общих рекомендаций у меня нет.

Надеюсь, что эти нехитрые советы существенно увеличат качество ваших роликов!

Немного об освещении. На природе «вживую» снимать хорошо как при солнечном освещении, так и в небольшую облачность. Но в целом должно быть очень светло.

Характерная особенность при съемке макро – сильно закрытая диафрагма, и короткая выдержка (для предупреждения смаза). Как следствие, необходимо яркое освещение, и высокая чувствительность матрицы. Последний параметр лучше не брать больше критического, на который способна ваша камера, чтобы зернистость не испортила ваши кадры.

Съёмка в солнечный день. Параметры 1/640, ISO 200, f4. Canon 20D, объектив Гелиос 44М с кольцами.

Ещё главный враг фотографа на природе – это ветер. Даже лёгкий ветерок, слегка колыхающий цветочки сделает наводку на резкость почти невозможной. Штатив конечно очень желателен, но не всегда возможно его использование, в отличии от съёмки в студии. Иногда он даже мешает. Я иногда пользуюсь чем-то вроде монопода, взяв простую палку необходимой длинны, и оперев её в землю, и придерживая на ней камеру (дабы не таскать с собой, её, или что-то подобное всегда можно найти на месте). При получении достаточной устойчивости, появляется возможность и некоторой мобильности.

Оптимальные параметры камеры – выдержка от 1/250, диафрагма f5.6-11, ISO200-500. Но для съемки летящих насекомых выдержку придется уменьшить до 1/500-2000.

Существенное облегчение приносит использование вспышки, которую можно использовать для подсветки и в яркий солнечный день. Лучше всего конечно приобрести кольцевую макровспышку. Они бывают разных систем — светодиодные, и использующие отраженный свет больших вспышек или встроенной в камеру. Стоимость таких вспышек колеблется от полутора до пяти тысяч рублей (китайские варианты). Также возможно самостоятельное изготовление разных отражателей к уже имеющимся вспышкам, которое тоже даёт неплохой результат. Ведь основная проблема – это равномерно осветить объект практически перед объективом.

 
Светодиодная (слева) и кольцевая вспышки.

На первых парах я самостоятельно изготовил отражатель для встроенной вспышки. На токарном станке из листового оргстекла выточил круг, и резцом сделал на нем конические кольца под 90 градусов, по принципу отражателей. Получилось очень эффективно, хотя часть мощности вспышки и теряется. Одевается такой отражатель прямо на объектив. Удобно в тех случаях, когда наводка на резкость осуществляется передней линзой (можно крутить прямо за отражатель).

 
Самодельный рассеиватель.

Вот пример двух снимков (без обработки), сделанных один со штатива без отражателя, и другой сразу с ним, не изменяя параметров съемки. Результат очевиден!

 
Слева съемка просто со встроенной вспышкой. Объектив практически полностью закрывает свет от вспышки, и изображение получилось не очень… Справа на объектив только одет дополнительно самодельный отражатель, с теми же параметрами съемки. Перед съемкой я специально побрызгал на лист водой из пульверизатора.

Если у вас отсутствуют все перечисленные возможности, то для экспериментов можно даже просто подсвечивать объект съемки листом белой бумаги, установленного под соответствующим углом ко вспышке. Но, как вывод, макро требует хорошего освещения – либо яркого естественного, либо специального искусственного.

Теперь о сюжетах. Тут большой выбор для вашей фантазии! Но общие принципы композиции такие же, как и при обычной съемки. Я просто приведу несколько собственных примеров разных тем, а дальше можете развивать эти идеи сами!

Яркое цветовое решение с малой глубиной резкости.

Классика с довольно большой глубиной резкости.

Диагональ. Случайно обрезал хвост у стрекозы, ну бывает…

Нижняя точка съемки интересной формы смолы на яблоне. Смола вообще имеет огромное количество самых причудливых форм и отражений, и её можно снимать бесконечно, получая очень интересные кадры.

Взбрызнутый из пульверизатора кактус. Большая глубина резкости достигнута с помощью склеенных трех кадров с разной резкостью (стекинг).

Слегка абстрактный кадр, с двумя уравновешенными объектами, расположенными на диагонали.

Полная абстракция внутреннего мира паутины

Желаю успешной макро-съёмки!
Буду благодарен за ваши комментарии!

Любителям портретов кузнечиков посвящается Снято объективом Гелиос 44М с макрокольцами.

Конечно, для макросъёмки нужны некоторые приспособления, но, если вы этим только не занимаетесь профессионально, крутые объективы тоже не обязательны. Большинство современных объективов имеют режим макросъемки, но этого зачастую недостаточно для фото блохи в полный рост. Здесь я хочу предложить несколько простых и недорогих вариантов для таких съемок, с описанием их достоинств и недостатков.

Один из самых простых способов сильно приблизить объект, это воспользоваться так называемым «перевертышом». Это просто переходное кольцо, которое позволяет закрепить объектив на камере «вверх ногами», что позволит делать съемку с более близкого расстояния. Одно сторона имеет резьбу под фильтр вашего объектива, другая стандартный байонет для вашей камеры.

Такое приспособление, одетое, например, на китовый объектив Canon 18-55 дает возможность снять во весь кадр спичечную головку (при минимальном фокусном расстоянии). Стоимость его от 300 до 600 руб, в зависимости от модели. Я вообще выточил его сам за час из куска эбонита на своем токарном станочке. Плюс у самостоятельного изготовления в том, что можно увеличить толщину кольца, что ещё больше приблизит снимаемый объект. Ну если такой возможности нет, то останется купить готовый.

Объектив Canon 18-55 кит с самодельным “перевертышем”.

Основной недостаток этого способа – невозможность пользоваться автоматикой, и, главное, регулировкой диафрагмы вообще. Т.е. вам придется всегда снимать с полностью открытой дыркой, и может не хватать глубины резкости. (С этим можно бороться программными средствами, снимая и склеивая по нескольку кадров, но это отдельная тема).

Второй способ – это покупка на имеющийся обычный объектив макроколец. Макрокольца представляют из себя набор переходников разной толщины, которыми можно регулировать расстояние от объектива до матрицы. Это позволяет фокусироваться на более близком расстоянии, по сравнению со штатным. Это более профессиональный подход, который позволяет использовать для макросъемки более качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, оставляя возможность масштабирования установкой колец разной толщины.

Кольца существуют двух типов – с контактами, для сохранения автоматических функций объектива, и без них. Последние стоят примерно 500-700 руб, а автоматические 4000-5500 руб.

Покупая недорогие мануальные кольца, вы, к сожалению, опять закрываете себе возможность пользоваться регулировкой диафрагмы, а это единственная действительно необходимая для макросъемки функция. Автофокус и стабилизация изображения часто даже мешают съемке, а вот управление глубиной резкости… Разумеется, всё это относится к объективам с электронным управлением диафрагмы.

Покупка же дорогих автоматических колец делает для редких любительских кадров это удовольствие уже не таким дешевым, по этому, как основной вариант, я обычно рекомендую другой способ. А именно — использование мануальной советской (или зарубежной) оптики.

Не секрет, что основная стоимость большинства объективов приходится именно на «навороты» автоматики, в то время как само стекло часто оставляет желать лучшего. Этого недостатка абсолютно лишены мануальные объективы от пленочных камер. Их стоимость напрямую связана с качеством стекла. А цена на них начинается от 500 рублей, а то и меньше.

Пучок размером меньше двух миллиметров со своим домиком. Опять советский Гелиос 44М с двумя комплектом макроколец.

И, как я уже говорил, главная функция для макросъемки – регулировка диафрагмы – у них у всех присутствует. Зато разрешающая способность стекла у советских объективов достаточно высока, даже по сравнению с современными профессиональными объективами. Я использую для этих целей свой неизменный Гелиос 44М, но можно найти и массу других недорогих и качественных объективов.

Фокусное расстояние должно быть в пределах 50-100 мм., а за светосилой особо гнаться не следует. Даже наоборот – чем больше светосила у объектива, тем меньше будет минимальное значение диафрагмы, а порой появляется необходимость закрыть диафрагму до f22 и меньше. Кстати, приобретая такое стекло, вы одновременно становитесь владельцем отличного портретника!

Далее следует приобрести кольца с соответствующей объективу резьбой. Цена вопроса от 350 до 500 руб. И дополнительно переходное кольцо на байонет вашей камеры. Об этом чуть подробнее.

Такое кольцо необходимо для присоединения пленочного объектива или макроколец к вашему фотоаппарату. Существует масса таких переходников к самым разным моделям. И перед покупкой вам необходимо сначала определиться с объективом (вернее с его посадочной резьбой, например М42).

Но если вы присоедините объектив к камере через такое кольцо, то камера не сможет определить его характеристики, и по умолчанию будет «думать», что значение его диафрагмы f0, и будет устанавливать соответственную выдержку при работе «приоритета диафрагмы». По большому счету в этом ничего страшного нет, и можно работать в полностью ручном режиме, или вносить соответствующую поправку к выдержке. Но можно установить на переходное кольцо электронный чип (так называемый «одуванчик»), который будет передавать камере необходимую информацию.

Такие «одуванчики» тоже бывают разные – попроще (с зашитыми фиксированными средними значениями диафрагмы), и программируемые (с возможностью самостоятельно вводить необходимые значения). Цена их тоже колеблется от 600 до 1800 руб. Если вы решите, что такое удобство вам необходимо, то лучше искать переходник с уже установленным «одуванчиком». В последнем случае я рекомендую искать более современный, программируемый чип, с которым будет удобно использовать объектив и для других видов съёмок.

Оптимальный набор для макросъемки в сборе – объектив Гелиос 44М, макрокольца М42 (3шт.) и переходное кольцо на байонет Canon с чипом “одуванчик”. При необходимости ещё большего увеличения можно приобрести ещё один комплект колец, и делать для блох фото на документы

Итак, полный комплект для качественной макросъемки – мануальный объектив, макрокольца и переходник – будет стоить примерно пару тысяч ( а без чипа даже меньше). Вы ещё копите на крутой макрообъектив? Буквально пару месяцев назад один мой саратовский друг фотограф-любитель по моему совету приобрел такой комплект меньше, чем за 2 тыс.руб., и сейчас очень доволен этим.

Для изменения масштаба съемки достаточно подобрать необходимую толщину колец в нужном соотношении, и сделать более тонкую настройку наводкой на резкость (на бесконечности будет самый маленький масштаб).

Я умышленно не рассматривал здесь применение макролинз. Моё мнение такое, что стоимость хороших линз слишком велика для получаемого результата. А плохие линзы приносят некоторое разочарование. Впрочем, я знаю людей, которые отдают предпочтение этому техническому решению, и получают хорошие результаты.

Ещё вместо макроколец можно использовать макромех. Если вы прямо болеете макросъемкой, то он поможет расширить возможности камеры, но им не очень удобно пользоваться в автономных условиях, и на природе. Цена его около 2000 руб.

Макромех с камерой Canon

Практически всё это можно найти в интернете, в частности на Молотке.ру.

В следующей статье я продолжу эту тему, коснувшись некоторых приемов макросъемки и освещения.

Продолжение тут.

Я обратился в сервисный центр Саратова, и там узнал, что диагностика (а без неё не принимают) стоит без малого 500 рублей, а минимальный ремонт (хоть пылинки сдуть) – от 1800 руб, без учета запчастей. И на всё это дается гарантия три месяца. Другими словами, моя проблема решалась примерно за четыре-пять тысяч (по неофициальному разговору), и в итоге я имел бы б/у технику практически без гарантий.

При цене нового объектива около 12 тысяч, перспектива, мягко говоря, не очень…

Т.к. заводская гарантия на мой объектив уже закончилась, то я решил рискнуть, и произвести ремонт самостоятельно (благо, я имею некоторые навыки подобных работ). Но прежде, чем перейти к процессу ремонта, я хотел бы поделиться своими выводами, по поводу того, стоит или не стоит заниматься самостоятельным лечением такой техники.

Первое и обязательное правило – если ваша аппаратура ещё на гарантии, то вам прямая дорога поругаться в сервисном центре (самый высокий процент успешного завершения).

Второе – для самостоятельного ремонта надо обладать некоторыми качествами, такими, как терпеливость, аккуратность и иметь хоть небольшой опыт в обращении с отверткой.

Третье – это ценность и состояние объекта надругательства, а так же возможная причина неисправности (из-за нескольких лишних пылинок в стекло лезть не стоит). Некоторые проблемы решить самостоятельно просто невозможно (например, юстировка объективов). Так же я не рекомендую лезть в высококачественную дорогую технику (уж если вы нашли на неё сто-двести тысяч, то можно найти деньги и на её ремонт).

И четвертое – готовность навсегда распроститься с любимым объективом, фотокамерой и т.п. в случае неудачи, и при необходимости хладнокровно застрелиться, не оставив за собой долгов (последнее конечно шутка).

Итак, если у вас уже нет гарантии, и вы подходите под другие пункты рекомендации, то можно начинать. Я расскажу о моём опыте конкретно по объективу CANON ZOOM LENS EF-S 17-85mm IS.

Кстати, парадоксально, но более серьёзные объективы ремонтировать легче, чем «разовые» китовые, которые сделаны очень неудобно. У больших объективов всё сделано блочно, на разъемах, и доступно для разборки/сборки.

Моя неисправность (заклинило кольцо зумма) подходила под распространенную «трагедию» этого типа объективов, и (учитывая, что его не роняли) предполагала проблему крепления направляющих подвижных стекол.

(Еще одна распространенная проблема этой серии – это ошибка 99 на камере, когда перестаёт работать диафрагма. Это на 99% разрыв шлейфа, идущего от диафрагмы к плате, который перегибается при изменении фокусного расстояния. Тут требуется более полная разборка, но тоже лечится. Или можно всегда снимать на полностью открытой дырке .)

Для начала надо подготовить инструмент и место. Ничего особенно выдающегося не требуется. Я расположился просто на сервировочном столике. Желательно пропылесосить комнату, закрыть окна и произвести влажную уборку, но фанатизм тут не нужен. Обычно этих условий вполне достаточно, и после сборки пыли у вас в объективе будет намного меньше, чем до ремонта.

Сервировочный столик, и нехитрый набор инструментов

Из инструментов пойдут простая, подходящая по размеру отверточка (типа часовой), пинцет, фото-груша (подойдет и мед.клизма, но предварительно её надо хорошо промыть внутри от талька и высушить) и какой-нибудь набор для протирки оптики. Собственно всё. В некоторых случаях нужен и маленький паяльник, но мы так далеко забираться не будем. Настоятельно рекомендую приготовить дополнительный фотоаппарат, и снимать всю последовательность своих действий крупным планом. И не думайте, что сможете всё запомнить!

Разбираем переднюю часть объектива. Остриём ножа (отвертки, шила) поддеваем, и аккуратно снимаем самоклеющуюся декоративную наклейку на передней линзе. Под ней видим три крепежных винта. ВАЖНО! Пометьте положение линзы карандашом, или маркером (при обратной установке возможны три варианта, плюс вращение в некоторых пределах!). Затем отворачиваете винты, и снимаете линзу.

Теперь откручиваем ещё три винта цилиндров, и вынимаем их, так же пометив их положение.

Сняв резиновое кольцо с цилиндра зумма, под ним выворачиваем три винта с подшипниками, расположенные по диаметру, и снимаем всё кольцо зумма. Теперь можно перевернуть объектив, и приступить к разборке задней части.

1- отвинтить три винта по окружности. 2- три винта с подшипниками под резиновым кольцом зумма

В первую очередь снимаем пластмассовое защитное кольцо. Оно имеет внутри просто защелки, которые можно оттянуть пальцем, просунув его в отверстие в положении самого большого фокусного расстояния. Если это не удалось (зумм заклинен), то эту операцию можно проделать после снятия байонета (аккуратно, чтобы не порвать шлейф, идущий к контактной группе).

1- четыре винта байонета. 2- два микровинта крепления контактной площадки.

На байонетной части мы откручиваем два микровинта, крепящих контактную пластину, и снимаем её (если защитное пластмассовое кольцо уже снято). Потом отвинчиваем четыре винта байонета, и снимаем его полностью. И видим процессорную плату.

Аккуратно вынимаем все шлейфы из разъемов, и откручиваем один винт платы, после чего её можно снять совсем, и положить в безопасное место, рядом с другими деталями. Теперь должны свободно сняться и наружный защитный цилиндр, и кольцо наводки на резкость.

Особую опасность испортить всё дело представляют шлейфы – не заламывайте их – и их разъемы. У двух разъёмов просто отщелкиваются крышечки, и шлейф свободно вынимается. Не надо их тянуть и дергать! У одного разъёма отщелкивается планка, остальные аккуратно вынимаются пинцетом за специальные выступы с двух сторон одновременно.

     
Не дергайте за шлейфы!  Просто аккуратно отщелкните замки!

Потом мы откручиваем шесть винтов пластмассового крепежного кольца, и снимаем его, осторожно продевая шлейфы от плат через его отверстия. После этого можно вынуть весь блок зуммирования.

1- шесть отверстий под винты крышки. 2- шесть винтов крепления блока зуммирования.

Для этого откручиваем ещё шесть винтов, весь блок должен вынуться в сторону передней части объектива. Будьте осторожны во время этой операции, т.к. блок может резко выскочить и упасть на пол! Не делайте этого на весу, и придерживайте весь блок.

Блок зуммирования. Из-за этого отвернувшегося винта клинил весь зумм!

И, о чудо, мы видим причину всех моих бед – отвернувшийся винт крепления направляющих. Закручиваем его, и собираем объектив в обратной последовательности.

При сборке надо особое внимание уделить чистоте линз, при необходимости протирая их, и удаляя пыль грушей. И строго соблюдать то положение передней группы, в которой они снимались!

И ещё: Задняя линза крепится тремя парами винтов, которые залиты компаундом. Их лучше не трогать. Это заводская регулировка, и в домашних условиях повторить её очень сомнительно. Если у вас неисправность связана со шлейфом диафрагмы, и вам необходима дальнейшая разборка, то есть шанс получить в конце ремонта объектив с разными оптическими искажениями. Я не разбирал, не знаю, но отъюстировать в домашних условиях стекло достаточно сложно (практически невозможно).

1- винт крепления зумма. 2- шесть регулировочных винтов, залитых компаундом.

В любом случае, дальнейшая разборка производится аналогично, и не представляет собой что-то ужасное. (Кроме опасности разфокусировки).

Ротор USM фокуса. Пластинка шкалы расстояний легко заминается, но легко восстанавливается.

В принципе, оказывается ничего сложного в такой простой разборке нет, и если вы уверены в своих силах, без труда сможете устранить несложные неисправности, не связанные с заменой важных блоков и внутренних стёкол. А уж почистить сильно загрязненный объектив вообще без проблем!
У меня на это ушло два вечера, но большую его часть я рыскал по инету, пытаясь найти какие-нибудь инструкции по ремонту. В результате нашел фото того стаканчика в начале статьи, из которого торчат ручки Но лучше постараться не затягивать процесс, и уложиться в один-два приёма, например в свой выходной день.

Также по аналогии можно разобрать и другие похожие объективы.

Желаю успехов!

Эта статья не является сервисным руководством! Это мой личный опыт ремонта. Всю ответственность за полученный результат вы берёте на себя!

Энергетический временной флюксуатор (из фильиа “Назад в будущее)

Мне конечно в некотором смысле повезло, но некоторая подготовка была всё же необходима. Два вечера подряд нас посещали кратковременные грозы. В первый вечер во всё небо пылали зарницы, которые кроме общей засветки ничего не дают интересного. Я приготовил штатив с фотоаппаратом, но охота не увенчалась успехом. Лучшим результатом были подсвеченные молнией  облака.

А вчера вышло совсем удачно. Как только сверкнула первая молния, я опять взгромоздил камеру на штатив, и первый же кадр попал почти в десятку! К слову сказать, это была и последняя молния.

Из подготовки для такой съёмки необходим штатив. Я установил его просто на проходе к балкону (4-й этаж). Так не попадут на камеру капли от возможного дождя, и сохранится достаточно большой обзор. Если вы снимаете в географически хорошо знакомом месте, то должны уже примерно знать, где чаще всего бывают молнии. Вот туда-то и необходимо направить фотокамеру. Для большей вероятности попадания лучше взять достаточно широкоугольный объектив. У меня фокусное расстояние составило 18 мм (для форматных камер).

Ещё желательно иметь дистанционное управление камерой. Но это нужно скорее для собственного удобства, чем для предотвращения смаза. Ведь выдержку необходимо устанавливать достаточно длительную – от 20 до 30 сек. Но можно и больше, в зависимости от обстоятельств. Чувствительность ISO надо ставить минимальную (100-200 ед.) И зажмите отверстие диафрагмы до f8-10. Резкость настройте на бесконечность, или по удаленному объекту. Я наводил на самый дальний дом.

Вот теперь вам понадобится удача. Молнию и её форму предсказать невозможно, и будьте готовы заполнить всю флешку пустыми кадрами. Но терпеливого и опытного фотографа несомненно ждёт успех! За два дня я сделал порядка трёх десятков пустых кадров. Но на самом деле молний было очень мало, и поймать их было сложнее. Рекомендую сделать несколько пробных кадров (тех, которые вы посмотрите на правильность экспозиции и резкости). Правильность выдержки и резкости можно определить по стационарным объектам, входящих в кадр. (И не забывайте всё-таки о правильной компоновке кадра).

Теперь хочу открыть вам маленькую свою хитрость при обработке. Это касается кадрирования. Знать заранее, где именно сверкнёт разряд нам не дано знать, и, как в моём случае, молния сверкнула несколько левее, чем хотелось бы. Кадр получился немного неуравновешенный. Если просто его откадрировать, сохраняя пропорции, то обрежется часть молнии, которая собственно является основой снимка.

Я пошел на небольшой “обман”, и слегка растянул изображение вправо примерно на 15-20%.  Это практически незаметно, но позволяет без особых потерь лучше уравновесить композицию. Можете сами сравнить оригинал (слева) и то, что получилось.

Снимал я в формате RAW, (если его нет, то можно и в другом). Из остальной обработки я только чуть затемнил небо в местах, где молния подсветила облака, и собственно всё.

Желаю успешных съёмок! И делитесь своим опытом в комментариях!

Как оказалось, в этом жанре есть много разных нюансов и подводных камней. Создать хорошую и качественную панораму не так уж просто. Необходимы разные приспособления и хорошая аппаратура при съёмке (стоимость которых не уступает цене на хорошую зеркалку), и немалый опыт при обработке на компьютере. Много всего. Но…

Панорамная головка, обеспечивающая поворот вокруг нодальной точки*. Стоимость этого простого удовольствия 12 тысяч рублей без фотокамеры

Но моя рассылка для фотографов-любителей, у которых нет таких возможностей, да и желания много возиться. Можно ли нам делать хорошие панорамы? Я решил изучить эту тему и поэкспериментировать, и однозначно говорю, что можно без особых усилий и специальных знаний создавать очень неплохие панорамы.

Зачем вообще их делать? Интересный вопрос. Думаю, что у каждого свой ответ. Я лично вижу несколько причин. Во-первых, это надо, когда хочется охватить взглядом (снимком) большое пространство (вид, пейзаж), которые совсем не вмещаются даже в самый широкофокусный объектив. Да ещё при этом избежать искажений типа «рыбьего глаза».

Панорама – это вовсе необязательно такая узкая полоса через весь экран, на которой ничего не разглядишь!

Во-вторых, панорама серьёзно улучшает качество (разрешение) снимка в целом. Панорама, сделанная из 3-5 снимков средним фокусом, смотрится гораздо круче, чем сделанная одним снимком с широким фокусом.

Вы можете потом приблизить на экране компьютера какой-то интересный фрагмент, и увидеть его детали, а не крупное зерно. Конечно, такая фотография будет весить больше, чем один кадр, но это стоит того.

Особенно это актуально владельцам мобильных камер, которым съёмка общих видов вообще противопоказана из-за низкого разрешения. Если вы своим мобильником сделаете несколько вертикальных снимков, а потом их склеите в панораму, то качество увеличится практически в два раза!

Это снято мобильником – три последовательных кадра в книжной ориентации. Средний кадр случайно при съёмке оказался немного нерезким (я заметил только дома на компьютере). Кстати, по нему можно увидеть все три составляющих. Я не стал выкладывать её в полном размере, так как ниже вы можете скачать похожую с лучшим качеством.

Ну и в-третьих, это может стать для вас интересным жанром и увлечением, которое сильно разнообразит ваши альбомы и повысит мастерство в фотографии. Это на самом деле увлекает!

Съёмка. Её можно условно разделить на несколько типов.

Однорядная панорама – самая простая, состоит из двух и более последовательных снимков, снятых по одной линии горизонта с перекрытием около 20-30% на каждый кадр.

Многорядная – практически тоже самое, но состоящая из двух или трёх таких рядов. Больше трёх наверное нет смысла снимать, да и довольно сложно без приспособлений. Это уже скорее будет подходить под круговую панораму третьего типа.

Круговая, или на 360 градусов, снятая во все стороны, а также вверх и вниз. Но я её мало изучил, и говорить о ней не буду. Но просто с руки снять практически нереально. Может быть в будущем я вернусь к этому.

Ещё существуют вертикальные панорамы (например когда надо запечатлеть высокое строение или памятник). И много разных других разновидностей.

Из всех тонкостей непосредственно самой съёмки можно выделить самые главные. А самое главное – необходимо стараться выдержать горизонтальность съёмки, и отсутствие смещения вверх-вниз от этой линии. Лучше всего это делать с помощью штатива. Но и без него у меня выходило достаточно неплохо. Наметьте себе воображаемую линию, параллельно горизонту, и снимайте на одном дыхании, не уходя от этой линии даже при изменении пейзажа.

Если панорама состоит из нескольких рядов, то тоже лучше снимать сразу все кадры с одного места, контролируя общий вид вторым открытым глазом, рискуя заработать косоглазие .

Снимки должны перекрывать друг друга на 20-30% во все стороны. Ориентация камеры может быть любая, но для однорядной панорамы я рекомендовал бы съёмку в книжной ориентации. Это увеличит разрешение готового кадра при меньшем количестве кадров. Фокусное расстояние желательно увеличить до 50-60 мм оптического зумма. У мобильников выбора к сожалению нет.

Теоретически, фотокамера должна поворачиваться вокруг оптического центра объектива (нодальной точки*), но это реально, наверное, только со штативом и специальной насадкой к нему. Хотя, если ваша панорама не содержит близкорасположенных объектов, то это не так уж и важно.

Саратовский мост. Это моя третья по счёту панорама. Сделана из шести вертикальных снимков. В полном размере (скачать здесь 3.7Мб) можно рассмотреть даже машинки на мосту и номер на опоре. Вообще при сильном сжатии снимка вся прелесть панорамы почти теряется. Ещё одну мою панораму (из этой же серии) саратовской набережной можно  скачать здесь (5.4Мб)

Фрагмент панорамы моста.

Дополнительная сложность – это движущиеся объекты. Но тут действовать приходится по обстоятельствам. Конкретных рецептов я пока не придумал. Но это частично можно исправить программным способом.

Теперь об экспозиции. Есть разные мнения. Некоторые снимают все кадры с одной выдержкой, ISO и диафрагмой, выставленными по самому яркому объекту. Некоторые применяют приоритет диафрагмы, или просто в автоматическом режиме. У каждого способа есть свои недостатки, которые можно позже частично исправить в программе при склейке. Но при выборе вида, лучше избегать объектов с разной освещенностью.

Например, при съёмке ночной панорамы (после экспериментов) я начал применять фиксированную выдержку. Иначе попавший в кадр случайный фонарь делал отдельный снимок слишком тёмным. И наоборот. Днём можно просто воспользоваться автоматом, если вы не собираетесь фотографировать против солнца.

При съёмке панорам, я старался пользоваться ручной наводкой на резкость. Если у вас отсутствует функция ручной наводки на резкость, то необходимо следить, чтобы резкость не навелась на случайно попавшие близкорасположенные объекты.

Самой распространённой ошибкой в начале у меня было «естественное» желание увести камеру с прямой линии для «лучшего» кадрирования попавших в кадр объектов. Не забывайте, что каждый кадр является просто фрагментом будущей панорамы, даже если в кадре всего лишь пустое небо. Что-то вроде пазлы. Такое желание полностью устраняет применение для съёмки штатива.

Итак, снимки сделаны. Что дальше? Надо их «склеить»!

Кто в совершенстве владеет Фотошопом, тот в моих советах в этом не нуждается. А для остальных создано много программ, которые в автоматическом (или полуавтоматическом) режиме вполне справляются с поставленной задачей. Конечно, я все их не пробовал, а воспользовался программой PanoramaStudio Pro 2.0.9, которую легко найти в интернете, набрав в поисковике Гугла её название.

Эта программа полностью оправдала мои надежды на создание панорамы на приемлемом любительском уровне, имея минимальный опыт, простую аппаратуру и не так много времени на эксперименты.

Простой, интуитивно понятный русский интерфейс этой программы позволил мне получить уже с первого раза неплохой вид из моего окна. В ней есть возможность ручной коррекции каждого изображения. А при правильной изначальной съёмке она сразу всё склеивает в хорошем качестве, подгоняя изображения даже по экспозиции.

Полностью её возможности я ещё не прояснил, но они явно больше, чем нужно для начала. Это и тонкая подгонка изображений по экспозиции, углу поворота, совмещения деталей, учёта фокусного расстояния, а также экспорт готовых панорам в разные форматы, включая EXE.

В общем, рекомендую.

Так что, создавать панорамы на любительском уровне не так уж и сложно. Желаю вам успеха! Думаю, что скоро продолжу эту тему. И делитесь своим опытом в комментариях.

* Нодальная точка — точка пересечения оси объектива и его главной плоскости. Главных плоскостей даже у простой линзы — 2 и нодальных точек тоже 2, передняя и задняя. Но часто они расположены достаточно близко друг к другу. Упрощенно говоря, это воображаемая точка на оптической оси фотокамеры, в которой происходит пересечение лучей. Вращение камеры относительно этой точки позволяет избежать параллакса. Используется в панорамной съёмке. (Викапедия)

К одним из них относится поляризационный фильтр, или поляроид. Этот фильтр не пропускает через себя поляризованный свет, или проще говоря, различные отражения от отражающих поверхностей – стекла, воды, и т.д., и в гораздо меньшей степени от металлических поверхностей (например, от зеркала отражение поляроид не уберёт).

Конечно, он убирает не всё и в разных случаях по-разному, но часто изображение меняется радикально. Поляризаторов существует много разных типов, но я сейчас беру классический вариант.

Не будем углубляться в физический принцип действия, и посмотрим на практическое применение. Самый заметный эффект фильтр даёт, когда с его помощью убираются блики скользящего света неба со стёкол зданий, машин, витрин и т.п.

На правом снимке блики на окнах убраны поляроидом. Заодно ушли блики и с панелей здания, и они по этому изменили цвет.

На таком снимке окна становятся более тёмными, и часто видно пространство за ними. У автомобиля без тонировки будет виден весь салон, что иногда смотрится весьма эффектно. Попутно поляроид убирает и блики со стен зданий и лакокрасочных поверхностей машины. Снимок становится более тёплым (за счет отсутствия поляризованного света неба).

Второй практический эффект достигается при съёмке пейзажей с ясным голубым небом. Небо становится темно-синим, с контрастными облаками и лучше выраженными деталями на них. Надо заметить, что наибольший эффект достигается при съёмке под 90 градусов относительно солнца, а при съёмке заката/восхода вообще отсутствует. Фильтр также убирает блики с листвы деревьев и травы, что делает их более зелёными.

И третье частое применение этого фильтра – это съёмка водной поверхности. Это не всегда нужно. Часто именно блики придают свежесть таким снимкам, но часто бывает необходимость получить прозрачную воду. Например, при съёмке небольшой реки, где видны все камешки, или озера с водорослями. Но я сейчас говорю не о художественном применении, а о технических возможностях этого фильтра.

Этот фильтр практически на 100% закрывает поляризованный свет экрана монитора. Стоит только повернуть его на на 90 градусов.

Я о писал самые яркие примеры, но область применения поляроида этим не ограничивается. Единственное, что хочу ещё заметить, этот фильтр не всегда бывает уместен. Если вы снимаете широкофокусным объективом пейзаж, то есть большая вероятность того, что у вас часть неба будет тёмно-синяя, а часть (не поляризованная) слишком светлая.

Ещё этот фильтр задерживает достаточно большое количество света, что иногда может быть плюсом, а иногда может создать проблемы со слишком большой выдержкой.

И конечно надо помнить, что эффект от фильтра варьируется его поворотом относительно линии горизонта. Поэтому его сложно использовать совместно с объективами, у которых подвижная передняя часть при наводке на резкость.

Кстати, о креплении. С владельцами зеркалок всё понятно – они просто покупают фильтр с соответствующей резьбой, и накручивают его на объектив. А что делать тем, кто снимает «мыльницами» и мобилами?

Существуют, кажется, у некоторых моделей разные приспособления для крепления фильтров, но моё личное мнение, что это неоправданно. Все-таки качество полученных снимков с «мыльниц» вряд ли будет соответствовать затраченным деньгам.

Один из вариантов, сделать такое крепление самому просто из картона и клея (конструкция будет зависеть от корпуса камеры). Или, для начала, даже просто держать фильтр свободной рукой перед объективом (именно так я и снял представленные образцы своим мобильником ). Поляроид – один из самых дорогих фильтров. И если вы не уверены, что он вам необходим, то можете поэкспериментировать ещё одним дешевым способом.

На самом деле в жизни поляроид применяется довольно часто. Одна из областей применения – это цифровые ж/к индикаторы. Достаточно найти ненужный старый калькулятор, старую китайскую электронную игру и т.п., с необходимым размером дисплея, и поляризованный фильтр для любительского эксперимента у вас есть! Просто разберите дисплей, и снимите с него поляроидную плёнку.

Конечно, супер высокого качества ожидать не приходиться, но желаемого эффекта достичь вполне реально.

Учитывая размерчик нашего объектива, подойдёт почти любая старая игрушка. Ну как закрепить его – это вопрос вашей изобретательности. Можете прислать мне свои варианты, и поделиться опытом с другими!

Что ж, нет проблем! Но давайте сразу оговоримся: хороший сканер почти всегда даёт более качественный результат, чем малоформатная фотокамера. И всё же, часто наша «мыльница» может стать очень удобным инструментом, во многом заменяющий сканер, а иногда даже превосходящий его!

Посмотрим, когда же имеет смысл воспользоваться фотокамерой, как сканером?
Ну, во-первых, когда сканера просто нет.
Во-вторых, когда необходимо сканировать документ большего размера, чем можно запихать в стандартный сканер А4-го (или большего) формата.
И в-третьих – когда надо быстро, невзирая на пониженное качество, и в неподходящих условиях перевести в цифру большое количество документов. Прямо шпионские страсти!

Какой фотоаппарат можно использовать в качестве сканера? Практически любой! Но лучше конечно, чтобы он отвечал некоторым характеристикам, (а я не знаю фотокамер, которые не отвечали бы им).

От разрешения зависит, какой максимальный формат можно «сосканировать». Мне удавалось мобильной камерой в 0.3 Мп удовлетворительно “сканировать” формат А2. Так что можно сказать, что для сканирования простых бумажных документов подойдёт любой фотоаппарат с разрешением от 4 Мп. Желательно, чтобы чувствительность матрицы была достаточно высокой – ISO 600-800. И последнее необязательное требование – это 2-х – 4-х кратный ZOOM.

Основная проблема при сканировании – это геометрические искажения документа. Удобно расположить документ на полу, встать, широко расставив ноги, и установить необходимый масштаб ZOOMом (это в некоторой степени уменьшит перспективные искажения).

Освещения обычно достаточно общего – открытые окна (шторы) в дневное время, и/или включенный весь свет в комнате. Главное, чтобы свет равномерно падал на документ, и его не закрывала бы Ваша собственная тень. Для этого лучше не вставать непосредственно под люстрой, а выбрать положение несколько в стороне.

Ещё проблема – это «непослушные» страницы книг и буклетов, которые стремятся закрыться. В некоторых случаях очень удобно пользоваться кадрирующей рамкой от старого фотоувеличителя. Но можно воспользоваться и «подручными средствами» — длинной линейкой, деревянной планкой, подходящего размера. Надо ими прижать по краю страницы, а на концы линейки можно просто положить стопку книг.

Но проще попросить своего товарища придержать краешки бумаги. А сфотографированные пальцы рук только добавят реалистичности! Шучу, конечно! Их можно будет при необходимости убрать в любом редакторе.

Только не стоит прижимать документы стеклом – не избежать бликов, за которыми исчезнет часть текста. По этой же причине необходимо принудительно отключить вспышку. Вот тут-то нам и пригодится повышенная чувствительность матрицы!

Перед «сканированием» я рекомендую вручную установить баланс белого света. Это поможет избежать лишнего утомительного редактирования, особенно, когда документов много. И уж точно, что максимальное разрешение будет только увеличивать «вес» кадров, не неся полезной нагрузки.

Если Вы в будущем планируете перевести полученный документ в текстовый файл какой-то программой, то Вам вполне достаточно установить в настройках разрешение в 4-5 Мп при исходном формате документа до формата А2.

А для простого последующего просмотра на экране монитора, или для распечатки на принтере, и того меньше. Конечно, если в документе отсутствуют фотографии, микрошрифт, и Вы не собираетесь его сильно увеличивать.

Основное преимущество использования фотокамеры для «сканирования» — это большая скорость съёмки. Книгу, например, в сто листов фотокамерой вполне можно переснять буквально за десять минут, тогда как хорошему сканеру для этого понадобится порядка получаса. Тут Вам придется выбирать между качеством и скоростью.

Но качество у фотокамеры не на много хуже – всё зависит от Вашей цели. Для перевода из формата JPEG в текстовый формат этого качества вполне достаточно. Хотя иногда приходится немного корректировать снимки в редакторе. Но это тоже не долго. Так как все снимки по характеристикам одинаковые, можно пользоваться пакетным преобразованием, или хотя бы предустановленными настройками, сделав одну эталонную.

Всё редактирование, как правило, заключается в исправлении перспективных искажений (при необходимости), обрезке лишнего (включая пальцы) и настройки экспозиции (при чём почти всегда достаточно сделать это автоматом).

Если в последствии Вы планируете переводить файл в текст в программе ABBYY FineReader, то у него уже есть встроенная функция исправления перекосов и искажений, что может сэкономить Вам время на редактирование.

Некоторые любители делают всякие разные приспособления для пересъёмки, штативы, держатели, светорампы и т.д. Я, честно говоря, в этом особого смысла не вижу, хотя может и есть такая необходимость в каких-то особых случаях (например, штатив, при недостаточном освещении).

Режим съемки, как я уже сказал, несложно подобрать. Это ручной баланс белого, отсутствие вспышки, и некоторое приближение ZOOMом. Осталось только осветить достаточно хорошо, чтобы не пришлось пользоваться штативом. Съёмка должна происходить при выдержке не менее 1/30, если света все-таки не хватает – настраивайте параметры диафрагма / ISO вручную! Но использование штатива в обычном виде будет немного затруднено, т.к. он собой закрывает переснимаемую страницу. Тут надо применить свою фантазию, чтобы этого избежать.

И так, вот мы и нашли «новый» способ использования своей техники. С тех пор, как я купил себе мобильник с камерой в 5Мп, я почти перестал пользоваться сканером на работе. Мне достаточно «по-быстрому» на месте снять нужный документ, а потом, когда надо, распечатать. Очень удобно!

Ещё злободневная тема – это пересъёмка слайдов и фотографий. Но это уже другая тема, т.к. это уже более сложно. И лучше чем сканером не будет!

Кто может к этому что-то добавить — оставляйте комментарий!

Точно также «прыгает», в большей или меньшей степени, и изображение на матрице Вашей фотокамеры во время съёмки, когда Вы фотографируете с руки. Для матрицы это является большой проблемой — ведь размер пикселя очень маленький, и за одну секунду изображение на нём изменится много раз. С этим надо бороться!

Многие современные фотоаппараты оснащены оптическим и/или электронным стабилизатором изображения. Это уменьшает вредное действие дрожания Ваших рук, и позволяет повысить резкость изображения. Но всему есть предел. Для того чтобы полностью исключить смазывание снимка, надо устранить основную причину этого. Почти стопроцентный результат можно получить с помощью штатива.

Заметное смазывание изображения начинается, когда выдержка увеличивается, и становится больше этих пределов. На индикаторе в фотокамере при этом обычно появляется значок, предупреждающий о необходимости использования штатива. Поверьте этой информации, и воспользуйтесь ей!

Когда я фотографирую своей «мыльницей», пользуюсь портативным штативом, который достался мне ещё от отца, и который на добрый десяток лет старше меня. Изготовлен он фирмой «ФЭД» из алюминиевого сплава в виде струбцины, с одной стороны которой шаровое крепление для фотоаппарата, а с другой шуруповидный шток, который можно крепко вкрутить в любое находящееся рядом дерево. Это лёгкая и удобная конструкция, которой я с удовольствием пользуюсь. Но зеркальный фотоаппарат с тяжёлым объективом этот штатив уже не удержит.

В каких же ситуациях необходим штатив? В первую очередь тогда, когда съёмка «с рук» становится неудовлетворительной из-за смазывания изображения. Обычно это темное время суток или ночь.

Из-за своей «стационарности» штатив делает очень затруднительной репортажную съёмку, или съёмку домашней вечеринки. В таких, и подобных ситуациях, лучше пользоваться дополнительным освещением иди вспышкой, чтобы уменьшить выдержку. Хотя без него не обойтись, если Вы захотите сфотографироваться всей компанией одновременно.

Но когда вспышка противопоказана, и Вы не снимаете быстродвижущиеся объекты, то штатив очень может пригодиться. Также он будет почти незаменим при съёмке ночных городских пейзажей.

Дрожание рук становится более заметным при использовании длиннофокусных объективов, или при макросъёмке. И здесь Вам поможет штатив.

Очень удобно пользоваться штативом при создании портретов в домашних условиях, создания натюрмортов и других композиций для любителей этого жанра.

Основной причиной игнорирования съёмки со штативом я считаю банальную лень начинающих фотолюбителей. Гораздо меньше усилий, как кажется, требует работа с рук. Но ценой этого часто бывает смазанные изображения, удел которых в большинстве случаев — мусорная корзина на Вашем компьютере.

Тем не менее, для самых “ленивых” (или если вдруг Вы оказались в ситуации, когда под рукой нет штатива), я посоветовал бы такой приём, который поможет уменьшить дрожание рук, особенно при ночной съёмке.

Во время съёмки постарайтесь найти какой-нибудь массивный, устойчивый предмет с ровной поверхностью. Положите на него фотоаппарат и прицельтесь. Если кадрирование изображения требует приподнять объектив немного вверх, то возьмите любой небольшой предмет (монетка, зажигалка, камешек и др., подходящий по толщине), и подложите его под фотокамеру так, чтобы она устойчиво стояла на плоскости. Только не подкладывайте предметы непосредственно под объектив!

Убедитесь, что камера не качается, слегка попробовав пошевелить её. Наведите на снимаемый объект и слегка прижмите камеру книзу, чтобы она уже больше не шевелилась. Если фотоаппарат в чехле, то снимите его. Не пытайтесь идеально выровнять линию горизонта – немного повернуть изображение можно будет и на компьютере. Плавно нажмите на «Пуск», и дождитесь окончания выдержки. Иногда, при относительно небольших выдержках до одной-двух секунд, это может дать удовлетворительный результат.

А вообще, штатив действительно повышает качество изображений в большинстве случаев, даже при относительно коротких выдержках. Не игнорируйте это, пусть и не очень удобное, устройство. По возможности пользуйтесь им!