Немного об освещении. На природе «вживую» снимать хорошо как при солнечном освещении, так и в небольшую облачность. Но в целом должно быть очень светло.

Характерная особенность при съемке макро – сильно закрытая диафрагма, и короткая выдержка (для предупреждения смаза). Как следствие, необходимо яркое освещение, и высокая чувствительность матрицы. Последний параметр лучше не брать больше критического, на который способна ваша камера, чтобы зернистость не испортила ваши кадры.

Съёмка в солнечный день. Параметры 1/640, ISO 200, f4. Canon 20D, объектив Гелиос 44М с кольцами.

Ещё главный враг фотографа на природе – это ветер. Даже лёгкий ветерок, слегка колыхающий цветочки сделает наводку на резкость почти невозможной. Штатив конечно очень желателен, но не всегда возможно его использование, в отличии от съёмки в студии. Иногда он даже мешает. Я иногда пользуюсь чем-то вроде монопода, взяв простую палку необходимой длинны, и оперев её в землю, и придерживая на ней камеру (дабы не таскать с собой, её, или что-то подобное всегда можно найти на месте). При получении достаточной устойчивости, появляется возможность и некоторой мобильности.

Оптимальные параметры камеры – выдержка от 1/250, диафрагма f5.6-11, ISO200-500. Но для съемки летящих насекомых выдержку придется уменьшить до 1/500-2000.

Существенное облегчение приносит использование вспышки, которую можно использовать для подсветки и в яркий солнечный день. Лучше всего конечно приобрести кольцевую макровспышку. Они бывают разных систем — светодиодные, и использующие отраженный свет больших вспышек или встроенной в камеру. Стоимость таких вспышек колеблется от полутора до пяти тысяч рублей (китайские варианты). Также возможно самостоятельное изготовление разных отражателей к уже имеющимся вспышкам, которое тоже даёт неплохой результат. Ведь основная проблема – это равномерно осветить объект практически перед объективом.

 
Светодиодная (слева) и кольцевая вспышки.

На первых парах я самостоятельно изготовил отражатель для встроенной вспышки. На токарном станке из листового оргстекла выточил круг, и резцом сделал на нем конические кольца под 90 градусов, по принципу отражателей. Получилось очень эффективно, хотя часть мощности вспышки и теряется. Одевается такой отражатель прямо на объектив. Удобно в тех случаях, когда наводка на резкость осуществляется передней линзой (можно крутить прямо за отражатель).

 
Самодельный рассеиватель.

Вот пример двух снимков (без обработки), сделанных один со штатива без отражателя, и другой сразу с ним, не изменяя параметров съемки. Результат очевиден!

 
Слева съемка просто со встроенной вспышкой. Объектив практически полностью закрывает свет от вспышки, и изображение получилось не очень… Справа на объектив только одет дополнительно самодельный отражатель, с теми же параметрами съемки. Перед съемкой я специально побрызгал на лист водой из пульверизатора.

Если у вас отсутствуют все перечисленные возможности, то для экспериментов можно даже просто подсвечивать объект съемки листом белой бумаги, установленного под соответствующим углом ко вспышке. Но, как вывод, макро требует хорошего освещения – либо яркого естественного, либо специального искусственного.

Теперь о сюжетах. Тут большой выбор для вашей фантазии! Но общие принципы композиции такие же, как и при обычной съемки. Я просто приведу несколько собственных примеров разных тем, а дальше можете развивать эти идеи сами!

Яркое цветовое решение с малой глубиной резкости.

Классика с довольно большой глубиной резкости.

Диагональ. Случайно обрезал хвост у стрекозы, ну бывает…

Нижняя точка съемки интересной формы смолы на яблоне. Смола вообще имеет огромное количество самых причудливых форм и отражений, и её можно снимать бесконечно, получая очень интересные кадры.

Взбрызнутый из пульверизатора кактус. Большая глубина резкости достигнута с помощью склеенных трех кадров с разной резкостью (стекинг).

Слегка абстрактный кадр, с двумя уравновешенными объектами, расположенными на диагонали.

Полная абстракция внутреннего мира паутины

Желаю успешной макро-съёмки!
Буду благодарен за ваши комментарии!

Любителям портретов кузнечиков посвящается Снято объективом Гелиос 44М с макрокольцами.

Конечно, для макросъёмки нужны некоторые приспособления, но, если вы этим только не занимаетесь профессионально, крутые объективы тоже не обязательны. Большинство современных объективов имеют режим макросъемки, но этого зачастую недостаточно для фото блохи в полный рост. Здесь я хочу предложить несколько простых и недорогих вариантов для таких съемок, с описанием их достоинств и недостатков.

Один из самых простых способов сильно приблизить объект, это воспользоваться так называемым «перевертышом». Это просто переходное кольцо, которое позволяет закрепить объектив на камере «вверх ногами», что позволит делать съемку с более близкого расстояния. Одно сторона имеет резьбу под фильтр вашего объектива, другая стандартный байонет для вашей камеры.

Такое приспособление, одетое, например, на китовый объектив Canon 18-55 дает возможность снять во весь кадр спичечную головку (при минимальном фокусном расстоянии). Стоимость его от 300 до 600 руб, в зависимости от модели. Я вообще выточил его сам за час из куска эбонита на своем токарном станочке. Плюс у самостоятельного изготовления в том, что можно увеличить толщину кольца, что ещё больше приблизит снимаемый объект. Ну если такой возможности нет, то останется купить готовый.

Объектив Canon 18-55 кит с самодельным “перевертышем”.

Основной недостаток этого способа – невозможность пользоваться автоматикой, и, главное, регулировкой диафрагмы вообще. Т.е. вам придется всегда снимать с полностью открытой дыркой, и может не хватать глубины резкости. (С этим можно бороться программными средствами, снимая и склеивая по нескольку кадров, но это отдельная тема).

Второй способ – это покупка на имеющийся обычный объектив макроколец. Макрокольца представляют из себя набор переходников разной толщины, которыми можно регулировать расстояние от объектива до матрицы. Это позволяет фокусироваться на более близком расстоянии, по сравнению со штатным. Это более профессиональный подход, который позволяет использовать для макросъемки более качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, оставляя возможность масштабирования установкой колец разной толщины.

Кольца существуют двух типов – с контактами, для сохранения автоматических функций объектива, и без них. Последние стоят примерно 500-700 руб, а автоматические 4000-5500 руб.

Покупая недорогие мануальные кольца, вы, к сожалению, опять закрываете себе возможность пользоваться регулировкой диафрагмы, а это единственная действительно необходимая для макросъемки функция. Автофокус и стабилизация изображения часто даже мешают съемке, а вот управление глубиной резкости… Разумеется, всё это относится к объективам с электронным управлением диафрагмы.

Покупка же дорогих автоматических колец делает для редких любительских кадров это удовольствие уже не таким дешевым, по этому, как основной вариант, я обычно рекомендую другой способ. А именно — использование мануальной советской (или зарубежной) оптики.

Не секрет, что основная стоимость большинства объективов приходится именно на «навороты» автоматики, в то время как само стекло часто оставляет желать лучшего. Этого недостатка абсолютно лишены мануальные объективы от пленочных камер. Их стоимость напрямую связана с качеством стекла. А цена на них начинается от 500 рублей, а то и меньше.

Пучок размером меньше двух миллиметров со своим домиком. Опять советский Гелиос 44М с двумя комплектом макроколец.

И, как я уже говорил, главная функция для макросъемки – регулировка диафрагмы – у них у всех присутствует. Зато разрешающая способность стекла у советских объективов достаточно высока, даже по сравнению с современными профессиональными объективами. Я использую для этих целей свой неизменный Гелиос 44М, но можно найти и массу других недорогих и качественных объективов.

Фокусное расстояние должно быть в пределах 50-100 мм., а за светосилой особо гнаться не следует. Даже наоборот – чем больше светосила у объектива, тем меньше будет минимальное значение диафрагмы, а порой появляется необходимость закрыть диафрагму до f22 и меньше. Кстати, приобретая такое стекло, вы одновременно становитесь владельцем отличного портретника!

Далее следует приобрести кольца с соответствующей объективу резьбой. Цена вопроса от 350 до 500 руб. И дополнительно переходное кольцо на байонет вашей камеры. Об этом чуть подробнее.

Такое кольцо необходимо для присоединения пленочного объектива или макроколец к вашему фотоаппарату. Существует масса таких переходников к самым разным моделям. И перед покупкой вам необходимо сначала определиться с объективом (вернее с его посадочной резьбой, например М42).

Но если вы присоедините объектив к камере через такое кольцо, то камера не сможет определить его характеристики, и по умолчанию будет «думать», что значение его диафрагмы f0, и будет устанавливать соответственную выдержку при работе «приоритета диафрагмы». По большому счету в этом ничего страшного нет, и можно работать в полностью ручном режиме, или вносить соответствующую поправку к выдержке. Но можно установить на переходное кольцо электронный чип (так называемый «одуванчик»), который будет передавать камере необходимую информацию.

Такие «одуванчики» тоже бывают разные – попроще (с зашитыми фиксированными средними значениями диафрагмы), и программируемые (с возможностью самостоятельно вводить необходимые значения). Цена их тоже колеблется от 600 до 1800 руб. Если вы решите, что такое удобство вам необходимо, то лучше искать переходник с уже установленным «одуванчиком». В последнем случае я рекомендую искать более современный, программируемый чип, с которым будет удобно использовать объектив и для других видов съёмок.

Оптимальный набор для макросъемки в сборе – объектив Гелиос 44М, макрокольца М42 (3шт.) и переходное кольцо на байонет Canon с чипом “одуванчик”. При необходимости ещё большего увеличения можно приобрести ещё один комплект колец, и делать для блох фото на документы

Итак, полный комплект для качественной макросъемки – мануальный объектив, макрокольца и переходник – будет стоить примерно пару тысяч ( а без чипа даже меньше). Вы ещё копите на крутой макрообъектив? Буквально пару месяцев назад один мой саратовский друг фотограф-любитель по моему совету приобрел такой комплект меньше, чем за 2 тыс.руб., и сейчас очень доволен этим.

Для изменения масштаба съемки достаточно подобрать необходимую толщину колец в нужном соотношении, и сделать более тонкую настройку наводкой на резкость (на бесконечности будет самый маленький масштаб).

Я умышленно не рассматривал здесь применение макролинз. Моё мнение такое, что стоимость хороших линз слишком велика для получаемого результата. А плохие линзы приносят некоторое разочарование. Впрочем, я знаю людей, которые отдают предпочтение этому техническому решению, и получают хорошие результаты.

Ещё вместо макроколец можно использовать макромех. Если вы прямо болеете макросъемкой, то он поможет расширить возможности камеры, но им не очень удобно пользоваться в автономных условиях, и на природе. Цена его около 2000 руб.

Макромех с камерой Canon

Практически всё это можно найти в интернете, в частности на Молотке.ру.

В следующей статье я продолжу эту тему, коснувшись некоторых приемов макросъемки и освещения.

Продолжение тут.

Обработку этих снимков можно отнести наверное к категории “открыточных”. Их объединяет слегка повышенный контраст и довольно яркое цветовое решение. Такой вариант конечно на любителя, да или просто по настроению. Но судите сами.

Цветок айвы. Почти полностью открытая диафрагма f2.8 сильно размывает задний план, который вдобавок немного обесцвечен в ФШ для большего выделения передних цветков. Объектив Гелиос 44М

Два тюльпанчика. При выборе композиции я стремился к некоторой элегантности. Нечто, напоминающее фужеры для накрытого стола на двоих. С двухцветным фоном, размытым диафрагмой f2.8.

Цвет вишни, на фоне грозового неба. В общем-то не новое решение, но красиво. Диафрагма уже прикрыта до f8.

И конечно, я без приколов, как без пряников. Это произведение я назвал “Лупоглазик”. А что, похоже?

Я не мог обойти стороной цветущий сад, но просто снимать цветущие деревья мне показалось скучноватым, и я надел макрокольца. Основной целью было показать светящийся на солнце цветок. Задача оказалась не из лёгких – чтоб и солнце падало, и пчела смирно сидела

У этого снимка было много названий. Я решил не приводить ни одного. Может у вас есть свои варианты?

Тут был своего рода эксперимент. Снимал я с достаточно малой глубиной резкости f3.5, и самым сложным была наводка на резкость.

И как всегда, меня сильно заинтересовало небо. Вдруг тучи расступились, и показалось чистое небо… Конечно потребовалась небольшая доработка в редакторе для получения более рельефного вида.

Благодарю за внимание! С удовольствием выслушаю ваши мнения, и отвечу на вопросы.

Посмотрим на главные особенности съёмки флоры. На общее восприятие снимков цветов больше всего оказывают влияние такие параметры съёмки, как:
1. Глубина резкости
2. Цветовая гамма
3. Точка съёмки (или ракурс)
4. Масштаб изображения.

Рассмотрим всё по очереди. Когда глубина резкости очень большая, возникает опасность, что изображение получится очень пёстрым, цветок (или цветы) будут сливаться с фоном, и получится плоское изображение. Некоторая размытость создаёт впечатление глубины пространства, и выделяет главный план, даже когда фон несильно отличается по цвету. Кстати, такое цветовое решение подчеркивает нежность некоторых растений.

При крупном плане, который уже можно отнести к режиму Макро, диафрагма будет составлять от f3.5 до 4.5. Светосильный объектив с отверстием f2 и больше, может дать слишком большое размытие, что тоже не всегда хорошо.

Ниже я привёл для примера два одинаковых снимка с разной глубиной резкости. Первый выглядит более объёмно, а второй, как мне кажется, смотрится как-то плоско и грубо (особенно это заметно в полном размере).

Снимок с f 3.5

Снимок с f5.6

Правда тут ещё и освещение немного разное. Второе фото было сделано с естественным освещением от окна, первое было подсвечено отраженным светом вспышки.

Есть ещё один приём, который делает снимки цветов более живыми – это наличие на цветке капель воды. Капельки увеличивают объём, в некоторых случаях показывают игру света солнца и придают снимку более “природное происхождение”.

Перед съёмкой я искусственно взбрызнул цветок водой, из обычной брызгалки.

Но на многих простых камерах и мобильных устройствах достичь малой глубины резкости не всегда возможно. В таких случаях можно воспользоваться контрастной цветовой гаммой. Тут надо немного поработать с выбором фона. В большинстве случаев натуральная зелень является достаточно универсальным средством. Исключением являются мелкие цветочки желтого и синего цвета.

Тут возникает одна проблема с цветопередачей. Автоматика редко правильно попадает в нужный баланс, когда в кадр попадает только зелёные листья и сам цветок неизвестного (для камеры) цвета. Чаще всего снимок уходит в синеву. Есть два способа борьбы с этим явлением – выставлять баланс белого в ручном режиме, или исправлять потом кадр на компьютере.

Хоть первый способ предпочтительнее, вы всё равно не застрахованы от второго. Глаз воспринимает мир несколько иначе, чем матрица камеры, и при последующем просмотре снимки могут показаться несколько тускловатыми. Это можно исправить в любой программе-редакторе, слегка подняв яркость и/или контраст. Главное не переборщить!

Следующий снимок на грани фола в этом смысле. Но это был действительно яркий солнечный день, и лилии воспринимались именно так. Высокий цветовой контраст тоже придаёт объемность. Для большего эффекта фото можно поместить в рамочку.

Яркий цвет лилий хорошо выделяется на фоне листвы.

Вокруг цветов на открытом воздухе всегда летает много “крылатых животных”. Если вы поймаете момент (что не составит труда в погожий день), то такое насекомое тоже может украсить однотонные лепестки некоторых цветков, сделав снимок в целом более привлекательным. Правда на пёстрых цветках это может быть лишним.

Какой-то жучок выделил главный объект съёмки. Хотя он несколько великоват для такого размера растения.

Часто начинающие фотолюбители начинают снимать цветы во фронт, как я называю “на паспорт”. Это не всегда лучшее решение, впрочем как и при съёмке людей. Такие фотографии обычно смотрятся несколько официально и плоско. Старайтесь выбрать такой ракурс, чтобы форма цветка выделялась на общем фоне. Как если бы вы снимали силуэт. Это придаст дополнительный объём и натуральность вашей работе.

Красивый сам по себе ирис снят во фронт, и с не очень удачным фоном. Результатом стала просто разноцветная картинка, хотя сам цветок действительно великолепен.

Вариантов может быть масса, и огромный простор для экспериментов.

Один из экстремальных вариантов, съёмка снизу. Разрешения камеры мобильника не хватило для качественного выполнения задумки, но как вариант можно рассмотреть!

И вот ещё одно подобное решение.

Верхнее освещение делает лепестки полупрозрачными, и придаёт нежность цветку декабриста.

Всё, о чём шла речь выше, относилось к крупному макро-плану. Попытка сделать средний план одинокого цветка редко бывает удачной. Я так не делаю, хотя таким образом иногда получаются хорошие снимки.

Мелкие цветочки растут, как правило большими кучками. Лучше так их и снимать. Целая поляна каких-нибудь небольших цветочков может очень неплохо смотреться. Единственный момент, это что недорогие фотокамеры могут не воспроизвести мелкие детали, и вместо поляны с цветами у вас может получиться просто цветное некрасивое пятно. Поэкспериментируйте с вашей фотокамерой, может к ней это не относится.

Интересна одна особенность компоновки таких снимков. Тут можно смело обрезать кадр почти в любом месте. Только не делайте в таком случае никаких рамок – дайте возможность зрителю мысленно продолжить пространство.

Предел мечтаний для камеры мобильника. Цветки сирени уже начинают сливаться в одну массу, но общий вид ещё сохраняется.

Вообще единственно верного решения и способа “правильной” съёмки цветов я не знаю. Это творчество, и ваше видение прекрасного. Но если начать с “общепринятых” шаблонов, можно постепенно найти свой особенный путь, который будет самым интересным образом передавать красоту флоры.

Избегайте “съёмки в лоб”. Следите за выбором правильной экспозиции. Обычно лепестки гораздо ярче, чем окружающая их зелень, и цветок получается с неприятными засвеченными лепестками. Уменьшите выдержку, или введите экспокоррекцию. Не забывайте о возможности на крупном плане подсветки тёмных мест вспышкой, обычным зеркальцем, или просто листом белой бумаги, поймав отражение солнца. Пользуйтесь значением выдержка/диафрагма.  Не бойтесь экспериментов!

Присылайте свои снимки (удачные, или с нерешенными проблемами). Наиболее интересные я могу опубликовать, и появится возможность всем научиться новому, или избежать каких-то ошибок. Комментируйте!

Успешных съёмок!

Со временем, если захотите, у вас всё это появится. А пока предлагаю воспользоваться очень простым и доступным средством. Делюсь своим опытом (хотя идея это в общем не моя, и используется давно многими фотографами на практике в большом разнообразии). Суть этой тренировки – работа с небольшой фигуркой, фотографируя её с разных ракурсов и разным освещением.

Для работы нужны сам фотоаппарат, вспышка, дополнительная лампа (возможны разные варианты), желательно штатив и сама, почти любая фигурка. Всё, домашняя мини-студия готова.

Я взял фигурку небольшого мышонка, которую мне подарили в год крысы. Теперь моя задача – придумать сюжет и воплотить его в жизнь, вернее в снимок. Ну и желательно, придумать название к каждой фотографии. Название лучше придумывать ДО съёмки, и пытаться достичь желаемого результата. Количество снимков ограничено только вашим временем и флешкой фотокамеры . В фото-сессии можно учитывать дальнейшую обработку (небольшую) в редакторе.

И так, знакомьтесь: мышонок.

Этот снимок я назвал Мечта.

Съёмка сделана чуть снизу, крупным планом. Начал я с простого сюжета, который соответствовал настроению самой фигурке в целом. В качестве освещения использовал отраженный свет вспышки от белой бумаги справа.

Следующий снимок напрашивался с названием Сомнение.

Ракурс теперь я взял сверху, чтобы скрыть нарисованные на мышке эмоции (улыбку), и чтоб взгляд был задумчивее и  направлен вниз. В качестве декорации поставил цветок с большими листьями, чтобы было где сомневаться… Свет от вспышки, рассеянный от потолка.

Мышь-Загадка.

Для придания мышке какой-то загадочности, я использовал контрастный, направленный свет от старого диапроектора. Такой приём всем известен из фильмов-ужасов. Много теней и черный фон.

Артист, или Арена Цирка.

Тут пришлось создать “спецэффекты”, правда уже на компьютере. Это применение фильтра для создания искусственного нереального освещения. При съёмке свет был направлен строго сверху вниз.

Обида.

Мягкое дневное освещение от окна в пасмурную погоду. Мышонок повёрнут зад… в смысле в пол-оборота от спины, но так, чтобы были видны немного глаза. Оставлено некоторое пространство слева для “обиженного взгляда”.

Удовлетворение.

Тут я решил воспользоваться дополнительным атрибутом – зеркалом (самым обыкновенным). По задумке, мышонок доволен собой. Поэтому резкость наведена на отражение. Подсветку делал тем же проектором. Вообще-то я хотел убрать свет со спины, но слишком малые расстояния не позволили это сделать простыми подручными средствами. Но по моему и так передаётся настроение.

Силуэт.

Ну тут объяснять и не надо. Главная задача была повернуть фигурку так, чтобы на фоне окна были видны наиболее характерные черты мышонка. Это было на самом деле не так просто – при поворотах постоянно исчезала та или иная деталь.

Авто в лоб.

Ну и в заключении сессии я сделал снимок на полном автомате со встроенной вспышкой. Так сказать “на паспорт” . Сделал я это скорее из показательных целей.

Такая тренировка может принести вам много пользы – и в подборе экспозиции, и в применении освещения, и в выборе ракурса, и в подготовке будущего сюжета – да и во многом другом. Да и просто развлечение неплохое!

Вот собственно и всё, так я провёл пару часов своего свободного времени. Осталось только сказать, что съёмка производилась камерой Canon 20D со штативом, из редактирования использовал небольшое кадрирование и фильтр в снимке Артист.  Но с таким же успехом это можно было сделать и простой мыльницей, и даже мобильником, и даже с руки. Главное – идея. Насколько это получилось у меня, судить вам. Можете написать своё мнение в комментариях. Но стоит попробовать и самим, если есть интерес!

Успехов в тренировках и съёмке!

P.S. Уже после публикации, отвечая на некоторые письма, добавлю — конечно, вся съёмка производилась в ручном режиме. Это можно назвать частью такой тренировки, помогающей развитию навыка правильного выбора экспозиции. Да и в авто-режиме не всегда можно отключить вспышку, и она просто заглушит все ваши настройки освещения. Это наглядно видно на последнем снимке.