Кроп-Фактор
Как выясняется, сегодня достаточно большое число начинающих фотолюбителей намерены улучшать качество своих фотографий, и они постепенно переходят на зеркальные фотокамеры разного уровня.
И тут у них начинаются сомнения, с какой фотокамеры и какого уровня стоит начинать. Сегодня я остановлюсь на одном техническом моменте, связанном с выбором. Это размер матрицы и, так называемый, кроп-фактор, который вызывает много споров и непонимания.
Центральное изображение получилось бы у Вас на камере с кроп-фактором примерно 1.5. Края, которые бы вместились на полноформатном фотоаппарате, тут обрежутся.
И так, как я уже не раз говорил, важной характеристикой фотоаппарата является физический размер матрицы. Кстати, немного о сленге. В зеркальных камерах объектив иногда является частью комплекта поставки, а может покупаться и отдельно, с какими-то другими необходимыми характеристиками и качеством. Объектив у зеркалок сменный. И саму камеру, без объектива, называют «Боди» (Body), или «Тело». Иногда её любовно называют «Тушка». Есть ещё много разных вариантов, но смысл в том, что это отдельная фотокамера без объектива.
Повторю, что объектив является более важным составляющим зеркальной камеры, но пока мы поговорим о матрице. Итак, её размер. Я бы выделил два основных размера у зеркальных фотокамер. Это полноформатная камера, с размером сенсора 24мм / 36 мм, и плуформатная камера с размером матрицы 22 мм / 15 мм (плюс-минус чуть-чуть).
Вообще, любой выбор включает в себя некоторую борьбу компромиссов, и у больших матриц тоже есть эксплуатационные недостатки. Это вес, размер фотокамер и цена. И ещё невозможность использовать объективы от других фотоаппаратов, с матрицей меньшего размера. Кроме Вас никто не решит, какую именно камеру Вам выбрать. Но облегчить эту задачу помогут дополнительные данные.
На этой картинке можно наглядно увидеть относительные размеры разных матриц. Красным цветом обозначены размеры матриц у большинства “мыльниц”.
И вот мы подходим к «таинственному» кроп-фактору. В любом интернет-форуме новичок сталкивается с обилием спец.терминов, которые могут свести с ума. И фразы «Кропнутый объектив», «Кропнутая тушка» и т.д. не исключение.
На самом деле ничего сложного в этом нет. Постараюсь объяснить попроще.
На большую матрицу объектив проецирует большое изображение. Если объектив оставить тот же самый, а матрицу уменьшить, то часть изображения на маленькую матрицу не поместится, и края обрежутся. Если потом оба этих изображений посмотреть на одинаковом экране, то изображение с маленькой матрицы визуально будет казаться больше, как будто его снимали с Zoom.
Фокусное расстояние большинства объективов (если на них не указано другое) указывается по отношению к полноформатным фотокамерам, с размером сенсора 24мм / 36 мм, (как и на 35-ти мм. фотоплёнке). И если Вы используете объектив с F100мм на фотокамере с маленьким сенсором, которая имеет кроп-фактор 1.6, то такой объектив будет вести себя так, как если бы имел фокусное расстояние 160мм (100 умноженное на 1.6), т.е. он будет увеличивать изображение.
Только надо помнить, что механически фокусное расстояние объектива при этом на самом деле не меняется, и является его постоянной характеристикой, заявленной заводом-изготовителем!
По сути, кроп-фактор можно назвать просто числом, на которое надо умножить фокусное расстояние объектива, чтобы узнать его реальное увеличение на «кропнутой» фотокамере.
«Кропнутая фотокамера» — это фотоаппарат, у которого есть кроп-фактор. У полноформатных камер кроп-фактор равняется единице, и поэтому обычно не указывается в описании. (Умножение на единицу не повлияет на результат 
)
С мало- и полу-форматными камерами в комплекте идут уже «кропнутые» объективы, т.е. они уже рассчитаны специально для небольших матриц. На них указывается фокусное расстояние уже в пересчёте к 35-ти мм аналогу, и там ничего перемножать не надо. Если на родном объективе указано, например, F20-55, то так оно и есть.
«Кропнутые» объективы легче и дешевле (что не обязательно значит хуже!), но их уже не удастся в будущем использовать в больших фотокамерах. Но если Вы не планируете в ближайшие несколько лет перехода на профессиональную аппаратуру, то нет смысла переплачивать за полноценный объектив, возможности которого Вы сможете реализовать на малоформатной камере лишь наполовину.
Подводя «итого», мы видим: число кроп-фактора косвенно указывает на физические размеры матрицы камеры. Чем ближе он к единице, тем больше размер матрицы. И напрямую он указывает на «виртуальное» изменение фокусного расстояния полноформатного объектива, рассчитанного на сенсор 24мм / 36 мм, применительно при съёмке с матрицами меньшего размера. Это просто коэффициент, на который надо умножить фокусное расстояние большого объектива.
Загрузка ...
Wordpress snowstorm powered by nksnow
Всё же не понятно, кроп и полноформатная матрица, насколько велика будет разница в качестве получаемых снимков? Есть ли смысл рвать свои жилы покупая дорогующую камеру?
Качество полноформатной матрицы будет видно сразу. Конечно если присутствуют две другие важные составляющие (фотограф и объектив
)
Если Вы снимаете профессионально, или просто сильно любите качество, то смысл есть. Количественную оценку я не знаю как дать, это скорее субъективно, сообразно с Вашими целями.
Небольшое уточнение. На объективе производители указывают истинное фокусное расстояние, БЕЗ УЧЕТА КРОП-фактора. Даже на объективах, предназначенных для камер, у которых КРОП-фактор больше единицы. Ваш объектив 18-55 на самом деле дает примерно 28-80. Объектив 17-85 примерно соответствует 28-135 и так далее. Смысл в том, что существует международный стандарт маркировки, который не учитывает коэффициенты пересчета.
Совершенно верно. Я имел ввиду не сами объективы (ведь речь шла о компактных камерах), а сам фотоаппарат. Надо было написать не «на объективах», а «на компактных камерах часто пишут уже пересчитанное значение к 35 мм аналогу».
Как вы знаете уже, Алексей, я купил себе пару дней назад Canon 450D — хороший выбор для начинающего фотолюбителя, но есть некоторые «непонятки» с макросъемкой.
На моей «мыльнице» от Canon A600 (на сколько помню), макросъемку можно было осуществлять чуть ли не с 2-5 сантиметров, в тут см. 20 надо аппарату для фокуса в режиме авто- макро.
Я что-то не правильно делаю или же только макро-объектив мне поможет?
Ах, да, вот ссылка на описание модели: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=1592825&show-uid=149523512778331511
Ещё раз поздравляю!
Можете ещё посмотреть у меня статьи про макро. И комментарии к этим статьям.
Вопрос не в том, на каком расстоянии фокусироваться, а в коэффициенте увеличения. У вас раньше матрица маленькая была, а теперь большая. И расстояние будет больше до объекта при том же увеличении. Ещё от фокусного расстояния зависит. Всё правильно!
Для того, чтобы снимать полноценно МАКРО, требуется объектив или предназначенный для макросъемки, или (как минимум) иметь соответствующую функцию.
Необязательно Анатолий! Можно с успехом пользоваться макрокольцами и другими приспособлениями для полноценной макросъемки! Конечно не все объективы под это подходят. Желательно он должен быть достаточно длиннофокусным, и иметь возможность ручной установки диафрагмы и резкости. Я без вопросов снимал даже Юпитером 21М (F200мм)с установленным «кольцом-трубой», длинной около 200мм. Пробовал и с другими объективами.
Возможно ли оценить вероятность правильности теории вероятности?
Для этого и существует «Математическое ожидание»…
Стоп! Вот тут — хорошо бы по-подробнее! Что есть «одуванчик» и что есть «задник»? Как это применяется? С чем? Кто пользовал? Впечатления?
Впрочем, о «заднике» — я догадываюсь, что это такое. Понимаю, что матрица 24х36 вещь не дешевая, и весьма… Но поверьте — много лет я не пользовался никакой автоматикой в камере — и чувствовал себя вполне комфортно… И по оперативности и качеству моя старенькая зеркалка Минолта с хорошо сбалансированной электромеханикой устраивала меня на 100% и больше…
Про «задник» — это к Михаилу К.
А вообще цена вопроса небольшая: с одуванчиком или без. Переходник дороже микросхемки. Так зачем себя лишать удобств?
Про «одуванчик»: родные объективы зеркалок через эл.контакты передают фотокамере информацию о своём состоянии, и приводятся в действие автофокус, диафрагма и пр. Т.е. фотоаппарат «знает» о том, какой объектив на него поставили, и может им управлять.
Если Вы используете другой объектив, например от плёночного фотоаппарата, то, даже при наличии переходного кольца с резьбы на байонет, камера будет «думать», что объектива нет.
И вот, что бы «обмануть» мозги камеры, на переходное кольцо ставят такую небольшую микросхему — «одуванчик», контакты которой совпадают с камерой. Эта микросхема запрограмирована определённым способом (предустановкой или самостоятельно), и фотоаппарат решает, что у него стоит «нормальный» обектив.
Управлять он им не может, но таким способом можно частично воспльзоваться автоматикой камеры, такой как приоритет диафрагмы и наводка на резкость (крутите сами, но камера регестрирует фокус). Вот и всё.
Можно обойтись и без одуванчика, но всё будет ручное, что не всегда удобно (главная сложность с наводкой на резкость). Я тоже больше всего снимал Зенитом ТТЛ без всякой автоматики. И ничего.
«Приставки» к пленочным аппаратам существуют — так называемые цифровые задники. Но это камеры совсем не любительского уровня.
А оптику можно использовать и с переходником без «одуванчика» (кстати, «одуванчик» передает в камеру только вполне конкретные, запрограммированные в нем значения ФР и диафрагмы, так что автоматизации от него не так уж и много)
Ничего не могу сказать про цифровые задники, но вряд ли они целесообразны для плёночных фотоаппаратов прошлых лет! Даже просто экономически.
А про Одуванчики Вы правы, Михаил, можно и без них. Основное удобство в них — это возможность поставить приоритет диафрагмы, и использовать индикатор фокуса камеры. Но это всё-таки удобство! И их можно самостоятельно програмировать под конкретную камеру.
Все это прекрасно. Но интересно: неужели еще никто не догадался начать выпускать приставки к пленочным аппаратам, чтобы превратить их в цифровые? У меня, например, такой набор объективов, да и камер по-проще, пропадает!..
Если у вас есть достойная советская оптика, то не вопрос. Покупаете переходник на соответствующий байонет, плюс, так называемый «Одуванчик» (микросхемка, которая позволяет увидеть цифровику другой объектив), и вперёд! Многие так делают и не жалуются.
А вот переделывать плёночную, даже самую крутую, камеру — извините, абсурд. Боюсь, что их удел только история, если вы не продолжаете снимать на плёнку.
Единственная фирма, которая сделала «цифрозадник» для пленочной камеры формата 35мм — это Leica. Больше никто!
А вот для 60мм практически все серьезные производители выпускают цифровые задники.